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Problemas con i3 single frame
#1
Hola a todos! Aqui os presento mi primera impresora 3d. Una prusa i3 single frame, pero tratare de evolucionarla lo maximo posible en los proximos meses hasta convertirla en una Hephestos la cual metere en una caja para mantener la temperatura controlada en todo momnto reduciendo de esa manera warping y perdida de temperatura. Estare agradecido por consejos y criticas constructivas de posibles mejoras o fallos que veais!

Os pongo una fotillo de como sta actualmente:

resim

Aqui podeis ver un ejemplo de cuando las piezas quedan bien, estoy muy contento con el resultado que da.

resim

Aqui podeis ver un ejemplo de cuando las piezas quedan mal y donde viene mi gran problema actual. En zonas pequeñitas falla muxisimo a ver si alguien puede ayudarme.

resim


PD: Para que tengais mas info nozzle 0.3 y velocidad 40mm/s para todo mens travel a 150, layer 0,2mm y shell 1,2 todo a 40%


Muxas gracias x adelantado Guiño
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#2
Buenas

En los perímetros pequeños yo en ese tipo de piezas le doy de 20-25 y el resultado es notable respecto a velocidades de 40-50


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#3
(06-05-2016, 06:32 PM)sacha escribió: Buenas

En los perímetros pequeños yo en ese tipo de piezas le doy de 20-25 y el resultado es notable respecto a velocidades de 40-50


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Muxas Gracias por responder, osea segun dices (soy aun novato) si disminuyo velocidad el resultado deberia mejorar? Pues con ello me pondre a ver si es asi y os comento. La pena esq el resto de la pieza esta perfecta a 40mm/s y si tngo q acer toda la pieza a 20 por el final es un poco estorbo.
Saludos Guiño
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#4
El "problema" creo que es que al ser zonas pequeñas se hace rápido y cuando va a hacer la segunda capa, la primera sigue "caliente" y se deforma.
Puedes o enfriarlo con un ventilador, o ir más lento para que de tiempo a auto-enfriarse.

Si es PLA deberías poner el ventilador de capa a tope para que enfrie, si es ABS, la cosa está más jodida porque el ventilador de capa no deberías usarlo.

La otra opción, si usas LCD, es bajar la velocidad cuando llegue a ese punto. Si no, pues lento toda la impresión
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#5
(06-05-2016, 06:32 PM)sacha escribió: Buenas

En los perímetros pequeños yo en ese tipo de piezas le doy de 20-25 y el resultado es notable respecto a velocidades de 40-50


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si es un poco Jodienda por que se tarda mas en concreto esa piezas las curvas que hacen ese giro son dificiles 
pero es lo que dice el compi la linea esta caliente y vuelva a pasar caliente, la solucion es esa disminuir la velocidad y tener un  buen ventilador de capa.

no obstante seguro que alguien mas le habra pasado y puede dar su punto de vista, a mi por lo menos cuando me pasa eso bajo velocidad y arreglado.

un saludo
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#6
Es abs. Pues tngo la pantalla comprada pero queria hacer las mejoras antes de montarla, pero si me dices que se puede hacer el cmbio de velocidad si la monto creo q lo voy a acer, así podre imprimir la gran mayoria de la pieza a velocidad normal y cuando llege alli ya meterle mas despacito. De todas formas como decís a ver si pasa algien q pueda dar alguna alternativa mas.

Muxas gracias Guiño
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#7
Efectivamente puedes andar a 40 y cuando llege le das a la ruleta reduces velocidad hasta que veas que esta bien y listo,
es una solucion lo unico que tienes que estar pendiente de la impresion.

un saludo
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#8
Perímetros  lentos, relleno rápido, esa es mi solución.  Con ABS, ventilador de capa apagado. El ventilador que enfría el fusor, ese simpre en marcha y si es posible, que el aire que echa, que no dé a la capa que hace, porque la enfría y se contrae muy rápido. Mientras te imprimes unos embudos o algún invento, puedes poner un troco de tetrabrick con bridas (para evitar ese flujo de aire).

Eso sí en la pieza que falla veo exceso de material y temperatura... por lo que dicen los compañeros. Hay un parámetro que dice "tiempo mínimo de capa" (ya sea en Slic3r o CURA) y si la capa tarda menos en hacerse, reduce la velocidad o incluso hace una paradita.

