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CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W
#21
No veo nada en ese archivo que provoque el comportamiento que indicas, pues en él están las órdenes de movimiento del eje Z, con una primera capa de 0,3mm y de 0,2mm las sucesivas.
En todo caso, la impresión comienza en 225 ºC y no sube a 235 ºC hasta la capa 56, que más o menos es donde comienza a imprimirse el rótulo de 230 ºC en la pieza, así que supongo que está mal configurado.
Mejor prepara el típico cubo de calibración  y haz pruebas con él.
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#22
Vale @Simemart probare con cubo. Lo que estoy probando ahora es que le he bajado la velocidad en z a 3 y la aceleración Max a 75 ya que de serie por así decirlo la velocidad en z era de 2 y la aceleración de 50. Los ejes X, Y y el extrusor no los he modificado aunque las velocidades que pusimos son superiores a las originales. Le eche foto a la pantalla antes de introducir el firmware de Marlin ?. Te las adjunto.
[Imagen: IMG-20220102-191422.jpg]

[Imagen: IMG-20220102-191418.jpg]

[Imagen: IMG-20220102-191414.jpg]

[Imagen: IMG-20220102-191406-1.jpg]
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#23
Ok, pero mejor pones las que tenía originales para Z (velocidad max. 2 y aceleración máx. 50), pues las varillas de rosca métrica/tuercas pueden estar en mejor o peor estado, funcionando mejor con menos aceleración y velocidad.
Para el resto deberían funcionar mejor con las que te indiqué, pues las de serie son algo elevadas para la estructura de esa impresora.
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#24
@Simemart vale las configuro las Z como originales, ya me parecía a mi que iba muy rápido para ser una varilla con la tuerca de bronce jajaja, serias tan amable de decirme que parámetros tendría que modificar en el archivo de marlin ya que me lo estoy guardando modificado. estoy mirando un post tuyo para hacer la calibración correcta ya que yo no había mirado lo de las paredes que deja así que he diseñado ya el cubo de 20mm con 0.4 de pared sin tapa para probarlo.
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#25
Si te refieres a los cambios de la velocidad y aceleración del eje Z, son los siguientes:

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE  { 100, 100, 2, 50 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 2000, 2000, 50, 5000 }


He puesto esas aceleraciones para los otros ejes pero realmente no se tendrán en cuenta, pues las de trabajo son menores que esas: solo la del eje Z tendrá esa limitación.
La velocidad del eje Z no podrá superar nunca esos 2mm/s, por lo que no es necesario cambiar nada más. De todas formas, si quieres cambiarlas son estas líneas:

#define HOMING_FEEDRATE_MM_M    { (50*60), (50*60), (2*60) }
#define NOZZLE_PARK_Z_FEEDRATE  2


