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Un clon más
WeSo escribió:Con el de 0.4 sale sin problemas. La calidad a 0.15 es brutal, lástima que en la foto apenas se aprecie por el color. Encima se notan casi más los restos del soporte xD
Que tipo de soporte has utilizado y con que aplicacion? Porque mira que hice pruebas en su dia y no consegui ni de broma lo q has conseguido tu con esa cabeza de dragon... Es increible lo bien que hab quedado todas las partes que salen de la cabeza...

Por cierto, y no te animas a doble extrusor, y que uno de ellos sea para imprimir las estructuras de soporte con material hidrosoluble ?
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neoxM3 escribió:
WeSo escribió:Con el de 0.4 sale sin problemas. La calidad a 0.15 es brutal, lástima que en la foto apenas se aprecie por el color. Encima se notan casi más los restos del soporte xD
Que tipo de soporte has utilizado y con que aplicacion? Porque mira que hice pruebas en su dia y no consegui ni de broma lo q has conseguido tu con esa cabeza de dragon... Es increible lo bien que hab quedado todas las partes que salen de la cabeza...

Por cierto, y no te animas a doble extrusor, y que uno de ellos sea para imprimir las estructuras de soporte con material hidrosoluble ?

Intenté imprimirla de punta, pero no había manera... asi que al final lo fileteé con Cura (casi todo lo hago con él) a 0.15 de altura de capa y soporte el que apoya en la cama. Lo imprimí, al ser PLA con ventilador, y velocidad bastante reducida, tardó unas 6 horas.

El doble extrusor algún día es posible que me dé por ahí y lo haga, pero para eso tendría que pasarme a bowden, y me da mucha pereza :elrisas: :elrisas:

Esta tarde precisamente la he tenido atareada con la impresora, me llegó el relé de estado sólido y lo quemé por una cagada (bueno, ha funcionado un rato), asi que desmonté la ramps y puse un MOSFET en condiciones. Lo que no hice en su momento por pereza y esperé al SSR, al final me ha tocado hacerlo ahora Facepalm
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weso
como quemaste el ssr??????
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Weso impresionante pieza vaya calidad tu crees que si esa paz la reduces a un 70% para que sea tipo llavero te quedara igual de cálidad? Y otra cosa podrías pegar tu configuración del slic3r ya que a mi con abs no me quedan lisas completamente y eso que es un premium de kitprinter3d aunque conseguí mejorarlo bastante no se si se puede quedar mejor con abs, referente a pla me quedan bastante mejor el tema de las capas que casi no se notan lo que no tengo es ventilador de capa a ver si encuentro alguno para mi hotend para el cuerpo de este si tengo uno puesto.
Un saludo
Pd- tengo j-head de 3mm y 0,4mm
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josualo escribió:Weso impresionante pieza vaya calidad tu crees que si esa paz la reduces a un 70% para que sea tipo llavero te quedara igual de cálidad? Y otra cosa podrías pegar tu configuración del slic3r ya que a mi con abs no me quedan lisas completamente y eso que es un premium de kitprinter3d aunque conseguí mejorarlo bastante no se si se puede quedar mejor con abs, referente a pla me quedan bastante mejor el tema de las capas que casi no se notan lo que no tengo es ventilador de capa a ver si encuentro alguno para mi hotend para el cuerpo de este si tengo uno puesto.
Un saludo
Pd- tengo j-head de 3mm y 0,4mm

Para que queden lisas completamente creo que tiene que ver con slic3r pero tambien con el calibrado de los ejes y extrusores, corriganme si me equivoco. Me refiero a que si dices un cubo de 20x20 sea asi y no 19,7 x20.5.

Aqui unas pieza que hice para un amigo.

resim

resim

resim

Un poco frikis son jajaja :elrisas:

saludos
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Wizatek los cubos me salen con su medida por eso creo que es algo del slic3r esas pza son pla o abs ?
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josualo escribió:Wizatek los cubos me salen con su medida por eso creo que es algo del slic3r esas pza son pla o abs ?