Al ser una single frame como la mía, la primera mejora es ponerle tirantes desde lo alto del marco hasta la parte trasera de la impresora. Así el marco no vibra tanto como ahora (aunque yo no lo he hecho). En piezas altas se notará la mejora.

La velocidad es lo que tiene, cuanto más rápido, más imperfecciones. Imprimiendo lento y en caja cerrada, se obtiene más calidad, apreciable a simple vista.

El control manual desde el LCD, para mí es inviable... tarda unos segundos en actuar y paso de estar pegado a la impresora todas las capas. Además, cuanto más tocas los parámetros del LCD en marcha, la pieza tiene un peor acabado, porque la transición de velocidad, también implica un cambio de inyección de filamento... o al menos eso me pasa a mí jejeje, quizás por un Marlin con 3 años sin actualizar... todo puede ser.

Por cierto, Enhorabuena porque imprime de maravilla.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#9
Creo q por ahi puede ir por ahi el fallo.. Yo tengo todas las velocidades iwales, asik tndre q seguir jugando con las velocidades perimetrales sta encontrar un punto q imprima bn. Lo del tiempo minimo lo tngo a 10 qes lo q leí en un tuto q aconsejaba para dejarle tiempo para enfriar por lo q ese no deberia ser el fallo.

Tanta mejora dan esos tirantes desde el marco? Porque yo los dias q la he estado observando no noto q vibre tanto, pero como dices he visto q muxa gnte lo hace..

Y si subo un poco la temperatura, me dejara ir mas rapido? Leí ace tiempo q subiendo tempertura fluia mejor el abs y te permitia mas velocidad. Yo ando a 240º y cama a 90º. Si fuera asi tb tndria q jugar haciendo esos intentos.. (Cuanto me keda por aprender jaja)

Respecto al warping, si la meto en una caja cerrada sera una mejora definitiva para solucionarlo? Mi idea anda por cerrarla con mdf y poner con bisagra arriba y delante, ademas ponerle un termostato con una salida para mover dos ventiladores y mantener dentro 40-50º. Si realmente es asi tb le daria prioridad a ese tema porq el warping me tiene frito jaja por muxa Nelly y tranquila q la deje sige apareciendo por las esquinas Triste

Muxas gracias por tu ayuda y tu enorabuena. Con el tuto de Overcraft puede montar un impresora cualquier persona.

Espero dentro de unos dias empezar a subir a thingiverse mis diseños Guiño
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#10
El warping, se quita bastante teniéndola dentro de una caja, pero no del todo. Yo la tengo dentro de una caja estanca, pero para piezas grandes, con formas cuadradas la mejor solución es ponerle brim, para que agarre mejo. Con suficiente brim, ninguna pieza se despegara
Centrado en el blanco no te caes del banco :icon_e_biggrin: :icon_e_biggrin:
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#11
Yo también monté la impresora con los vídeos de Overcraft (es de la misma conjunta). Las velocidades de impresión eran muy lentas, precisamente para evitar problemas de los 200 novatos que montamos esas impresoras.

Las tirantas ayuda en piezas altas, fíjate que si vibra 1 décima de milimétro, cuando la pieza tenga 18 cm de altura, la capa más alta se desplazará más con las vibraciones, porque es como un péndulo, a más altura más amplitud de la vibración. si la pieza tiene 5 cm de altura no notarás nada. Yo no imprimo jarrones de decoración, así que paso de esa modificación.

Velocidades: Cada vez que subas la velocidad 10 mm/s, sube la temperatura 5ºC más, por eso que has leído. Pero todo tiene sus límites. En nuestras prusas, cuanto más lento, mejor calidad y acabado, por eso a los perímetros se le pone... no sé 40-50 mm/s y al relleno 70 mm/s. Dicen que a 80 mm/s el acabado de la pieza es malo. Los movimientos en vacío, sin imprimir, pues a 130 mm/s (que pega unos buenos latigazos en piezas grandes, más inercias, vibraciones, tirones del rollo de plástico, tú mismo lo irás viendo). También depende del fusor, a un J-head no puedes ponerlo a 260º, un all metal sí.

