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Problemas impresión con ABS
#1
Buenas tardes,
Desde hace un tiempo estoy teniendo problemas de impresión con ABS, el problema lo tengo con los soportes y con la parte inferior a un infill del 20%, el problema está en que no se pega bien al parecer los soportes y la partes interior (ya que la exterior si la hace bien), y cuando termina la pieza se queda totalmente fragil (se puede doblar facilmente por la mitad con la mano).
Estoy utilizando materior de 3dink ABS a 225º y cama 100º.
Alguna idea para solucionarlo?
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#2
Debes proporcionar más datos acerca de tu impresión.

Altura de capa, multiplicador de extrusion, etc ....

Aparte, 225 grados bajo mi experiencia, me parece muy poco para ABS, yo imprimo mínimo a 240 grados.

Saludos.
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-Eh! Mira detrás de tí, ¡¡UN MONO de TRES CABEZAS!!
-Piratas importantes: ¿Que quieres chico?
-Guybrush: Quiero ser bombero.
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#3
@Xsion : El filamento de 3DInk si funde bien a 225ºC. Yo lo imprimo a 235º, pero si he de hacer puentes, se puede bajar a lo que dice Xero83.

@xero83 : Por cierto, una foto vale más que mil palabras, además como dice Xsion, faltan muchos datos. Así a bote pronto, sube el extrusion width del infill

Saludos
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#4
Yo imprimo en ABS mucho y cero problemas de ese tipo con el ABS. Suelo imprimir a 235. Pero es raro lo que te está pasando. Espere que lo soluciones.


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#5
Una foto vendria bien para entender mejor el problema
La temperatura depende de la marca un monton, porque yo uso el de smarmaterials y a 225 se trabaja perfectamente. El que usas no lo he probado, por lo que no puedo decir nada
Un saludo
Centrado en el blanco no te caes del banco :icon_e_biggrin: :icon_e_biggrin:
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#6
Yo ahora estoy usando el ABS NEGRO de pcomponentes. Y he usado mucho el de printedreams.


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#7
Yo, a día de hoy, tengo descartado utilizar ABS para piezas grandes.

En cuanto la pieza es de mas de 5 cm no he encontrado el modo de que la base quede plana. En cuanto pasa de 1 cm de altura mas o menos comienzan a despegarse las esquinas y el resultado puede ser de una diferencia de 1 mm entre las esquinas y el centro.

Si pongo un buen brim, hay veces que aguanta algo más, peeeero, se despegan las capas. Mientras se va haciendo la pieza se van escuchando crujidos, provocados por capas que se van despegando (sobre todo en las esquinas).

He probado a subir temperatura de extrusión, he jugado con la temperatura de la cama, pero nada. Siempre termina por quedar una chapuza. La mayoría de las piezas que he hecho de ABS he tenido que reforzarlas con unas gotas de cianoacrilato para que no se separen las capas.

Si no fuera por que se puede trabajar muy bien, no contemplaría usarlo nunca.

salu2
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#8
Yo tambien tengo problemas con el ABS. He impreso mucho en PLA sin ningún problema. Pero ahora quiero hacer el Sundial de mojoptix (http://www.thingiverse.com/thing:1068443) y recomiendan ABS por el tema de estar expuesto al sol etc.

De inicio tengo un problema con la cama. Porque le cuesta un 'sandios' llegar siquiera a los 90º (5 minutos en llegar a los 70º del PLA y casi 30 en subir hasta 90º). Bueno, no se si es un problema o es normal, pero a mi no me parece normal. Además es que diria que a los 100 no llegaría ni en toda la mañana.

El caso es que hoy he hecho una prueba, modificando el octoprint para que la cama esté a 90º (laca Nelly) y el extrusor a 240º. Tras la primera capa, he abortado la impresión, porque lo que veia ya no me gustaba nada. Como digo, nunca he impreso en ABS pero si bastante en PLA y el aspecto de las 2 primeras capas era bastante diferente a lo que estoy acostumbrado. No se si se aprecia en las fotos, pero por las esquinas se estaba levantando.

Me gustaría saber vuestra opinión sobre que me puede estar pasando y como puedo solucionarlo.


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#9
Mide el voltaje de la fuente, igual te esta dando once voltios y al subirlo un poco, mejora

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#10
(10-06-2016, 10:29 AM)gale901001 escribió: Mide el voltaje de la fuente, igual te esta dando once voltios y al subirlo un poco, mejora

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Gracias. 