Abs 230º y cama a 80º con Fixwarp3d estava provando el producto y funciono tambien eficientemente.
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MonoPensante escribió:weso
como quemaste el ssr??????
La pregunta del millón. Conecté el OUTPUT justo al contrario, el color de los cables estaba cambiado por el anterior relé mecánico, al cual le da igual la polaridad. Me mosqueó que la cama empezase encendida al darle corriente, asi que lo apagué rápido, pero ya estaba quemando (de hecho aún tengo el dedo rojo xD). Asi que me fijé bien y lo puse en su sitio, entonces empecé a hacer pruebas, y al principio todo perfecto, el led de la cama parpadeaba como debía y tal, hasta que de pronto se quedó fijo (normal cuando calienta a "tope"). Al cabo del rato veo que le había puesto a 60º y ya iba por 70º, y no cortaba Sisi3

Total, que después de esperar un mes y medio a que llegase con tal de no recablear toda la zona de potencia de mi impresora, no cambiar el MOSFET, y no tener que tocar muchas cosas más, resulta que me ha durado un rato funcionando y al final he tenido que hacer todo eso que no quería Facepalm
Después he probado el relé con la fuente de laboratorio, y nada, la resistencia que tiene siempre es la misma, esté apagado o le dé corriente: 200kOhm.

josualo escribió:Weso impresionante pieza vaya calidad tu crees que si esa paz la reduces a un 70% para que sea tipo llavero te quedara igual de cálidad? Y otra cosa podrías pegar tu configuración del slic3r ya que a mi con abs no me quedan lisas completamente y eso que es un premium de kitprinter3d aunque conseguí mejorarlo bastante no se si se puede quedar mejor con abs, referente a pla me quedan bastante mejor el tema de las capas que casi no se notan lo que no tengo es ventilador de capa a ver si encuentro alguno para mi hotend para el cuerpo de este si tengo uno puesto.
Un saludo
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Utilizo Cura para casi todas las piezas. El tema de las capas lisas posiblemente sea lo que comento más arriba del bangbang de la cama y que comentaron otros compañeros en otro tema. Si tienes puesto que la cama se encienda o se apague, en lugar de PWM, hace que al meter o cortar corriente se produzca un ligerísimo movimiento de la cama. En mi caso el efecto era bastante poco, ya que en más de año y medio aún sigo ajustando cosillas para dejarla lo más fina posible. Aún así, para comprobar que era ese el problema, lo que hice fue imprimir una pieza con la cama puesta a tope, que nunca parara, y efectivamente el problema desapareció.

Wizatek muy chulas las piezas, aunque en las fotos no se aprecia muy bien "el remate". Cuanto más pequeñas las piezas, más difícil es darle un buen acabado, y si encima es ABS, se complica aún más Gaydude
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Weso, conectado por pwm te refieres a conectarla normal a la ramps? Si tal meterle los diodos para protegee y nada mas verdad? Esq no entiendo entonces porq comentas q usas rele tambien... Me lo podias explicar, q voy montar una en breve y quiero ponerla como tu jeje
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PWM es el tipo de señal que en éste caso se utiliza para regular la cama y el nozzle. Con el relé mecánico no tenía activo el PWM, si no que tenía lo habitual: encenido y apagado con la variación de la temperatura (si por ejemplo la regulo a 90, pues se enciende al bajar hasta 88 y se apaga en 92, aprox.). Para activar el PWM hay que hacerlo en el Marlin, y de ese modo se genera la señal PWM a la salida correspondiente de la RAMPs (si usas ésta).
En mi caso, quería utilizar un SSR porque antes tenía todo el cableado listo para un relé mecánico (con on/off normal), el cual si se pone con PWM se convertiría en una tortura para los oídos. Sin embargo el SSR puede ser gobernado por una PWM sin problemas (o debería), y así se evita que toda la corriente pase por la RAMPs. Pero actualmente, como se me quemó el SSR, la señal PWM generada controla directamente mi cama, vamos, que los más de 10A pasan por el MOSFET de la RAMPs.
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WeSo escribió:PWM es el tipo de señal que en éste caso se utiliza para regular la cama y el nozzle. Con el relé mecánico no tenía activo el PWM, si no que tenía lo habitual: encenido y apagado con la variación de la temperatura (si por ejemplo la regulo a 90, pues se enciende al bajar hasta 88 y se apaga en 92, aprox.). Para activar el PWM hay que hacerlo en el Marlin, y de ese modo se genera la señal PWM a la salida correspondiente de la RAMPs (si usas ésta).
En mi caso, quería utilizar un SSR porque antes tenía todo el cableado listo para un relé mecánico (con on/off normal), el cual si se pone con PWM se convertiría en una tortura para los oídos. Sin embargo el SSR puede ser gobernado por una PWM sin problemas (o debería), y así se evita que toda la corriente pase por la RAMPs. Pero actualmente, como se me quemó el SSR, la señal PWM generada controla directamente mi cama, vamos, que los más de 10A pasan por el MOSFET de la RAMPs.
Aja, pero el rele de estado solido, a fin de cuentas es un rele... Como puede conectarse por pwm? O como tenias pensado conectarlo tu? Porque me interesa tanto que no sea on off como que no pase por la ramps esa carga de amperios jeje
Gracias por tu explicacion
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Es un relé sí, o al menos su funcionamiento. El mecánico utiliza un electroimán para mover un conmutador, el cual cada vez que se activa hace ruido. El SSR permite el paso de la corriente mediante un fototransistor interno, con una conmutación muchísimo más rápida que uno mecánico, y sobre todo, más silencioso.

