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  Alimentacion para placas de leds
Enviado por: Spyke_sk - 16-11-2017, 11:30 PM - Foro: Electrónica - Sin respuestas

Hola, estoy tratando de conectar unas placas de leds que venia con una recreativa, para tenerla de lamparita. El caso es que no se a que voltaje alimentarla
¿hay alguna forma de saber que tipo de alimentacion necesita?
Saludos
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  Finales de carrera siempre “On” (Editado).
Enviado por: Simemart - 16-11-2017, 08:01 PM - Foro: Anet - Respuestas (8)

En los últimos tiempos se está reportando mucho este problema: un eje solo se mueve hacia un lado (el positivo), pero nunca hacia el otro.

Esto es síntoma claro de un final de carrera que no está funcionando correctamente y siempre está activado.

Para comprobarlo, solo hay que desconectar de la placa el interruptor del eje que tiene el problema y comprobar si sigue activado el final de carrera. Si no sigue activo, el problema es del interruptor. Si sigue "On", es de la placa.

Si es este último caso, el problema está en unos componentes incluidos en ella encargados de controlar esos interruptores. En concreto, una resistencia y un condensador, iguales para los tres ejes.

La resistencia indica su valor: 103 (10K=10000 Ohms). El condensador no lo indica pero, si no estoy equivocado, es de 100nF.

Los implicados son, según su eje:

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Este montaje es similar (seguramente se basa en él) a un diseño que MakerBot publicó el 30 de junio de 2009 y que podéis ver aquí.
 
A la vista de ese esquema (y yo diría que es el que tenemos en la placa Anet, aunque sin el led), el sospechoso número uno es el condensador.

Si este conduce continuamente, sería el mismo efecto que se produce al mantener pulsado el interruptor.
 
¿Cómo solucionar el problema?. Pues parece clara la respuesta: cambiando dicho condensador.

Pero esto tiene su dificultad, ya que son componentes de montaje superficial, llamados SMD por sus siglas en inglés (Surface Mount Device), que requieren de destreza y un soldador adecuado.

Algunos indican que pueden simplemente eliminarse (como es lógico, puenteando después sus puntos de conexión para cerrar el circuito), pero no comparto esa idea.

Si están ahí es por una buena razón, sino los fabricantes se ahorrarían su coste.

El funcionamiento del final de carrera se basa en producir un cortocircuito, uniendo un conector que tiene +5V con otro que tiene 0V (GND).

Están para minimizar el impacto que eso supone y evitar tambien los micro rebotes que se producen en los interruptores mecánicos y que, dada la rapidez de la electrónica, serían interpretados como activaciones/desactivaciones sucesivas.

Pero puede que haya una solución intermedia algo menos complicada que la sustitución: eliminarlos de la placa pero incluyéndolos de forma externa.

Eso se podría hacer utilizando la circuitería de uno de estos (que son el diseño de MakerBot, como se puede ver en la serigrafía de las plaquitas):

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Para ello, eliminaríamos los componentes de la placa, puenteando después sus conexiones.

Una forma sencilla es cortarlos con unos alicates de corte muy finos y después unir los puntos de soldadura.

Y utilizaríamos el interruptor tipo MakerBot, bien directamente si conseguimos acoplarlo en los anclajes, o intercalándolo entre el original de la impresora y el conector de la placa, siguiendo este esquema:

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El interruptor mecánico que trae incorporado, mejor quitarlo (cortando las patillas) para evitar activaciones indeseadas, aunque no es indispensable.

Como se implemente el montaje ya depende de cada cual. Yo, por ejemplo, para otro tema los tengo con conectores, así:

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Con esto se soluciona el problema de forma sencilla y a un coste muy inferior al de sustituir la placa. Esos interruptores valen unos céntimos.

Edito:
He indicado mal el tema de los puentes al quitar los componentes de la placa.
Lógicamente el condensador hay que quitarlo, pero no puentear sus conexiones, ya que así quedaría igual que estaba y no solucionaríamos nada.
Hay que dejarlos sin conectar.
La resistencia no hace falta tocarla, ya que el interruptor MakerBot funciona perfectamente directamente en una placa sin el problema, aunque si se quita (porque esté defectuosa, por ejemplo), sus puntos de soldadura sí que hay que puentearlos.
Resumiendo, que para solucionar el problema solo hay que cortar con cuidado el condensador sin puentear sus puntos de soldadura y utilizar el interruptor tipo MakerBot.