Se puede? no he visto ningún tipo de regulador en esta fuente. Es la fuente 'fanless' del kit de 3dEspaña.
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#11
(10-06-2016, 10:17 AM)nachoBcn escribió: Yo tambien tengo problemas con el ABS. He impreso mucho en PLA sin ningún problema. Pero ahora quiero hacer el Sundial de mojoptix (http://www.thingiverse.com/thing:1068443) y recomiendan ABS por el tema de estar expuesto al sol etc.

De inicio tengo un problema con la cama. Porque le cuesta un 'sandios' llegar siquiera a los 90º (5 minutos en llegar a los 70º del PLA y casi 30 en subir hasta 90º). Bueno, no se si es un problema o es normal, pero a mi no me parece normal. Además es que diria que a los 100 no llegaría ni en toda la mañana.

El caso es que hoy he hecho una prueba, modificando el octoprint para que la cama esté a 90º (laca Nelly) y el extrusor a 240º. Tras la primera capa, he abortado la impresión, porque lo que veia ya no me gustaba nada. Como digo, nunca he impreso en ABS pero si bastante en PLA y el aspecto de las 2 primeras capas era bastante diferente a lo que estoy acostumbrado. No se si se aprecia en las fotos, pero por las esquinas se estaba levantando.

Me gustaría saber vuestra opinión sobre que me puede estar pasando y como puedo solucionarlo.
Puedo apreciar en las fotos que el nozzle no lo tienes suficientemente pegado a la cama, prueba a ajustarlo un poco más.
A mi lo que siempre me ha dado buenos resultados en ABS para evitar que la pieza se despegue ha sido el jugo de abs (tengo un bote con un poco de acetona y trozos de piezas abs). Pero bueno, esto es como todo, hay gente que le ha ido bien y otros que no le ha ido tan bien, todo es probar. Para piezas pequeñas la laca para mi es suficiente (incluso con la cama a menor temperatura, 80º), pero para grandes, como te digo, pincel en mano y pasadas del mejunje en el cristal.
Suelo imprimir a 240º y a 100º la cama.
Saludos.
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#12
Una que es como de portatil? Igual es que no te da los amperios suficiente

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#13
(10-06-2016, 11:06 AM)gale901001 escribió: Una que es como de portatil? Igual es que no te da los amperios suficiente

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No. NO es de portatil. Es del tamaño típico, pero tiene una rejilla muy amplia de agujeros y no tiene ventilador. Y como digo, al menos por fuera no veo nada que permita regular voltaje.

(10-06-2016, 10:34 AM)Xsion escribió:
(10-06-2016, 10:17 AM)nachoBcn escribió: Yo tambien tengo problemas con el ABS. He impreso mucho en PLA sin ningún problema. Pero ahora quiero hacer el Sundial de mojoptix (http://www.thingiverse.com/thing:1068443) y recomiendan ABS por el tema de estar expuesto al sol etc.

De inicio tengo un problema con la cama. Porque le cuesta un 'sandios' llegar siquiera a los 90º (5 minutos en llegar a los 70º del PLA y casi 30 en subir hasta 90º). Bueno, no se si es un problema o es normal, pero a mi no me parece normal. Además es que diria que a los 100 no llegaría ni en toda la mañana.

El caso es que hoy he hecho una prueba, modificando el octoprint para que la cama esté a 90º (laca Nelly) y el extrusor a 240º. Tras la primera capa, he abortado la impresión, porque lo que veia ya no me gustaba nada. Como digo, nunca he impreso en ABS pero si bastante en PLA y el aspecto de las 2 primeras capas era bastante diferente a lo que estoy acostumbrado. No se si se aprecia en las fotos, pero por las esquinas se estaba levantando.

Me gustaría saber vuestra opinión sobre que me puede estar pasando y como puedo solucionarlo.
Puedo apreciar en las fotos que el nozzle no lo tienes suficientemente pegado a la cama, prueba a ajustarlo un poco más.
A mi lo que siempre me ha dado buenos resultados en ABS para evitar que la pieza se despegue ha sido el jugo de abs (tengo un bote con un poco de acetona y trozos de piezas abs). Pero bueno, esto es como todo, hay gente que le ha ido bien y otros que no le ha ido tan bien, todo es probar. Para piezas pequeñas la laca para mi es suficiente (incluso con la cama a menor temperatura, 80º), pero para grandes, como te digo, pincel en mano y pasadas del mejunje en el cristal.
Suelo imprimir a 240º y a 100º la cama.
Saludos.

