CONSULTA Cortocircuitó ARTILLERY GENIUS

[jazznavi]

Hola a todos,

Aunque llevo bastantes trasteando con impresoras 3D, a nivel usuario no profesionalmente. Primero con una Anet A8 y después con la Artillery Genius, me sigo considerando un principiante y hay alguno problemas que me cuestan resolver, por eso que os pido ayuda a esta comunidad que me ha ayudado aprender tanto.

Bueno os pongo en antecedentes. Realizando una impresión se produjo un cortocircuito por culpa de la faja que va conectada al extrusor. La impresora la tengo desde el 2020 y en la primera vez que me da este problema, aunque leyendo en el foro en estos días veo que es un problema común.

Después de leer en el foro y realizar algunas comprobaciones, parecía que el cortocircuito había afectado a los drivers y el BLTouch, todos menos uno que fue con el que estuve haciendo pruebas en todos los ejes para ver que funcionaban los motores. 

Decidí comprar los TMC2208, una vez instalados, quitando el puente correspondiente en la placa y regulando el voltaje. Todos los motores funcionan, solo que tengo que invertir el sentido. También he cambiado el BLTouch.

Ahora es cuando os cuento el problema, cuando se produjo el corto, desconecte todo los componentes del extrusor (motor, BLTouch, led, ventilador y la resistencia). Pues bien la resistencia por un descuido no la he conectado hasta ahora y como no hay un problema nada más encender la impresora la resistencia entra en funcionamiento y calentar sin control. Quería tirarme de los pelos por mi error de no haber visto antes este problema al olvidar conectar la resistencias en las pruebas que realice antes de comprar los drivers. En fin, he vuelto a desconectar la resistencia y quería cambiar el sentido a los ejes y comprobar que todo lo demás funcionaba y luego intentar buscar una solución a lo de la resistencia.

Pues bien los astros no se alinean conmigo y al intentar conectar al ordenador para cambiar en firmware el sentido de los ejes, no me reconoce ahora la tarjeta, por lo que me da que tendría que cambiar la placa y esa en mi consulta.

Y esas es mi consulta, pensais que tengo que cambiar la placa para poder solucionar ambos problemas o hay solución.

Y en caso de cambio de placa comprar otra MKS Gen L V1.0 otro modelo compatible con la Artillery Genius de primera generación.

Gracias de antemano a todos, y aprovecho para agradecer a todos los que habéis escrito alguna vez en este foro algun tema o habéis ayudado a la resolución de alguna duda o problema, personalmente es como si me hubierais ayudado a mi personalmente me aveis ayudado a crecer en este mundillo de la impresión 3D.

[Simemart]

Hola, los drivers TMC invierten la señal del pin DIR, por lo que hacen girar en sentido contrario los motores respecto a otros drivers, de ahí que haya que configurarlos al revés en el firmware.
Sobre el cartucho calentador del hotend, es bastante común que se queme el mosfet que lo controla cuando se produce un cortocircuito, quedando activado de forma continua, lo que hace que dicho calentador se active en cuanto se alimenta la placa.
Por otro lado, si el ordenador no se da por enterado de la conexión de la impresora, probablemente el corto haya afectado al chip de la placa que controla la conexión USB por lo que, teniendo ambos problemas, la solución lógica es cambiar la placa y aprovechar para adquirir una que traiga incorporada la circuitería para controlar por software los drivers TMC2208 que tienes.
Una posibilidad es la MKS GEN L V2.1 que, además de lo anterior, tiene un formato idéntico a la v1.0.

[jazznavi]

Lo primero darte las gracias @Simemart por tú respuesta.

He estado mirando un poco por encima la placa que me propones y que te agradezco, aunque era un poco consciente en el jardín que me metia al abrir la caja de los truenos, ahora mismo ha sido como estar abajó de la montaña y no ver ni el pico.

Me gustaria que me confirméis o me rectifiquéis en lo siguiente: Aunque la placa es bastante parecida hay alguna conexión que no es igual (BLTouch, por ejemplo), aparte que del hecho que el firmware será otro que en estos momentos no tengo ni idea de cual.