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  Venta de FILLAMENTUM a precios nunca antes vistos
Enviado por: CojonDeOro - 16-11-2017, 04:45 PM - Foro: Venta - Respuestas (5)

Muy buenas,

Vengo a presentar una especie de compra conjunta que he organizado de Fillamentum.

Presento los colores disponibles:

Gama Cristal:

Grace (Transparente)


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Iceland Blue (Azul)

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Gama Perlados:

Ruby red (rojo)
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Green (verde)

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Night Blue (Azul)
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Violet (Violeta)
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Y la gama más conocida, en especial su vértigo Grey:
Vertigo grey:
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Y la principal novedad del fabricante, el maravilloso:
Vertigo Galaxy
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Ahora hablaremos de precios...

Este filamento, muy reconocido por sus colores espectaculares, tienen unos precios que no bajan de 26€ el rollo más envío, en esta ocasión, los precios son:

Para los Cristal: 21,50€

Y para los Perlados y Vértigos: 22,50€
Los rollos son de 750 gramos.

Solo habría que sumar 5€ en concepto de envío, sea la cantidad que sea de rollos comprados.


Para hacer pedidos, mandarme MP.

El material ya lo tengo pedido, espero recibirlos la semana que viene.

Un saludo.

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  Problemas con la impresión (Calvas entre las capas) ANET A8
Enviado por: oslatir - 16-11-2017, 02:03 PM - Foro: Anet - Respuestas (11)

Hola a todos, hace un mes recibí mi ANET A8, después de solucionar el problema de encendido que tenía con la maquina (culpa de la fuente de alimentación), hice unas cuantas impresiones, la primera, un dado de calibración me quedo de lujo, hice alguna impresión después y salieron mal, decidí esperar a que me llegase el cristal templado para poner en la cama caliente en lugar de imprimir sobre la cinta de carrocero, ayer me llegó el cristal, hice las calibraciones de nuevo, y una vez estaba calibrada, y el extrusor estaba a la altura que pide con el cristal y la cama precalentada a 60º (Paso el folio y pasa entre extrusor y cristal, pero se agarra un poco) empecé a imprimir unas piezas (no he vuelto a imprimir el cubo de calibración y no se si es necesario imprimirlo cada vez que se calibra la impresora), las piezas se han impreso bastante mal, con calvas entre las capas, suelo imprimir con estos datos en el cura sea la figura que sea, no se si ahi está el error, decir que estos datos eran con el filamento que venía con la impresora, el que uso es el de 1,75mm de BQ y estas impresiones está hechas a 220º, no a los 200º que pone en la foto.
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Las susodichas piezas:

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Estas son un intento de la pieza que enfria el noozle, en algunas partes imprime bastante bien, pero en otras deja esas calvas que veis, intenté hacer una bola del mundo en miniatura para un juego de mesa y tampoco ha sido un exito:


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En esta ultima ademas el borde que ha impreso ha sido horrendo, pero tendría que haber sido una esfera perfecta y se ven calvas por la parte superior e inferior de la misma.

No se lo que estaré haciendo mal, probé a cambiar las opciones del extrusor para que hechase mas filamento, porque en las opciones de la impresora está los Steps/mm a 0,95 y no se si será recomendable subirlo o dejarlo como está, espero poder solucionar este problemilla, que seguro tiene solución, un saludo y mil gracias.

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  Problema bltouch y primera capa
Enviado por: Gonmoa - 16-11-2017, 01:12 AM - Foro: General - Sin respuestas

Hola! Me da la sensación de que el sensor autolevel bltouch no termina de hacer bien su trabajo. He de decir que creo que mi cama es un poco irregular, por lo que el bltouch está configurado en bilinear, tal como viene en la wiki de 3despana "Firmware Marlin 1.1 RC8 Autolevel Husillos 30x20" ( http://www.wiki3despana.com/descargas/p3...OLEVEL.rar ).

