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Consejo sobre placa base y pantalla
#1
Hola tengo una anet a8 y se me ha muerto la placa y quisiera saber si esta placa y ya de camino la pantalla servirían: Placa base de impresora MKS TinyBee V1.0 3D ESP32 WIFI MCU 32bit TFT pantalla wifi función Placa de Control WEB Tmc2209 controlador paso a paso. esta en aliexpress y este es el enlace: 
https://es.aliexpress.com/item/100500420...pt=glo2esp
por si alguien me puede aconsejar o tambien otra que sea mas o menos del mismo precio.
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#2
Hola, solo indicarte que con esa placa no podrás controlar los TMC2209 por UART, a no ser que los cablées tú mismo, lo que no parece una opción muy razonable habiendo en el mercado placas de precio similar y que traen ya incorporada la circuitería para ello.
Además y en mi opinión, comprar unos TMC2209 para utilizarlos en modo STEP/DIR es un desperdicio.
No puedo recomendarte ninguna placa moderna, pues no hay ninguna que haya probado personalmente, pero como simple información para orientar tu busqueda, en MKS tienes la GEN L V2.1 que, aunque sea de 8 bits, lleva la circuitería UART incorporada y es más que suficiente para la A8.
También puedes mirar en la marca SKR, que tiene muchos modelos de 32 bits, tanto con drivers incorporados como independientes.
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#3
(09-10-2022, 01:48 PM)Simemart escribió: Hola, solo indicarte que con esa placa no podrás controlar los TMC2209 por UART, a no ser que los cablées tú mismo, lo que no parece una opción muy razonable habiendo en el mercado placas de precio similar y que traen ya incorporada la circuitería para ello.
Además y en mi opinión, comprar unos TMC2209 para utilizarlos en modo STEP/DIR es un desperdicio.
No puedo recomendarte ninguna placa moderna, pues no hay ninguna que haya probado personalmente, pero como simple información para orientar tu busqueda, en MKS tienes la GEN L V2.1 que, aunque sea de 8 bits, lleva la circuitería UART incorporada y es más que suficiente para la A8.
También puedes mirar en la marca SKR, que tiene muchos modelos de 32 bits, tanto con drivers incorporados como independientes.

Muchas gracias por tu aporte, soy muy torpe con estas cosas aunque llevo bastante tiempo con la impresora pero la he usado poquisimo y esta ultima semana me puse a imprimir y como vi que me estaba saliendo bien las piezas pues me entusiasme pero de buenas a primeras, se fue todo al garete. Supongo que se calentaria demasiado y se iria al traste. El caso es que quiero volver a echarla andar pero para mi entender pensé que cambiando la placa y la pantalla es como si tuviese una impresora diferente pero por lo que veo es mucho mas complejo. En fin el caso es que antes con la placa original de 8 bits cuando le instalaba el arduino se quedaba corta y no podia meterle todos los parametros ya que cuando la compilaba me decia que estaba a tope de memoria. Por eso tambien pensé en una de mas capacidad.

He encontrado esta mks gen L v2.1 pero no se si me valdría.;
https://es.aliexpress.com/item/100500343...pt=glo2esp
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#4
Hola, como valer te valdría cualquier placa, pero necesitarás bastantes más cosas para poner a funcionar de nuevo la impesora y si tienes pocos conocimientos en la matería, quizá te resulte imposible llevar a buen puerto la tarea.
Además de la placa, necesitarás comprar los drivers y una pantalla, pues la original de la A8 no es compatible directamente con ella y una vez tengas todo el hardware, tendrás que instalarle el firmware configurado para la A8, pues la placa que compres no lo traerá incorporado.
¿Estás seguro de que la placa Anet no funciona? ¿Cual es exactamente el problema que tiene?
Porque creo que quizá tu mejor opción sea mantener la original, esa o una nueva si realmente está estropeada, pues los problemas de memoria al instalar el firmware, casi siempre se pueden solucionar mediante la configuración.
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#5
(10-10-2022, 12:06 AM)Simemart escribió: Hola, como valer te valdría cualquier placa, pero necesitarás bastantes más cosas para poner a funcionar de nuevo la impesora y si tienes pocos conocimientos en la matería, quizá te resulte imposible llevar a buen puerto la tarea.
Además de la placa, necesitarás comprar los drivers y una pantalla, pues la original de la A8 no es compatible directamente con ella y una vez tengas todo el hardware, tendrás que instalarle el firmware configurado para la A8, pues la placa que compres no lo traerá incorporado.
¿Estás seguro de que la placa Anet no funciona? ¿Cual es exactamente el problema que tiene?
Porque creo que quizá tu mejor opción sea mantener la original, esa o una nueva si realmente está estropeada, pues los problemas de memoria al instalar el firmware, casi siempre se pueden solucionar mediante la configuración.