No se donde buscar información o guía para torpes, no se si alguien me puede decir alguna pagina o video tutorial... 

Me gustaría antes de comprar la placa saber si voy a ser capaz de finalizar este proyecto, ya que con mi conocimientos actuales no es posible pero no tiro la toalla.

[Simemart]

Si tu actual placa tiene esos problemas, no tienes muchas más opciones y la solución que te indico es con la que más posibilidades de éxito tienes, pues repararla sí que es algo solo para expertos.
La similitud entre esas dos placas no es total, pues cambian unos pocos conectores, pero lo más importante en impresoras con cajas cerradas, es que tengan las mismas medidas y colocación del conector USB: en este caso solo tendrás que cambiar una placa por la otra y coincidirán perfectamente todos los puntos de anclaje.
Por supuesto, hay que cargar un nuevo firmware, configurado para las características concretas de tu impresora, así como realizar una calibración completa antes de empezar a imprimir de nuevo.
Si ya has cambiado drivers y firmware, yo diría que no tendrás ningún problema para cambiar la placa si utilizas ese modelo: si te decides a intentarlo, puedo darte todas las indicaciones que necesites para hacerlo.
Por cierto, ¿qué modelo de TMC2208 has comprado y cuantos?

[jazznavi]

Si tu actual placa tiene esos problemas, no tienes muchas más opciones y la solución que te indico es con la que más posibilidades de éxito tienes, pues repararla sí que es algo solo para expertos.
La similitud entre esas dos placas no es total, pues cambian unos pocos conectores, pero lo más importante en impresoras con cajas cerradas, es que tengan las mismas medidas y colocación del conector USB: en este caso solo tendrás que cambiar una placa por la otra y coincidirán perfectamente todos los puntos de anclaje.
Por supuesto, hay que cargar un nuevo firmware, configurado para las características concretas de tu impresora, así como realizar una calibración completa antes de empezar a imprimir de nuevo.
Si ya has cambiado drivers y firmware, yo diría que no tendrás ningún problema para cambiar la placa si utilizas ese modelo: si te decides a intentarlo, puedo darte todas las indicaciones que necesites para hacerlo.
Por cierto, ¿qué modelo de TMC2208 has comprado y cuantos?

Quiero intentarlo, me anima mucho tú ofrecimiento ya que yo solo lo veo dificil pero si me guías seguro que funcionara. Por otro lado solo decirte que no me preocupara si la placa no coincide lo anclajes o el USB, soy bastante manitas (soy aeromodelista, me construyo mis propios aviones) tengo herramientas para operar, jajaj... Lo comento para que la posición de los anclajes o el USB no sea un hándicap, está claro que es más rápido si no hay que ajustar nada pero una vez metido en harinas me da igual ensuciarme una poco más las manos.

Respecto al modelo de TMC2208, te adjunto el enlace https://es.aliexpress.com/item/100500582...pt=glo2esp.

Espero tus comentarios antes de comprar la placa por si crees conveniente proponerme otra placa. Gracias de nuevo @Simemart

[Simemart]

Modelos de placa hay muchos, pero en este caso creo que la MKS GEN L V2.1 es una opción bastante lógica y que no está mal de precio.
Esos TMC parecen preparados para UART y lo mejor sería utilizar 5, para conectar cada motor del eje Z por separado, lo que le viene muy bien a este tipo de impresoras.

[jazznavi]

Modelos de placa hay muchos, pero en este caso creo que la MKS GEN L V2.1 es una opción bastante lógica y que no está mal de precio.
Esos TMC parecen preparados para UART y lo mejor sería utilizar 5, para conectar cada motor del eje Z por separado, lo que le viene muy bien a este tipo de impresoras.

Abusando un poco de tus conocimientos, la he visto en AliExpress https://a.aliexpress.com/_EukfYV5. No sé si conoces otra página para adquirir la o la ves bien de precio aquí.