Si que me ha parecido apreciar al principio de la impresión, que la punta del extrusor (nozzle?) estaba un poco separada del cristal. Lo cual me ha extrañado, porque la noche anterior había calibrado la cama. Pero bueno, es algo que es facil de ver y de arreglar. Aunque no tengo mucha fe que eso solucione los problemas, porque la sensación que me da, es como si el plástico, no se pegara tampoco entre sus propias capas. 

Lo del mejunge... pues si no queda mas remedio, pues lo probaré tambien. Aunque me gustaría evitarlo, porque es un poco engorro. Además tengo niños pequeños y no me gusta tener productos así ,por ahi.
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#14
Junto a los bornes donde conectas los cables, igual hay un potenciómetro pequeñito, en ese lo regulo yo

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#15
(10-06-2016, 01:24 PM)gale901001 escribió: Junto a los bornes donde conectas los cables, igual hay un potenciómetro pequeñito, en ese lo regulo yo

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Nop....
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#16
Vale, pues ojo al tocho que voy a escribir, ya que veo que sois varios con esos problemas.

@nachoBcn :  con esas dimensiones y esquinas en picos, siempre va a haber warping, te recomiendo 6mm de brim de 2 capas de alto (es el equivalente a ponerle circunferencias en el propio modelo 3D para que agarre más). Veo que al empezar a imprimir, la cámara del fusor estaba totalmente vacía, por eso la primera línea no sale bien.

La cama: Yo lo que hago es aprovechar el tiempo: Pongo la cama a calentar a 70º y la impresora se queda esperando, cuando lo alcanza, pongo la cama a calentar a 90º pero le digo que continúe y ponga el fusor a calentar a 235º y ahí se queda esperando, de esa forma calienta el fusor y cama al mismo tiempo. Para mí, mientras la cama pasa de 70 a 90º, en ese mismo tiempo el fusor pasa de 0 a 235º

Si la cama tarda 10 minutos en alcanzar los 90º y el fusor tarda 5, al final esperas 15 minutos. Como yo lo hago, solo esperas 10 minutos.

Mi gcode de inicio ya lo he puesto en otros hilos:
Código:
;Mi gcode inicial (Cura modified)
M190 S70.000000 ; cama a 70 y espera
M140 S90.0      ; cama a 90 y empieza calentar  fusor
M109 T0 S235.000000 ; calienta fusor
T0
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
G28 X0 Y0 Z0  ;move X/Y to min endstops
G1 Z10.0 F9000          ;move extruder up 10 mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E5              ;extrude 5 mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 X10 Y0             ;move X/Y so don't push over the filament extrusion
G1 F9000

Además, ahí extruyo 5 mm "feed stock" que carga el fusor si estaba vacío al empezar.

@katraska : Yo cuando empecé estaba igual que tú. Como empecé con ABS y no podía usar PLA, tuve que arreglarlo. Mi experiencia:

- La planitud de la cama es de imperiosa necesidad (y lo digo con esas palabras de estreñido para que se note que es crucial Gran sonrisa ): Si la cama está combada unas décimas, será por donde se levante la pieza. El cristal de IKEA se combaba con la temperatura, quité el 75 % del warping con la lámina de tufnol de 1 mm sobre la cama caliente ( 5 € por ebay ). Era lo único que se conocía hace 2 años.

- La altura de la primera capa es igual de importante: un poco aplastada (yo me paso y la aplasto a la mitad, calibrado eje Z a  0.1 mm con el folio y la primera capa a 0.2). Cuanta Menos velocidad, mejor, en CloneWars dicen a 15mm/s, yo tengo la primera capa al 30%, la velocidad de infill y perímetros a 60 mm/s, vamos a 18 mm/s.

- El otro 20 % de warping lo erradiqué con la caja cerrada y estufa interior.

[ Inciso ]
Subir la temperatura del fusor para eliminar las grietas en las piezas es un error: En los 2 primeros cm de altura de una pieza no se suele agrietar, porque la cama calienta a 90º, así que el plástico pasa de 220º a 90º, diferencia de temperatura 220 - 90 = 130º (no se enfría demasiado, no hay contracción del ABS).

Si subimos el fusor a 245º, cuando la pieza sube a 4 cm de altura, la cama ya no hace efecto ninguno, no tiene fuerza para calentar a esa altura, y el plástico pasa de 245º a 22º que tiene la habitación, 245 - 22 = 223, es decir,  223º de cambio brusco de temperatura,  contracción a tuti pleni que hace crujir la pieza mientras se imprime (es lo que pasa con las cajas de electrónicas, son 10 cm de alta y paredes finas, así que el agarre entre capas es muy poco y con ese cambio de temperatura, quiebra.