A ver, después de hacer mi última impresión me dispuse a realizar otra pero cuando le dí a comenzar ví que no hacia nada y en la pantalla me aparecía que el extrusor estaba a una temperatura de 250º. Entonces acerqué la mano al mismo pero estaba totalmente frio. A causa de esta anomalía cogí el repetier-host y hice un homing el cual lo realizó perfectamente, luego le di a calentar el extrusor y el programa según la pantalla mandaba la función de calentar pero en la misma aparecía continuamente los 250º como si estubiera a esa temperatura sin embargo no calentaba. Hice lo mismo con la cama y esta si calentaba e iba perfectamente. Entonces pensé que podia ser del sensor de temperatura, el cual cambié pero esa temperatura no cambiaba la seguia marcando igualmente pero sin calentar en absoluto. También decidí cambiar el calentador del extrusor pero tampoco pasaba nada. Y por ultimo mire la placa y vi que justo el disipador de calor de un transistor (creo) se habia caido justo el de la foto que te adjunto.[Imagen: Whats-App-Image-2022-10-10-at-8-44-33-AM.jpg]
[/url][url=https://ibb.co/4M31Jmx][img]https://i.ibb.co/pZ5hn0p/Whats-App-Image-2022-10-10-at-8-48-09-AM.jpg[/img]
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#6
Hola, ese es el mosfet que controla el calentamiento del extrusor, pero a simple vista no parece que esté dañado y el disipador se puede haber soltado sin más.
Que no caliente es normal, si ya tiene la temperatura que se ordena o una mayor, por lo que para probarlo tendrás que ordenar una temperatura superior a 250 ºC.
Ordena calentar a 255 ºC, pero anula la orden en cuanto sepas si calienta o no, porque el termistor seguramente siempre marque esos 250 ºC, por lo que no va a dejar de hacerlo nunca.
El problema de la indicación de temperatura alta, estando el hotend frío, es por otro motivo: se ha quemado un componente del circuito que controla su termistor, que incluye la resistencia R41 y el condensador C47.
En todo caso, se ve un chamuscazo en la placa, justo al lado de los conectores de final de carrera, lo que indica algún chispazo en ese punto que seguramente haya estropeado varios componentes: creo que esa placa vas a tener que desecharla.
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#7
(10-10-2022, 12:14 PM)Simemart escribió: Hola, ese es el mosfet que controla el calentamiento del extrusor, pero a simple vista no parece que esté dañado y el disipador se puede haber soltado sin más.
Que no caliente es normal, si ya tiene la temperatura que se ordena o una mayor, por lo que para probarlo tendrás que ordenar una temperatura superior a 250 ºC.
Ordena calentar a 255 ºC, pero anula la orden en cuanto sepas si calienta o no, porque el termistor seguramente siempre marque esos 250 ºC, por lo que no va a dejar de hacerlo nunca.
El problema de la indicación de temperatura alta, estando el hotend frío, es por otro motivo: se ha quemado un componente del circuito que controla su termistor, que incluye la resistencia R41 y el condensador C47.
En todo caso, se ve un chamuscazo en la placa, justo al lado de los conectores de final de carrera, lo que indica algún chispazo en ese punto que seguramente haya estropeado varios componentes: creo que esa placa vas a tener que desecharla.

Eso no es un chispazo es una marca de rotulador negro que estaba pintado y al darle con el alcohol isopropilico para limpiarla se difuminó y parece un chispazo pero no lo es.
Aqui lo puedes apreciar mejor.[Imagen: Whats-App-Image-2022-10-10-at-1-34-19-PM.jpg]
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#8
(10-10-2022, 12:14 PM)Simemart escribió: Hola, ese es el mosfet que controla el calentamiento del extrusor, pero a simple vista no parece que esté dañado y el disipador se puede haber soltado sin más.
Que no caliente es normal, si ya tiene la temperatura que se ordena o una mayor, por lo que para probarlo tendrás que ordenar una temperatura superior a 250 ºC.
Ordena calentar a 255 ºC, pero anula la orden en cuanto sepas si calienta o no, porque el termistor seguramente siempre marque esos 250 ºC, por lo que no va a dejar de hacerlo nunca.
El problema de la indicación de temperatura alta, estando el hotend frío, es por otro motivo: se ha quemado un componente del circuito que controla su termistor, que incluye la resistencia R41 y el condensador C47.
En todo caso, se ve un chamuscazo en la placa, justo al lado de los conectores de final de carrera, lo que indica algún chispazo en ese punto que seguramente haya estropeado varios componentes: creo que esa placa vas a tener que desecharla.

