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Necesito un Sai, y consejo con filaflex// F.A. nueva!
#1
Veréis, por unas cuestiones que no vienen al caso, cada dos por tres salta la puta luz y me jode toodas las impresiones.
Así que mi solución es un Sai, que potencia necesito? no se cual será el consumo pico de la máquina, por ello pregunto aquí.

Y quería comprar filamento flexible pero no se que marca es mejor, o cual no cuesta un riñón por apenas unos gramos de material, cual me recomendáis? y que valores son los adecuados para imprimir con el?
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#2
Diría que cualquier SAI te sirve. 12V a 30A (tirando la casa por la ventana) son 360W, repito, en el caso de que estuvieras exprimiendo la fuente al máximo. Luego está el factor para pasar de VA a W que suele ser del 0.7.

Si no me equivoco Un SAI de 500VA, sirve para 350W (500*0.7 = 350).

Según este hilo (el primero que salia) http://shop.prusa3d.com/forum/prusa-i3-k...-t500.html
El consumo "real" de una prusa i3 estaría sobre los 80W (imagino que sin cama caliente) y los 120W (supongo que con cama), muy muy por debajo de los 360W que puede dar la fuente. Ojo, porque si tu fuente es de 20A, el máximo sería 240W, que es incluso menor. Lo dicho, cualquier SAI te sirve. Ahora, el SAI solo te servirá para evitar picos de tensión y caidas de pocos minutos (dependiendo del consumo real, pueden ser más o menos).



Sobre el filamento flexible, pues depende, he comprado filaflex negro en filament2print, también porolay (que dicen que es como goma), y no me acuerdo si fue 3dcpi o alguna otra, que con una compra me enviaron una muestra azul y otra amarilla de flexible, pero no sé la marca (quizás sea smartflex?). El porolay es una puta mierda, de "goma" no tiene nada, el filaflex negro queda muy brillante pero flexible (tampoco esperes maravillas). El azul/amarillo quedan más mate, menos flexible.
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#3
Un sai que aguante una impresión va a ser demasiado grande y caro. No se si consumirá mas o menos que una impresora láser pero a estas no las soporta.
Lo que puedes es alimentar la impresora con un cargador, una batería y un regulador a 12 v y quitar la fuente que tiene. con una batería de unos 500A de capacidad, ( no confundir con A/h).

https://www.carrefour.es/bateria-de-coch...g30.sf1_01
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#4
Ojo que esos 540a es la corriente máxima de cortocircuito, esa batería es de 60ah.
Lo que te dicen los compañeros, un SAI te vale si son caídas de tensión esporádicas, con la batería de un coche es lo mismo, al fin y al cabo un SAI es una batería con un sistema eléctrónico de control y conversión con una conexión de red para hacer las cosas más simples.
Para una impresión de muchas horas necesitarías invertir mucho dinero en baterías, pero todo se puede.

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#5
Tienes razón Rafa, se me fue la olla.
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#6
Que buenas respuestas chicos, ya se que el Sai no me aguanta una impresión, solo lo quiero para que no se corte la impresión, en esos 2 o 3 minutos hasta que damos de nuevo la luz, normalmente duran 20 min así que voy sobrado. (hemos bajado la potencia contratada de luz en casa, de ahí que cuando alguien se va a hacer la cena y poner 2 fuegos, la tele, el nosequé, pues salte..)
Pues con vuestros consejos voy a ver que Sai baratico me gusta más en Amazon.

Sobre el filamento creo que iré a Filaflex que es el que veo así con mas renombre, que valores de impresion se suelen utilizar? temperaturas, retracción, velocidades, etc.
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#7
Mejor extrusor directo que bowden, Temperatura que te marque el fabricante, aconsejan sin retracción para que no haya atascos, Aunque yo le tengo puesto de 1,5mm en el mio y sin problemas por ahora y velocidades lentas, 30-35 y que sean constantes. También dicen que no hace falta cama caliente, aunque yo esto último no lo he probado, además fabricante un tensor para tu impresora y que el filamento entre tenso, en thingiverse tienes varios modelos, yo tengo puesto este https://www.thingiverse.com/thing:2128167. Mira como ponerlo en la segunda foto, Saludos.
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#8
Muchas gracias Buratatxo
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#9
Solo una cosa que aportar, la temperatura de extrusor no uses la que te pone, cada extrusor es diferente extructuralmente y hay que ajustar la temp, vas extruyendo y subiendo de 5 en 5 grados hasta que te saca un hilo homogéneo y fluido y esa es la temperatura idónea.
Muchas veces la temperatura que te aconsejan no es la idónea para tu extrusor.
Cama caliente no hace falta para nada,se pega con dos cojones al ser gomoso yo uso capkon y laca.
Un saludo y buenas impresiones.