Sobre la calibración de la extrusión, no debes hacer la figura del cubo con las paredes de una medida determinada, lo que tienes que utilizar es un cubo macizo y en el laminador indicar que lo imprima con una sola línea de pared, una capa inferior, sin capa superior y sin relleno.
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#26
@Simemart vale vale ahora lo miro, uso el cura y aún me queda mucho por aprender, haré un cubo macizo e intentsre buscar esa configuración que me comentas. Muchas gracias por los parámetros, igual los meto y vuelvo a meterlo en la impresora para que se quede guardado aunque le haga el reset.
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#27
@Simemart He conseguido graduar la pared del cubo que dices pero como mi boquilla es de 0,3 le he dado a 0,15 altura por capa y he tenido que reducir el flujo lo he tenido que poner al 80% para que me dejara la pared de 0,3, espero haberlo echo bien. Imagino que sí cambio la boquilla al 0,4 tendré que subir el flujo más cerca del 100%. Ahora hasta el fin de semana no podré ponerme con ella para ajustar los otros ejes, pero el acabado ya he notado mejora en la impresión, no sé si será por el firmware o por lo que le monte en las varillas o todo un poco pero algo si se nota. Las velocidades mejor así como me has puesto, antes el z no iba bien por eso ahora sí que lo hace a la primera. Cuando calibre el resto de ejes te comento. Muchas gracias por todo.
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#28
Para una boquilla de 0,3mm, la altura de capa máxima que se puede utilizar es 0,2mm (más o menos), siendo 0,15mm un valor muy razonable para conseguir buenos resultados, pero ten en cuenta que una boquilla más pequeña puede necesitar un poco más de temperatura en el fusor.
Normalmente, si el flujo que hay que configurar está muy alejado del 100%, suele ser síntoma de que no están bien configurados los micropasos por milímetro del extrusor, pues el otro factor que influye, el grosor del filamento, no suele tener una variación tan acusada respecto al valor teórico de 1,75mm.
Seguramente, si cambias a boquilla de 0,4mm no tengas que variar mucho el flujo actual, pues el exceso de extrusión estará en su mayoría en aquel primer factor y su efecto es lineal.
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#29
@Simemart Los pasos por mm del extrusor los he configurado fundiendo 100mm y tuve que subirlos de 95 a 97 para que lo hiciera bien. La boquilla que me vendieron la impresora pone 2.0 - 3. Pero he comprado boquillas de 1,75 - 3 y 4 de los dos modelos. Pero aún no me han llegado. Lo volveré a revisar bien porque me ha extrañado un poco que tenga que bajar tanto el flujo ya que en cura puse que tenía boquilla de 0,3. Lo de la temperatura por eso quería hacer la torre de temperatura para saber cuál es la más idónea pero eso ya será paso a paso claro.
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#30
No es tan necesario hacer una torre de temperaturas, pues el margen para el PLA no es muy grande: casi todos los filamentos de este material se imprimen bien rondando los 200 ºC, pueden ser 5 ºC arriba o abajo, no mucho más.
El ajuste de los micropasos midiendo el filamento que se extruye siempre tiene un error, aunque no justifica un flujo tan bajo: tendrás que medir también el diámetro real del filamento.
Además, que el fabricante indique que la boquilla tiene un diámetro de 0,3 mm, no garantiza que sea así: con que tenga 3 centésimas más, ya justificaría ese valor de flujo.
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#31
Vale vale cuando vuelva el fin de semana lo miro detenidamente porque @Simemart yo he ajustado el extrusor midiendo 100mm y poniéndole un celo le he mandado extruir 100mm y con lo que le faltaba he echo regla de 3 y me ha dado cambiar de 95 a 97, lo he probado otra vez y lo ha dejado clavado así que igual por ahí no va el problema yo más creo que será de la boquilla, que me he comprado también las agujas de limpieza que no tengo y lo del plan tendría que medirlo otra vez pero creo que media bien tenía una tolerancia de 0,02 así que no se. Lo miraré todo bien y si hace falta limpio la boquilla con acetona.
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#32
@Simemart Hola de nuevo, ya me han llegado las boquillas nuevas, he cambiado por una nueva de 0,3 y el flujo tengo que seguir poniéndolo a 80% para que quede la pared de 0,3 en el cubo. No sé si haré algo mal. He hecho el cubo de calibración y también he tenido que modificar un poco los pasos en los ejes X,Y,Z. De momento parece que imprime bien. Pero me deja mucho pelillo suelto. La retracción la tengo a 4mm a 40m/s no sé si irán por ahí los tiros. Cómo tampoco se mucho no sé que configuración meter en cura.
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#33
No debes obsesionarte con el hecho de que tengas que poner el flujo al 80%: si así hace las lineas a 0,3mm y los resultados de impresión son buenos, no hay mayor problema.
En todo caso, tampoco es algo inamovible el ancho de línea teórico: si ves que tienes falta de material en las piezas impresas, aumenta ligéramente el flujo hasta eliminarlo.
Para el extrusor directo que tiene tu impresora, esos 4mm de distancia de retracción son algo elevados, debería funcionar bien con 1mm a 3mm.
La velocidad de retracción podría ser correcta, pero tendrás que comprobar que tengas como mínimo esa para la máxima en la configuración de Marlin, pues sino no se tendrá en cuenta.
El problema con los hilos puede deberse a una temperatura de impresión demasiado elevada o al material utilizado (supongo que PLA, pero hay muchos tipos diferentes).
Si pones la configuración que estás utilizando en CURA, quizá pueda verse algo que no esté correcto.
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#34
@Simemart 
Estos parámetros son los que tengo, toque un día también el tema de soportes porque quería que salieran desde la base para no marcar tanto la pieza pero no lo conseguí  Smash2