Te confirmo que compre 5 TMC.

[Simemart]

Ahí es donde yo la he visto y no creo que se pueda encontrar a mejor precio.
Con 5 drivers podrás controlar cada motor de Z de forma independiente, lo que duplica la fuerza en el eje a igualdad de intensidad de corriente configurada en los drivers.

[jazznavi]

Supuestamente la placa me llegará la semana que viene. Mientras me he dedicado a identificar los cables y quitar de los conectores la silicona con la que viene.
 
También he estado investigando un poco y como ya comenté solo veo que cambia la conexión del BLTouch 

no he identificado ningún otro cambio, no se si me lo puedes confirmar @Simemart.
Por otro lado, por lo que he entendido los drivers configurados en modo UART, te dan la opción de poder controlar sus parámetros desde la pantalla de la impresora, ¿no?
Y solo habría que colocar un puente

a parte de luego el firmware, que hay tengo más dudas.
Cual me aconsejas para realizar las modificaciones pertinentes, además del de la TFT (actualmente tengo “tft_1.27.x_patch_9.2_-_Genius_Mod”) desconozco si es compatible, si hay que realizarle algún arreglo o cual poner.

[Simemart]

Solo cambia la posición donde se conecta el BL-Touch, pero es el mismo pin del SERVO_0 (11), que simplemente cambia de sitio.
Precisamente, la principal ventaja de controlar los drivers TMC por UART, está en que pueden configurarse todos sus parámetros desde el firmware y por pantalla si se activan esas opciones en el menú.
Si no me equivoco, en principio no se necesita hacer nada con la pantalla, solo conectarla en el mismo sitio.
Ya voy preparando el mini tutorial para el firmware.

[jazznavi]

Muchas gracias por la ayuda. Te informaré cuando tenga la tarjeta en mi poder.

[jazznavi]

Me acaba de llegar la placa.

[Simemart]

Tiene buen aspecto.
El único pero que le pongo, que tampoco es demasiado grave, es no tener disipadores en los mosfet: por lo demás, me parece una placa muy equilibrada.
Personalmente, soy partidario de sacar la alimentación de los calentadores fuera de la placa (por lo menos la de la cama), pues así se tiene casi la total seguridad de un funcionamiento sin problemas "sine die".
He mirado con más detalle el tema de la pantalla y es un modelo bastante común de TFT de tipo UART (MKS TFT28).
Este tipo de pantallas se comportan como un dispositivo externo, que se comunica por puerto serie con el firmware de la placa, de forma similar a cuando conectamos la impresora a un PC por USB (es decir, mediante comandos gcode), por lo que la interacción del usuario y lo que se muestra en ella, depende en exclusiva del firmware que incorpora y, por lo tanto, habrá algunas cosas que no funcionarán aunque se configuren en Marlin como, por ejemplo, todo lo referente a la interfaz de usuario (UI), lo que incluye los menús.
En tu caso, todo lo anterior implica que no vas a tener la posibilidad de ajustar los parámetros de los TMC por pantalla, pues el firmware de la misma no lo contempla, aunque sí podrás hacerlo directamente en Marlin o enviando comandos gcode desde un ordenador por USB.
El firmware de la pantalla tiene su propio archivo de configuración, donde se pueden configurar algunas cosas, pero solo las que ha incluido quien lo ha programado: como digo, es un modelo muy común, con mucho tiempo en el mercado y hay desarrollos independientes para ella, aunque desconozco su utilidad o fiabilidad.
Dado que la comunicación es mediante comandos gcode, esto limita las opciones de control sobre el funcionamiento de la impresora, pues depende en exclusiva de Marlin y este no permite hacerlo todo de ese modo: en este sentido, el firmware de la pantalla permite definir nuevos controles y configurar los comandos gcode que enviarán a la placa (botones definidos por el usuario) y, por supuesto, siempre es posible definir nuevos comandos gcode en Marlin si se sabe cómo hacerlo.
Antes de que comiences a montar la nueva placa, asegúrate siempre de tener la fuente desconectada de la red cuando manipules algo en la impresora y, ante cualquier duda, consulta antes.
Lo primero que debes hacer es colocar los puentes para el control por UART y después los drivers, fijándote bien en colocarlos en la dirección correcta (pin DIR en el zócalo verde).
Dime si quieres que el ventilador del cuerpo del extrusor se encienda solo cuando caliente (muy recomendable) y lo configuraré en Marlin: para ello, debes conectarlo en la salida rotulada como HE1 (respetando la polaridad indicada).