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#10
Gracias Urkot, aprovecho el hilo por que tengo un problemilla.

Compré un interruptor como este:
resim

Y yo que no tengo ni pajolera idea de electricidad fuí a una tienda de electronica a comprar fusibles, me dijo que con fusibles de 4 amperios iria sobrado.. pero he petado 3 ya solo intentando precalentar la máquina.
Que fusibles necesito entonces?
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#11
Yo creo que deberías ir sobrado, si el fusible lo tienes a 220v 4x220=880w, y la fuente yo creo recordar es de 200w de salida.
No tendrás algo más colgado de ese fusible que no sea la impresora?.
Yo tengo uno de 6 A, por si te sirve de algo.


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#12
(10-06-2017, 05:01 PM)Revoc escribió: Gracias Urkot, aprovecho el hilo por que tengo un problemilla.

Compré un interruptor como este:
resim

Y yo que no tengo ni pajolera idea de electricidad fuí a una tienda de electronica a comprar fusibles, me dijo que con fusibles de 4 amperios iria sobrado.. pero he petado 3 ya solo intentando precalentar la máquina.
Que fusibles necesito entonces?
Algo tienes mal, yo lo tengo de 3A y no me ha saltado nunca. Mira que no tengas un corto en alguna parte.
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#13
(10-06-2017, 06:02 AM)urkot666 escribió: Solo una cosa que aportar,  la temperatura de extrusor no uses la que te pone, cada extrusor es diferente extructuralmente y hay que ajustar la temp,  vas extruyendo y subiendo de 5 en 5 grados hasta que te saca un hilo homogéneo y fluido y esa es la temperatura idónea.
Muchas veces la temperatura que te aconsejan no es la idónea para tu extrusor.
Cama caliente no hace falta para nada,se pega con dos cojones al ser gomoso yo uso capkon y laca.
Un saludo y buenas impresiones.

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Pues la verdad es que siempre he puesto la temperatura del fabricante y me ha ido bastante bien, por ejemplo si me dice 200-220 yo le meto 210, luego ya si he de imprimir más lento o más rapido le voy haciendo ajustes, no obstante lo que aquí propones me parece mejor para ajustar más finamente la temperatura y la verdad es que ni se me había ocurrido, no dudes en que de ahora en adelante lo haré así, muchas gracias.

(10-06-2017, 06:02 AM)urkot666 escribió: Solo una cosa que aportar,  la temperatura de extrusor no uses la que te pone, cada extrusor es diferente extructuralmente y hay que ajustar la temp,  vas extruyendo y subiendo de 5 en 5 grados hasta que te saca un hilo homogéneo y fluido y esa es la temperatura idónea.
Muchas veces la temperatura que te aconsejan no es la idónea para tu extrusor.
Cama caliente no hace falta para nada,se pega con dos cojones al ser gomoso yo uso capkon y laca.
Un saludo y buenas impresiones.

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Pues la verdad es que siempre he puesto la temperatura del fabricante y me ha ido bastante bien, por ejemplo si me dice 200-220 yo le meto 210, luego ya si he de imprimir más lento o más rapido le voy haciendo ajustes, no obstante lo que aquí propones me parece mejor para ajustar más finamente la temperatura y la verdad es que ni se me había ocurrido, no dudes en que de ahora en adelante lo haré así, muchas gracias.
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#14
Hola, yo tenía un problema parecido al tuyo, y al final opte por un sai salicru sps one de 1100 VA, me va de lujo, salta La Luz y tengo tiempo de sobra par rearmar el térmico, ojo si te salta La Luz y no estás en casa probablemente al final se apague, yo calculo que tendrás unos 20 minutos de margen, te dejo el enlace de Amazon donde lo compre...
Salicru SPS.1100.ONE - Fuente de alimentación continua https://www.amazon.es/dp/B00X3JI5ES/ref=...pzb2HR7SKR


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#15
Muchas gracias Morbat, perfecto.