Eso no es un chispazo es una marca de rotulador negro que estaba pintado y al darle con el alcohol isopropilico para limpiarla se difuminó y parece un chispazo pero no lo es.
Aqui lo puedes apreciar mejor.[Imagen: Whats-App-Image-2022-10-10-at-1-34-19-PM.jpg]

Además he hecho lo que me has aconsejado. He conectado todo otra vez y la he encendido y sin hacer nada aparece que esta a 255º aunque este el extrusor frio, y le he dado a calentar el extrusor a una temperatura de 275º y comienza a calentar pero al cabo de unos segundos me aparece el mensaje de error.  [Imagen: Whats-App-Image-2022-10-10-at-3-29-57-PM.jpg]
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#9
Ok, parecía la quemadura típica de un chispazo en la placa, mejor si no es así.
Si cuando ordenas un calentamiento por encima de esos 255 ºC que indica la pantalla, el hotend intenta calentar, es señal de que lo único que está mal es la lectura del termistor del hotend: que salte el error después de unos segundos es normal, pues hay un tiempo fijado para que varíe la temperatura y al no suceder salta el error.
El problema puede estar en el propio termistor, que esté mal su resistencia o que tenga en corto los cables (suele suceder cuando el tornillo que lo sujeta al cubo calentador rompe las fundas aislantes y se comunican los dos cables) o bien que se haya averiado alguno de los componentes del circuito en la placa (como ya indiqué, la resistencia R41 y el condensador C47, probablemente este último).
Por si fuese el caso y puedes o quieres intentar la reparación, los componentes son de tipo SMD, la resistencia R41 de 4,7K Ohms y el condensador de 10 uF: solo hay que desoldar con cuidado el averiado y soldar en su lugar uno nuevo.
Puedes comprobarlos con un multímetro en medida de resistencia: R41 debe dar aproximadamente el valor nominal y el condensador, si esta bien, debe dar una resistencia muy baja cuando se carga y después un valor alto y constante de unos 6,8 KOhms; si está quemado y en corto, dará una resistencia baja de forma constante.

P.S.: Revisa también el conector del cable del termistor del hotend, pues en esa foto parece que no está en buenas condiciones.
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#10
(17-10-2022, 11:49 PM)Simemart escribió: Ok, parecía la quemadura típica de un chispazo en la placa, mejor si no es así.
Si cuando ordenas un calentamiento por encima de esos 255 ºC que indica la pantalla, el hotend intenta calentar, es señal de que lo único que está mal es la lectura del termistor del hotend: que salte el error después de unos segundos es normal, pues hay un tiempo fijado para que varíe la temperatura y al no suceder salta el error.
El problema puede estar en el propio termistor, que esté mal su resistencia o que tenga en corto los cables (suele suceder cuando el tornillo que lo sujeta al cubo calentador rompe las fundas aislantes y se comunican los dos cables) o bien que se haya averiado alguno de los componentes del circuito en la placa (como ya indiqué, la resistencia R41 y el condensador C47, probablemente este último).
Por si fuese el caso y puedes o quieres intentar la reparación, los componentes son de tipo SMD, la resistencia R41 de 4,7K Ohms y el condensador de 10 uF: solo hay que desoldar con cuidado el averiado y soldar en su lugar uno nuevo.
Puedes comprobarlos con un multímetro en medida de resistencia: R41 debe dar aproximadamente el valor nominal y el condensador, si esta bien, debe dar una resistencia muy baja cuando se carga y después un valor alto y constante de unos 6,8 KOhms; si está quemado y en corto, dará una resistencia baja de forma constante.

P.S.: Revisa también el conector del cable del termistor del hotend, pues en esa foto parece que no está en buenas condiciones.

