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Cama caliente y otras dudas de novato
#1
Buenas,

Aunque ya llevo unos años diseñando piezas (que mandaba a hacer a distintos sitios), no ha sido hasta recientemente que he comprado una impresora 3D. Hace un par de semanas me hice con un kit Prusa i3 Hephestos, y en estas 2 semanas he ido acumulando unas cuantas dudas, siendo las principales relativas a la cama caliente.

Mis primeras impresiones (todas en PLA) fueron bastante bien, pero la última pieza que he intentado imprimir ya empezaba a ser bastante grandota, y ha aparecido el temido warping, en forma de esquinas despegadas y levantadas. Por lo que he leído para evitar este problema necesito una cama caliente, y con esto han empezado los dolores de cabeza.

Parece ser que las de silicona son más recomendables porque se calientan más rápido y parece que distribuyen mejor el calor, así que he empezado mirando camas de silicona de 220V, para colocar con un relé (estoy mirando de 220V porque por lo que veo suelen ser más potentes, y además así no necesito cambiar la fuente de alimentación por otra mayor). Y aquí la primera pregunta:
1.-  Tengo relés por aquí rondando, pero son los de contactos mecánicos de toda la vida. Veo que hay gente que usa relés de estado sólido, ¿es necesario que sean de estado sólido, o con el mecánico me va a servir?.

Por lo que veo, las camas de silicona hay que ponerlas debajo de una plancha de aluminio de 2 ó 3 mm de espesor, y sobre esta lámina se pone el cristal (ya que la lámina tal vez no sea del todo plana). También leo que parece ser que lo recomendable es hacer un agujero en la plancha de aluminio para colocar el termistor y que este toque directamente el cristal, sobre esto la segunda pregunta (que son en realidad varias):
2.- ¿Es esto cierto? ¿Dónde puedo comprar una plancha adecuada con los agujeros de los 4 tornillos y el del termistor?
3.- Algunas camas de silicona como esta, parece que llevan el termistor integrado, por lo que tal vez no se pueda montar en el cristal como decía arriba. ¿Debería huir de estas camas?
4.- Una cosa que me preocupa es que como las piezas de la impresora están hechas en PLA, ¿hay riesgo de que se fundan/deformen al estar cerca de la cama caliente?

También veo que hay que recompilar el firmware, pero no creo que tenga problemas con eso.

Otras dudas que tengo, ya no relacionadas con la cama caliente:

5.- Mi principal queja por ahora con la Prusa, es que los muelles que vienen para empujar la cama hacia arriba, son muy flojos, y a veces no son capaces de empujar bien la cama. ¿Alguien más tiene este problema? ¿Los habéis cambiado por algunos muelles más fuertes que podáis recomendar?
6.- Otra cosa que no me convence, es que el tornillo que regula el ajuste del eje Z, no me da sensación de que quede bien fijado, pudiendo moverse con las vibraciones. ¿Alguien más con esta sensación que haya hecho algo para mejorarlo? Yo estaba pensando en aplicar algún tipo de lacre una vez ajustado, pero tal vez haya otra solución más elegante.

Y mi última duda (por ahora  Guiño ), es que en el manual que viene con la impresora no indica nada acerca del cuidado y mantenimiento de la misma.
7.- ¿Algunas recomendaciones acerca del cuidado y mantenimiento? ¿Tal vez hay que engrasar regularmente los rodamientos, por ejemplo? ¿Algún tipo de limpieza del extrusor?
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#2
Bueno mi experiencia ha sido toda con PLA sin utilizar cama caliente. Generalmente utilizo laca o esa barritas de pegamento como película para que se fije mejor el PLA y hasta ahora cero problema aun con piezas grandes.
También debes de ver lo de la calibración de la cama.
Si utilizas Cama caliente es para mantener constante la temperatura en la superficie y evitar el Warping, siempre la temperatura de la cama es menor que la del fusor(hotend).
El PLA empieza su punto de fusión en 195 grados si no me acuerdo mal.
Mantenimiento de la impresora pues lubricación, ajuste de tornillería, revisión de electrónica, estado de correas,etc. Puedes hasta reemplazar partes plásticas que trae de fabrica por otras de metal.

Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
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#3
1- el relé mecánico sirve, pero oirás el ruidito cada vez que se des/active, también tardan un poquito más, por el hecho de ser mecánicos.

2, 3 - Está claro que si el termistor está debajo de la plancha de aluminio, el calor en el cristal será inferior, pero no necesitamos precisión. Si pones la cama a 100º, el cristal puede estar a... ¿ 90-97º ?. Si la cama es potente se le puede dar más temperatura. Si no lo es, pues cerrar la impresora y meter un calefactor interior (son 7 € en Aliexpress)

4 - El PLA funde a 40º menos que el ABS, así que para estar cerca de la cama no lo veo. El ABS se deforma a 80º ( deformar, no hablo de derretirse...), así que tampoco, pero bueno, yo he tenido debajo de la cama caliente 4 años la pieza que aguanta las correas del eje Y, no ha dado problemas. Hace poco pregunté lo mismo y no respondió nadie, así que lo tengo que probar yo y punto (poner piezas en la cama y ver como aguanta).

5 - Esos muelles son una patata (yo he tenido los mismos y acabé muy harto de ellos). Es cierto que me han salvado de una avería mayor ( mi final de carrera del Z estaba en la varilla lisa, y se movía fácilmente), por lo que no me daba cuenta hasta que el fusor empujaba la cama hacia abajo. Si tu final de carrera del Z está apoyado en la estructura, yo quitaba muelles y dejaba tuercas y tornillos nada más, a ver si me explico, de arriba a abajo:
- cabeza del tornillo
- cama caliente mk2
- tuerca  (que mantiene la cama caliente y hace que no caiga hacia abajo)
- tuerca pegada a la araña
- araña
- tuerca por debajo de la araña

Otra solución es usar muelles más fuertes, como los que encuentras en algunas pinzas de tender la ropa de los chinos (aunque necesitarás arandelas de ala ancha).

6 - Cada vez que cambies o se mueva el cristal, tienes que ajustar el tornillo del eje Z, veo inviable usar lacre, silicona, fija tornillos, etc. Veo más factible usar una tuerca autoblocante, de la métrica que sea. No he usado nunca el sistema de la hephestos, quizás otro compi te dé mejores ideas.

7 - Mantenimiento que yo le hacía:
- Engrasar las barras lisas y roscadas, con grasa de litio ( la que tengo es de la marca "krafft profesional", resistente a temperaturas desde -20ºC a +130ºC  (el tubo es de 150 gr, tras 4 años de uso, está medio... para más detalles Gran sonrisa )
- revisar tensado de correas: a 10 cm de la polea, bajar con el dedo la correa, debe bajar sin hacer fuerza unos 4-7 mm
- Imprusar... todos los días Lengua

... Y hasta ahí llego.
Saludos!
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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