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#35
No me extraña que no des con la configuración apropiada en ese perfil, yo tampoco me veo capaz con tantos parámetros: ya hace mucho que digo que lo de CURA es un sin sentido y cada vez va a peor con las versiones sucesivas.
Solo te indicaré algunas cosas evidentes que veo en él, porque no voy a perder ni un minuto en comprender que hace cada parámetro en ese despropósito:
- La densidad de relleno es algo escasa, lo que puede propiciar que se deformen las paredes: un 20-25% parece más apropiado.
- La superposición del relleno puedes subirla un poco, al 30% y conseguirás que las piezas tengan más resistencia.
- Desmarca la casilla que indica que se haga primero el relleno que las paredes.
- Configura todas las temperaturas iguales, pues no tiene ningún sentido que varíen durante la impresión: si imprime bien a 200 ºC, pues pon esa temperatura para todo.
- Otro tanto sucede con el tema de las velocidades: en este caso, con una de impresión normal, otra para la pared exterior y por último una para la capa inicial, es más que suficiente. Por ejemplo, las dos últimas al 50% de la primera. La velocidad de desplazamiento es demasiado elevada, déjala a la misma que la de impresión.
Por último, no pones el apartado de configuración de la impresora, así que comprueba que tengas bien configurado el ancho de la boquilla y el diámetro del filamento.
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#36
Muchas gracias compañero @Simemart pondré el perfil predefinido en cura y modificaré solo esos parámetros a ver qué tal. Porque algún otro programa de impresión así intuitivo mejor que el cura hay? Ya te comentaré. Muchas gracias nuevamente.
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#37
No sé si será mejor que CURA pero, dentro de los gratuitos, puedes probar con PrusaSlicer, un desarrollo basado en el Slic3r de toda la vida, con opciones de configuración orientadas a usuarios con distinto nivel de conocimientos, desde principiantes a expertos.
Entre los de pago, Simplify3D es uno de los mejores en mi opinión.
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#38
(10-01-2022, 11:24 PM)Simemart escribió: No sé si será mejor que CURA pero, dentro de los gratuitos, puedes probar con PrusaSlicer, un desarrollo basado en el Slic3r de toda la vida, con opciones de configuración orientadas a usuarios con distinto nivel de conocimientos, desde principiantes a expertos.
Entre los de pago, Simplify3D es uno de los mejores en mi opinión.

Y el tema de soportes para las piezas, como se maneja en esos programas que me comentas, es sencillo??
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#39
En impresión FDM, los soportes son algo de lo que hay que huir como de la peste: por muy bien que se configuren, nunca se conseguirá un acabado de la pieza como cuando no se utilizan. Si la posición de la pieza para la impresión no se puede cambiar, yo prefiero cambiar el diseño de la misma a utilizarlos.
En todo caso, todos los laminadores tienen una configuración de este aspecto bastante parecida, por lo que no deberías tener problemas para realizarla con cualquiera de ellos.
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#40
@Simemart pero si la pieza tiene voladizos etc no me queda otra que usarlos no? He intentado imprimir una figura con voladizos y no lo consigo. Ahora he comprado otro filamento de mayor calidad a ver si noto diferencia pero los soportes me traen de calle porque no se si con menos soportes puedes hacer voladizos o no porque cuando los genera automáticamente es una locura porque pone muchísimos.
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