P.S.: Mirando las fotos que pusiste de la placa antigua, veo que hay algo conectado en el conector HE1 y quizá sea el ventilador de la caja: si es así (confírmamelo), el del extrusor tendrá que ir en el conector 12V/24V blanco y funcionará de forma continua al encender la impresora.

[jazznavi]

Tiene buen aspecto.
El único pero que le pongo, que tampoco es demasiado grave, es no tener disipadores en los mosfet: por lo demás, me parece una placa muy equilibrada.
Personalmente, soy partidario de sacar la alimentación de los calentadores fuera de la placa (por lo menos la de la cama), pues así se tiene casi la total seguridad de un funcionamiento sin problemas "sine die".
He mirado con más detalle el tema de la pantalla y es un modelo bastante común de TFT de tipo UART (MKS TFT28).
Este tipo de pantallas se comportan como un dispositivo externo, que se comunica por puerto serie con el firmware de la placa, de forma similar a cuando conectamos la impresora a un PC por USB (es decir, mediante comandos gcode), por lo que la interacción del usuario y lo que se muestra en ella, depende en exclusiva del firmware que incorpora y, por lo tanto, habrá algunas cosas que no funcionarán aunque se configuren en Marlin como, por ejemplo, todo lo referente a la interfaz de usuario (UI), lo que incluye los menús.
En tu caso, todo lo anterior implica que no vas a tener la posibilidad de ajustar los parámetros de los TMC por pantalla, pues el firmware de la misma no lo contempla, aunque sí podrás hacerlo directamente en Marlin o enviando comandos gcode desde un ordenador por USB.
El firmware de la pantalla tiene su propio archivo de configuración, donde se pueden configurar algunas cosas, pero solo las que ha incluido quien lo ha programado: como digo, es un modelo muy común, con mucho tiempo en el mercado y hay desarrollos independientes para ella, aunque desconozco su utilidad o fiabilidad.
Dado que la comunicación es mediante comandos gcode, esto limita las opciones de control sobre el funcionamiento de la impresora, pues depende en exclusiva de Marlin y este no permite hacerlo todo de ese modo: en este sentido, el firmware de la pantalla permite definir nuevos controles y configurar los comandos gcode que enviarán a la placa (botones definidos por el usuario) y, por supuesto, siempre es posible definir nuevos comandos gcode en Marlin si se sabe cómo hacerlo.
Antes de que comiences a montar la nueva placa, asegúrate siempre de tener la fuente desconectada de la red cuando manipules algo en la impresora y, ante cualquier duda, consulta antes.
Lo primero que debes hacer es colocar los puentes para el control por UART y después los drivers, fijándote bien en colocarlos en la dirección correcta (pin DIR en el zócalo verde).
Dime si quieres que el ventilador del cuerpo del extrusor se encienda solo cuando caliente (muy recomendable) y lo configuraré en Marlin: para ello, debes conectarlo en la salida rotulada como HE1 (respetando la polaridad indicada).

P.S.: Mirando las fotos que pusiste de la placa antigua, veo que hay algo conectado en el conector HE1 y quizá sea el ventilador de la caja: si es así (confírmamelo), el del extrusor tendrá que ir en el conector 12V/24V blanco y funcionará de forma continua al encender la impresora.

@Simemart, contestando a tú pregunta del conector HE1, según el manual es el ventilador del extrusor.

Ya he realizado el cambio de la placa, atendiendo primero a la colocación de los puentes de los drivers en modo UART, la colocación de los mismo como bien adviertes y la conexión de todos los cables exceptuando el conector de la pantalla para poder conectar al pc y subirle el firmware.
  