[ fin del inciso ]

Por tanto, lo que se debe hacer es lo mismo que con un bizcocho, mantener el horno caliente y no abrir la puerta para ver si está hecho por dentro, porque como decía la abuela: "el bizcocho se asusta"; el horno perderá el calor interior y el bizcocho se desinfla, quedando bajito para mofas de los comensales (malagradecidos  Gran sonrisa )

Ahora que tenéis en cuenta el factor de "calor interior del horno" junto al inciso anterior, comprendéis que es necesario un sistema de temperatura idóneo en la impresión de ABS (por las propiedades químicas que tiene este material).

Hablando en plata: Calefactor a 100º (ebay 3 €) pegado con pasta térmica ( 1 € ) a un disipador y ventilador ( 6 € en ebay). Fusor a la mínima temperatura posible de extrusión ¿ 220º ?. Temperatura de la caja... digamos 60º, así que 220 - 60º = 160º de diferencia de temperatura, desde que sale fundido, hasta que "se enfría a temperatura ambiente". Warping reducido, objetivo conseguido!!.

El calefactor va a 220 voltios, para no sobrecargar la fuente de la impresora. Directo a la pared con un interruptor que tú accionas. El ventilador va a la fuente de la impresora con otro interruptor.

Al poner a calentar la cama, enciendes ambos interruptores: El ventilador reparte el aire caliente del disipador, que el calefactor se encarga de mantener a 100º C. Obviamente no vas a poner la caja internamente a 100 ºC, siempre hay pérdidas, además los motores pierden pasos a partir de 80º (es su máxima temperatura de trabajo), por eso hay que dejar algo de ventilación. Las piezas de plástico de la propia impresora, también sufren a altas temperaturas ¿tienes un juego impreso de repuesto? Lengua

De forma colateral, la cama se calientará en menos tiempo, ya que el calor no se disipa tan rápido, el ambiente no está a 20º, sino a 60º.

Ahora que llega el verano, no hace falta tanto la estufa interior, solo en las piezas más difíciles y apagándola cuando lleve 1 hora de impresión.

En invierno es cuando más se nota la estufa y el buen resultado que da, porque sin ella, yo no podía imprimir en ABS.

Si os fijáis bien, he hablado de reducir el warping al 95% (75 + 20), porque ni mi impresora es perfecta, ni yo tampoco Guiño.

Aunque no lo creáis, he intentado resumir todo lo que he podido... Angel . Espero me haya expresado con claridad. Si alguien no está de acuerdo, que exponga sus razones sin cortarse un pelo Rolleyes

@nachoBcn : En esas fotos no hay laca Nelly, en serio, echa como para una boda. Cuando la cama esté a 60º, echa laca hasta que quede el cristal cubierto, como "olas en mar". Verás como agarra de lo lindo. La cama tendrá que bajar de los 40º para poder despegarlo (y eso con suerte).

Otra cosa que NO veo son las pinzas...

He modificado la foto, dale zoom:
- ¿qué es eso que está señalado con la flecha? Parece unas pinzas, pero es que no hay más pinzas en todo el perímetro del cristal. Si te fijas, la parte de la pieza más cerca a esas pinzas, está hecha de lujo, pero la más lejana a esas pinzas está que dá pena. Puede que el fallo esté ahí. Compra pinzas en los chinos y ponle 8 pinzas al cristal pegándolo a la cama caliente (dos en cada lado).

Cuanto más pegado el cristal a la cama caliente, mejor, así transmitirá más calor.

Saludos!


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Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#17
Gracias @Lepes, no se me había ocurrido lo de poner un calefactor, pero vamos, lo veo demasiado pollo (por no hablar del gasto de energía).

He conseguido hacer alguna pieza grande con ABS que no ha quedado demasiado mal, pero no perfecta, a diferencia de lo que se obtiene con PLA sin mucho esfuerzo. Ahora voy a explorar la vía de trabajar en un plástico de smartmaterials que se llama EP, y que las primeras pruebas han sido satisfactorias (mas me vale, porque tengo un proyecto en marcha que no puedo hacerlo en PLA)

Por cierto, de cara a mantener el calor, ¿alguien ha probado a hacer que el skirt sea de la misma altura que la pieza? Imagino que se creará una chimenea que provocará que la pieza mantenga el calor mucho mejor... habrá que probarlo

salu2
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#18
Excelente @Lepes

Creo que esa explicación debería incluirse en un manual básico de impresión.

Yo personalmente desconocía lo del calefactor.

Ahora que estamos (perdón si desvirtúo un poco el tema), que siempre lo he visto, que muchos lo ponen, pero yo no lo pongo nunca, ni me ha dado por mirar cual es su función: 

G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode

Exáctamente a que afecta ésto a la impresión?