También los colores oscuros requieren más temperatura de fusión, por ejemplo, el ABS negro voy a 240ºC imprimiendo a 60 mm/s (tanto perímetros como relleno). En ABS blanco, pues he llegado a bajar hasta 220ºC imprimiendo perfecto.

Slic3r también varía la velocidad, porque no puede acelerar de 0 a 80 mm/s en 20 mm de lado del cubo de calibración. No te obsesiones con la velocidad.

Como dice david, la caja ayuda pero no soluciona. Si le pones control de temperatura interno, entonces sí puede ser definitivo, pero te adelanto algo que me costó aprender: La mala nivelación de la cama, o que el espejo se "combe" en el centro, tienen la culpa en el 90% de los warping, el otro 10% de warping es por la geometría/tamaño de la pieza. Por esto, nivela la cama en 5 puntos (cuatro esquinas y centro) con un folio entre el nozzle y espejo, siempre 2 veces seguidas y verás, que la segunda vez tienes que afinar un poco.

La comprobación visual de que la cama está bien nivelada, te la da el color uniforme de la primera cama, me explico: si es muy transparente/traslúcida en algunas zonas de la pieza, es que el nozzle está muy pegado al cristal y está aplastando esa capa en la cama. Si queda hueco entre hilos, el color de la capa es sólido pero con huecos, eso es que el nozzle está muy separado del cristal. Cuando la cama no está bien nivelada, se te despegará en esas zonas que el nozzle está separado del cristal en la primera capa.

Te comento lo anterior porque el acabado de tus piezas son cojonudas. La tienes bien calibrada, ahora toca el afinamiento que quieras.

Si es por la geometría de la pieza, como dice david, usa brim (de 6 mm por ejemplo) y si sigue despegándose, haz brim de 2 capas (nunca lo he necesitado).

El espejo de IKEA, con el tiempo y temperatura se comba en el centro, imposible nivelar bien, WARPING ASEGURADO!!. Yo uso la lámina de fenolítica (tufnol de 1 mm de grosor de ebay, la mejor compra que hicimos muchos) y laca Nelly del MenCabrona... digo mercadona.


Saludos!
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#12
Pues de aqui en adelante ya tengo la base para seguir mejorando. Para evitar warping usar brim ya ire viendo cuantos milimetros necesito.
Yo en principio no voy a acer piezas de grandes alturas, pues la quiero para acer pequeños prototipos, pero es bueno saber q si algun dia necesito empezar a acer piezas de altura sera necesario meterle los tirantes para dejarla mas firme.


Respecto a las velocidades va a ser mi proxima aventura, necesito aprender porq yo ahora sty cn abs a 240 imprimiendo a 40mm/s por lo q iwal mis churretones vienen porq sta demasiado licuado para la velocidad. Stare unos dias haciendo piezas de calibracion para dejar resuelto definitivamente ste tema a base de prueba y error.

Como comentas de la cama asi leí que tenia q acerlo y efectivamente la segunda vez seguia un poco alta, asik tuve q afinar. Por el momento la he comprobado 1 vez despues y todo sige bien.

En mi caso no tendre problemas con el espejo de Ikea puesto yo compre cristal de 3mm jaja

Ahora q ya tengo informacion de las velocidades ya solo me qeda seguir aprendiendo y ajustandola para que cada vez vaya mejor.
Os pregunto unas dudillas mas.

1º) Tengo un problemilla con el ajuste del PID, cuando lanzo M303 me da PID Autotune failed! timeout. Estuve leyendo sobre el tema pero todas las cosas q ponian solucion ninguna funciona. El caso esq el unico problema q tengo es en el arranque puesto hasta q la cama no llega a 90º no empieza el extrusor, pero una vez sty a temp se mantienen siempre a 89-90º y 238-240º por lo q yo pienso q el ajuste es correcto no?
2º) Es sencillo configurar el sensor capacitivo para poder dejar la cama sujeta y q automatimente se ajuste? Estoy leyendo sobre ello, pero de momento veo muy oscuro el tema jaja
3º) Es util poner una lamina de corcho debajo de la cama para aislar perdidas de temp? ya sea metido con la prusa en caja o fuera de ella.

Muxas gracias por vuestra ayuda Guiño
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