Mi forma de conectarlo era simple: el MOSFET de la placa controlando el SSR con PWM y éste a su vez permitiendo el paso de corriente por la cama caliente.
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WeSo escribió:Es un relé sí, o al menos su funcionamiento. El mecánico utiliza un electroimán para mover un conmutador, el cual cada vez que se activa hace ruido. El SSR permite el paso de la corriente mediante un fototransistor interno, con una conmutación muchísimo más rápida que uno mecánico, y sobre todo, más silencioso.

Mi forma de conectarlo era simple: el MOSFET de la placa controlando el SSR con PWM y éste a su vez permitiendo el paso de corriente por la cama caliente.
Aja, si lo he entendido, lo tenias conectado como los esquemas normales de rele que andan por ai, es decir, fuente digamos el positivo directamente a la cama,y el negativo pasando por el rele, que es conmutado con la conexion directa a la ramps ,y un diodo en esa conexion por proteccion ? Es que me lio un poco con ese termino de pwm jeje

Lo que si que es raro es que se te hubiera quemado... Yo el otro dia estube buscando unos reles en una tienda de electronica, y me tenian de estado solido pero de 40amperios, no se si seria excesivo...
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Éste era de 25A, suficiente. PWM es una señal de onda cuadrada, es un encendido y apagado rapidísimo, de milisegundos.

Y sí, lo tenía conectado como los esquemas de relé normales, la única diferencia es que el mecánico se activa unos segundos y se desactiva otros; el PWM lo hace mucho más rápido, por lo que aparte de que duraría poco por el desgaste mecánico, el ruido con PWM en el switch sería insoportable...
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WeSo escribió:Éste era de 25A, suficiente. PWM es una señal de onda cuadrada, es un encendido y apagado rapidísimo, de milisegundos.

Y sí, lo tenía conectado como los esquemas de relé normales, la única diferencia es que el mecánico se activa unos segundos y se desactiva otros; el PWM lo hace mucho más rápido, por lo que aparte de que duraría poco por el desgaste mecánico, el ruido con PWM en el switch sería insoportable...
Gracias , mañana voy a ver si localizo uno de 25, q esto es un pueblo y no es facilillo. Tienes foto del tuyo? Avee si me van a dar lo q no es jeje gracias de nuevo
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http://www.ebay.com/itm/New-Solid-State-...1380456375

Ese exactamente compré yo, pero no estaba tan caro xD http://www.ebay.com/itm/1pcs-Solid-State...1344375222

Importante lo de que sea DC-DC, porque hay muchos SSR de DC-AC, mucho más baratos.
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weso este es el diagrama del ssr que usaste

resim

probablemente quemaste o debilitaste el fototransistor(receptor) interno al conectarlo inversamente.

weso si ya esta muerto podrias hacerle una autopsia al ssr

neoxM3 puedes usar un ssr de 40 siempre y cuando sea "DD" (ejemplo SSR 40DD) por que si es "DA" es para conectar la salida a AC.
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WeSo escribió:http://www.ebay.com/itm/New-Solid-State-...1380456375

Ese exactamente compré yo, pero no estaba tan caro xD http://www.ebay.com/itm/1pcs-Solid-State...1344375222

Importante lo de que sea DC-DC, porque hay muchos SSR de DC-AC, mucho más baratos.
Gracias weso, acabo de pedirlo, ni mas ni menos me han pedido casi 20e aqui por uno de 40 amperios, y encima me lo daban para alterna...

Una ultima pregunta, por el rele que pasais el positivo o el negativo de la fuente?

Saludos y gracias a los 2
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MonoPensante, la idea es desmontarlo, a ver cómo podría hacerlo... si es el opto y viene separado, igual puedo cambiarlo. Pero me da más que es el transistor, porque permite el paso de corriente y encima da 200kohm independientemente de si se enciende el SSR o no.

neoxM3, en el diagrama que ha puesto MonoPensante te sale: la entrada + de la fuente directa al relé, la salida - de éste a la cama, y la salida de la cama al - de la fuente.
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Es decir , 1 y 2, entran positivo y negativo que vienen de la ramps para el control, y el positivo de la fuente pasa por 3 y 4 hasta la cama, que lleva su masa o negativo directo. Muchas gracias
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