La desviación que tengo del nozzle respecto al sensor es:

#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -23  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -47  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.9   // Z offset: -below +above  [the nozzle]

Para empezar tengo dudas con los signos. Los endstops los tengo a la izquierda y atras, como creo que es habitual. 
Como veis, tanto en el eje X como en el Y tengo los signos negativos. 
El sensor está más a la derecha (más lejos del endstop del eje X) que el nozzle; y más cerca del frente (más lejos del endstop Y) que el nozzle. ¿Están bien escritos los signos?

Luego, cuando cargué el marlin me venía esta línea
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 160, 160, 800, 185 }

Pero los valores que yo tenía en mi antiguo marlin eran {80, 80, 800, 500} así que probé con mis valores. Tengo un extrusor mk9 y todo iba bien salvo la extrusión. Extruía muchísimo más de lo que debía. Probé cogiendo el valor para el extrusor que venía en la configuración de de 3despana y puse {80, 80, 800, 185} pero vi que extruía casi el doble de lo que debía. Al final lo he fijado en {80, 80, 800, 100} y es como va bien. 

Me sorprende un valor tan "peculiar" 100, pero parece que va bien. Sin embargo parece que tengo pequeños atascos, ya que en la par derecha de la primera primera capa y en las caras laterales a veces quedan "huecos"

¿Alguien puede explicarme cómo se configuran esos valores, si hay otros parámetros en el marlin que les influyan y qué puede hacer para que la extrusión sea constante?

Muchísimas gracias

Adjunto imágenes de la primera capa y del extrusor/sensor

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  Tiempos de impresion
Enviado por: oliwan - 16-11-2017, 12:46 AM - Foro: Anet - Respuestas (10)

Hola! Estoy viendo en cura que al importar algunos modelos de dimensiones casi al 100% de la cama, me salen tiempos estimados de 18-20 horas! Es normal?
Dejais tanto tiempo la impresora ahi trabajando?
Por otro lado usais algunos parametros estandard para sacar el gcode o dependiendo del modelo vais ajustando?
Gracias!

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  Busco Empresa barata para corte por laser
Enviado por: Eduardo - 15-11-2017, 11:44 PM - Foro: General - Respuestas (1)

Buenas a todos, quiero cortar una piezas de aluminio por laser o chorro de agua, para hacerme una impresora 3d a mi medida.
me preguntaba si conocéis alguna empresa, que me pueda hacer los cortes de las piezas y sea económica.

Soy de la provincia de Barcelona.
Gracias de antemano.

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Bug Cambio de estructura (hecho) y duda rápida
Enviado por: goguito82 - 15-11-2017, 09:54 PM - Foro: Anet - Respuestas (3)

Hola gente!! Os pongo un cambio y un pequeño problemilla.
Despues de todos los problemas que he tenido con la Anet, de probar un sin fin de refuerzos y piezas impresas, he cambiado la estructura de metracrilato de la Anet A8 por la de acero de la Prusa Steel. Sólo el chasis y los endstops, he mantenido la electrónica y toda la mecánica. Más alante cambiaré a Ramps y todo eso.
De momento está provisional hasta que imprima los soportes para la pantalla y la placa, ya que los agujeros de la estructura no coinciden con los del nuevo chasis.

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La diferencia la verdad es que es abismal. No se solucionan todos los problemas con esto, pero sólo con un ajuste inicial he impreso el cubo de 20x20 y ha quedado así:

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El sellado de capas, cierre y simetría creo que es perfecto, cosa que antes no conseguía y me imprimía en modo trapezoide
Los únicos problemas que veo es lo que ocurre en las esquinas, que creo que puede ser por exceso de temperatura... ¿que creeis?

También he visto una pequeña diferencia de medidas. El cubo lo imprime un poco mas ancho de lo que deberia, y el resto un pelín más estreho. Esto es lo que mide:

(No hagais caso a las letras de las fotos)
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El problemilla y duda rápida es que lo que la impresora entiende como centro de la cama, esta desplazado a la derecha, o sea que imprime más a la derecha como se ve en esta foto:

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¿Alguien sabe donde tengo que modificarlo? Estoy usando de momento Skynet 2.3.1 y Simplify3d.
Muchas gracias.

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