Ok según me dices el cable del termistor no es porque le puse un tesmistor nuevo, por lo que por descarte será la resistencia o el condensador o ambas. Me pongo manos a la obra y te cuento el resultado próximamente. Muchas gracias por tu aporte.
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#11
Para saber si el problema está en la placa o en el termistor, solo tienes que desconectarlo de ella y medir su resistencia en el conector.
Si está bien, debería tener unos 100K Ohms a una temperatura de 25 ºC, aumentando o disminuyendo un poco si la tamperatura ambiente es más baja o más alta que esa: si su resistencia es correcta, el problema está en la placa.
  Responder
#12
(18-10-2022, 10:17 PM)Simemart escribió: Para saber si el problema está en la placa o en el termistor, solo tienes que desconectarlo de ella y medir su resistencia en el conector.
Si está bien, debería tener unos 100K Ohms a una temperatura de 25 ºC, aumentando o disminuyendo un poco si la tamperatura ambiente es más baja o más alta que esa: si su resistencia es correcta, el problema está en la placa.
Si lo he entendido bien. He desconectado el termistor nuevo de la placa y he medido el termistor y me da 99,2 kO, y el antiguo me da 92 KO..
Luego el problema esta en la placa entiendo?
  Responder
#13
El termistor está bien, por lo que seguramente el problema esté en la placa.
Puedes comprobar los componentes como te indiqué en una respuesta anterior, directamente en la placa.
  Responder
#14
(19-10-2022, 12:09 PM)Simemart escribió: El termistor está bien, por lo que seguramente el problema esté en la placa.
Puedes comprobar los componentes como te indiqué en una respuesta anterior, directamente en la placa.
Buenas, la R41 me da una medición de 1,20 K.Ohmios. y el condensador me da 151 Ohmios.
Otra pregunta cuando te refieres al condensador que dices que es de 10UP te refieres a nano faradios?
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#15
Hola, no puse 10UP sino 10uF: son microfaradios.
Por esas medidas, creo que ambos están mal.
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#16
(21-10-2022, 09:44 AM)Simemart escribió: Hola, no puse 10UP sino 10uF: son microfaradios.
Por esas medidas, creo que ambos están mal.
OK muchas gracias quiero comprarlas para cambiarlas pero en la unica tienda de electronica donde vivo no los tienen. He encontrado esta. Me podrías decir si este condensador es valido? : https://www.mouser.es/ProductDetail/Sams...NgcHNf4%3D
Y para la resistencia esta?: https://www.mouser.es/ProductDetail/Xico...tcvw%3D%3D
U otra pagina que vendan estos componentes.
  Responder
#17
Los dos componentes que indicas deberían funcionar bien.
Utiliza un soldador con punta fina y no los calientes mucho: solo un ligero toque de soldador, justo para que se funda el estaño.
Una vez soldados, compruébalos con el multímetro.
Compra unas cuantas unidades de cada uno, así tendrás repuesto por si falla más adelante.
  Responder
#18
(21-10-2022, 11:41 AM)Simemart escribió: Los dos componentes que indicas deberían funcionar bien.
Utiliza un soldador con punta fina y no los calientes mucho: solo un ligero toque de soldador, justo para que se funda el estaño.
Una vez soldados, compruébalos con el multímetro.
Compra unas cuantas unidades de cada uno, así tendrás repuesto por si falla más adelante.

Ok gracias de nuevo.
  Responder
#19
(21-10-2022, 04:55 PM)PANDMONIUM escribió:
(21-10-2022, 11:41 AM)Simemart escribió: Los dos componentes que indicas deberían funcionar bien.
Utiliza un soldador con punta fina y no los calientes mucho: solo un ligero toque de soldador, justo para que se funda el estaño.
Una vez soldados, compruébalos con el multímetro.
Compra unas cuantas unidades de cada uno, así tendrás repuesto por si falla más adelante.

Ok gracias de nuevo.

Me ha llegado la resistencia y se la he cambiado pero me he dado cuenta de una cosa. Que cuando ya la tengo soldada me mide 2 kO y antes de soldarla me da 4,7 kO, es decir, su valor nominal. Pensé que me había pasado con la soldadura pero mi sorpresa es que una vez la des-sueldo para poner otra pero la vuelvo a medir des-soldada y me sigur midiendo 4,7 kO al igual que la original tambien. No se porqué pude pasar esto ya que las otras que hay soldadas de 4,7 Ko si que me dan su valor nominal.
  Responder
#20
Supongo que aun tienes soldado el condensador averiado y eso te está falseando la medida de la resistencia.
Cuando mides en un circuito de los que están bien los dos componentes, solo estás midiendo la resistencia pues, una vez cargado el condensador, este deja de conducir y aisla esa parte del circuito; sin embargo, el condensador quemado si conduce, por lo que al medir la resistencia tienes otra en paralelo del resto del circuito, lo que reduce la resistencia total medida.
  Responder


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