Ahora es cuando me entra el sudor frío y no me atrevo a darle corriente por he conectado algo mal,  creo que voy a esperar a que lo mires por encima por si ves algo raro y me des indicaciones respecto al firmware.

Gracias de antemano.

[Simemart]

No se exactamente por qué la plataforma de compartición de imágenes que utiliza el foro, unas veces permite ampliarlas y otras, como en este caso, solo lleva a su página principal, no a la de la imagen: para ver bien las conexiones, necesitaría unas fotos más cercanas.
Si habías sustituido el cable que dio el corto, no deberías tener ningún problema y en todo caso, no hay peligro hasta que se activan los calentadores, que es donde hay más intensidad de corriente.
Lo que no aprecio bien es qué hay conectado en los conectores de final de carrera Z- y Z+ y donde está conectado el BL-Touch.

[jazznavi]

No se exactamente por qué la plataforma de compartición de imágenes que utiliza el foro, unas veces permite ampliarlas y otras, como en este caso, solo lleva a su página principal, no a la de la imagen: para ver bien las conexiones, necesitaría unas fotos más cercanas.
Si habías sustituido el cable que dio el corto, no deberías tener ningún problema y en todo caso, no hay peligro hasta que se activan los calentadores, que es donde hay más intensidad de corriente.
Lo que no aprecio bien es qué hay conectado en los conectores de final de carrera Z- y Z+ y donde está conectado el BL-Touch.

Estaba equivocado con la conexión del BL-Touch y creí que era el conector con de los cables marrones, y estos son de las luces (sino estoy equivocado, otra vez).


He encontrado este tutorial de como realizar la conexión, nose si es la correcta.



Respecto a final de carrera que adjunto foto ampliada, aunque lo que seguro que no te cuadraba era como había conectado el BL-Touch.

[Simemart]

Las conexiones configuradas por defecto en Marlin para el RGB y el BL-Touch para todas las MKS GEN L, son las que indica la tabla como Tablero Viejo.
El BL-Touch tiene 5 cables, 3 para la parte servo (+5V, GND y control) y 2 para la detección (GND y señal): en esas fotos no veo donde están conectados esos cables.
Para la configuración por defecto en Marlin, que no es obligatoria, esta sería la forma de conectar las luces RGB y el BL-Touch en esa placa:

[jazznavi]

Ya he realizado las conexiones como el esquema que has enviado, con la excepción de la señal del BL-Touch que la he colocado en Z+ ya que en Z- esta el final de carrera del eje Z.

[Simemart]

Eso me parecía viendo que tenías algo conectado en el Z-: con el BL-Touch sobra el interruptor de final de carrera del eje Z, de ahí el esquema que te he indicado.
En todo caso, solo veo tres cables para el BL-Touch, ¿estás seguro de que es ese dispositivo el que tienes?
Las conexiones que te he indicado para RGB son las que trae por defecto Marlin, pero como te indiqué no son obligatorias, se pueden cambiar y de esa forma puedes colocar los tres cables en el conector, que queda mucho más limpio el montaje (solo tendremos que cambiar la asignación de ese pin en Marlin).

[jazznavi]

Eso me parecía viendo que tenías algo conectado en el Z-: con el BL-Touch sobra el interruptor de final de carrera del eje Z, de ahí el esquema que te he indicado.
En todo caso, solo veo tres cables para el BL-Touch, ¿estás seguro de que es ese dispositivo el que tienes?
Las conexiones que te he indicado para RGB son las que trae por defecto Marlin, pero como te indiqué no son obligatorias, se pueden cambiar y de esa forma puedes colocar los tres cables en el conector, que queda mucho más limpio el montaje (solo tendremos que cambiar la asignación de ese pin en Marlin).

Del BL-Touch solo hay el cable de señal, el de control y el de GND, lo he comprobado con el polímetro con continuidad.





Donde sí que no se como empezar es con el firmware.