Saludos.
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#19
(10-06-2016, 02:36 PM)Lepes escribió: Vale, pues ojo al tocho que voy a escribir, ya que veo que sois varios con esos problemas.

@nachoBcn :  con esas dimensiones y esquinas en picos, siempre va a haber warping, te recomiendo 6mm de brim de 2 capas de alto (es el equivalente a ponerle circunferencias en el propio modelo 3D para que agarre más). Veo que al empezar a imprimir, la cámara del fusor estaba totalmente vacía, por eso la primera línea no sale bien.

La cama: Yo lo que hago es aprovechar el tiempo: Pongo la cama a calentar a 70º y la impresora se queda esperando, cuando lo alcanza, pongo la cama a calentar a 90º pero le digo que continúe y ponga el fusor a calentar a 235º y ahí se queda esperando, de esa forma calienta el fusor y cama al mismo tiempo. Para mí, mientras la cama pasa de 70 a 90º, en ese mismo tiempo el fusor pasa de 0 a 235º

Si la cama tarda 10 minutos en alcanzar los 90º y el fusor tarda 5, al final esperas 15 minutos. Como yo lo hago, solo esperas 10 minutos.
....

Como no puede ser de otra manera, yo tambien agradezco enormemente tu aporte. Por dos razones. La primera porque no es facil encontrarlo todo junto y tan clarito. Y lo segundo, porque me acabo de dar cuenta de lo verde que estoy (yo creia que con 10 o 12 piezas impresas... ya empezaba a entender como iba esto)

De todas maneras vamos por partes. De inicio, lo que me interesa ahora, es intentar averiguar porque mi impresora no es capaz de calentar la cama por encima de los 90º. Os pongo una imagen del octoprint que creo que es muy clarificadora. Tras 30 minutos de calentamiento de la cama (unicamente), ha llegado a los 90º y ahi se ha estancado. Estando en una habitación a 25º sin ningún tipo de corriente.

   

Decir que tras un funcionamiento errático de la impresora (se iba y se venía el brillo de la pantalla). Y tras multitud de pruebas, decidí substituir la cama de aluminio que me venía con el kit de 3despaña. Por una PCB mk2 comprada en mi ciudad. El cristal que ya usaba con la cama de aluminio lo compré tambien a 3despaña, asi que entiendo que es un cristal especifico para este tipo de temperaturas y que por lo tanto no se deforma. 

Este componente es una de mis dudas. El otro es la fuente. Hoy precisamente he podido medirla con el tester. Da 12,1 tanto sin calentar, como calentando la cama. No se si aún así, podria haber un problema de Amperios, pero me da la sensación que con ese voltaje, todo debería ir bien. No encuentro ningún regulador ni siquiera etiqueta que indique nada sobre la fuente. Pero según la web de 3despaña. Es de 20A.

Sobre las cosas concretas que comentaba Lepes sobre mi problema:

- Las pinzas estan puestas. Una se ve justo donde pones la flecha blanca preguntando que es eso. Lo unico es que le pongo solo 2. Pero de hecho me gustaría quitarlas. Estoy valorando comprar una plancha de silicona, que he visto en una tienda. Pero me tengo que enterar bien para que sirve y como se pone y si me ayudaría en algo con mi problema de temperatura.

-Laca nelly llevaba puesta. Eso si. Siempre le he echado mas bien poca. Como 2 segundos de spray. El pla la verdad es que se quedaba absolutamente pegado. Algunas piezas eran directamente imposible de scar hasta que no se enfriaba mucho.

- Me queda por ver si la calibración de la cama está bien hecha, pero vamos, que hoy he podido medirla en 2 puntos y era correcta.
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#20
Bueno pues... mas pruebas y pocas cosas positivas.

He probado cambiando temperaturas de extrusion y de cama y con otra bobina de ABS de otro fabricante. Aunque como os digo, con la cama tengo el problema de que no paso de 90º ni a tiros. Tambien he hecho todas las pruebas con mucha mas laca (una cantidad absurda de laca diría yo...)

Aparte del problema evidente de despegue de las esquinas. Los cuadrados interiores tambien están muy mal. Parece como si el ABS no se pegara, no solo a la cama sino entre si.

Os pido consejo sobre que mas puedo probar. Lo del Brim ya he visto que ayuda mucho con las esquinas. Pero necesito que la pieza sea perfecta en los huecos interiores. Y veo que tal y como estoy, no lo conseguiré nunca.



   
   
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