Ahora tengo otro problema.. llevo días peleandome con el interruptor por que rebentaban los fusibles de 4 amperios, esta tarde he ido a por unos de 10 amperios y veo un chispazo en la fuente..
Ha salido de la bobina.. así que para tirar la fuente, me he comprado esta: https://www.amazon.es/gp/product/B01LYNA...B92X&psc=1
El modelo de 23€, es algo mas potente para que vaya sobrada y lleva ventilador
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#16
Es que sinceramente... no es normal eso, 1 amperio de corriente a 230v que pase por un fusible equivale a unos 230W de media, si te reventaban los fusibles de la entrada de AC estabas consumiendo demasiado, y probablemente la fuente de alimentación se la estaba comiendo por algún lado.. .en forma de calor o peor aun, derivandotela a tierra, en cuyo caso es bueno y malo a la vez, bueno porque la corriente tiene un buen lugar por donde irse en lugar de a traves de tu cuerpo si la tocas, y malo porque si eso te pasa, es que tienes el diferencial de tu instalación roto y no salta.

No es por alarmarte, pero yo que tu, verificaba con el botoncito del diferencial si al pulsarlo te salta la luz, si no lo hace, cámbialo rápido, porque lo tienes jorobado y es un peligro.
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#17
Haber...no hay que exagerar las cosas, probar el diferencial es recomendable una vez al mes, cosa que yo no lo hago, o cuando tengamos alguna duda en su funcionamiento, pero el diferencial no salta por un exceso de consumo.
Seguramente algún componente defectuoso o algún corto en algún cable, yo la revisaría aunque no sepas nada de electrónica, si hay un cable pelado,o algún trozo de estaño extraño entre dos pistas, un tornillo caído donde no debe, muchas averías son tonterías de esas y más en una fuente nueva.
Si no ves nada pues a la basura, comprar en China es lo que tiene, siempre te la juegas un poco.
Un saludo!!




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#18
No, no salta por exceso de consumo, pero si por una derivación a tierra que no debería haber, una derivación puede ser o bien porque algo dentro ha cascado y algo con potencial ha cortocircuitado contra carcasa, que una soldadura roce contra algo metálico conectado a la carcasa, o bien que alguien haya tocado la carcasa estando algun componente con potencial tocando dentro contra ella, en cuyo caso, uno puede electrocutarse si no existe el diferencial. (Para eso esta, para saltar si detecta que la corriente no va por donde deberia ir... es decir, el cuerpo)

No es ninguna broma, no digo que ese sea el caso, pero podría ser. Hace tiempo tuve un problema en mi instalación en la cual tenia una derivación e el cableado que habia antes de entrar al cuadro, la broma consumía 400W con el cuadro eléctrico totalmente desconectado, el contador de electricidad avanzaba, imagínate la factura que tenia teniendo 400W consumiendo 24/7 aparte de mi consumo habitual, y eso no lo detectó nada hasta que el cable cascó, posiblemente a causa del calor, si hubiese pasado esto dentro de la instalación, el diferencial habría saltado y punto.

Resumen, uno puede hacer lo que quiera, yo no obligo a nadie a nada, pero no cuesta nada darle a ese botoncito por las dudas...
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#19
Todo lo que lleva electricidad con carcasa metálica debe llevar toma de tierra, para que no te fría una derivación y salte el diferencial que está para eso.
Lo que lleva carcasa de plástico no llevan toma de tierra, ya que son aislantes. El mejor ejemplo los electrodomésticos que hay de unos y otros.
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#20
Haber..solo por aclararlo un poco.
El diferencial es una protección doble, contra contactos indirectos; que sería el caso de que una persona toca una zona bajo tensión, y por falta de aislamiento( buen calzado, guantes), se crea una corriente que pasa a través del cuerpo y podría causar lesiones, incluso la muerte, en casos extremos, os aseguro que he llevado muchas y a mi no me ha pasado más que el susto..de todas formas, no os recomiendo que lo probéis.
Y contactos directos...cuando fase o neutro bajo tensión tocan una toma a tierra.
Con esto solo aclarar que puedes tener un cable en corto, que no tiene que tener resistencia 0, incluso un cable carbonizado o similar, dando un consumo elevado, que el diferencial no sabe si es un cable carbonizado o una plancha, y que puede consumir muchísimo mas, y no por ello salta, para eso están los magnetotérmicos, que si se disparan por temperatura, es decir por esceso de corriente, aunque de todas formas están para proteger la instalación, y así no sobrepases sus valores límite, y no te arda el cable....y como consecuencia tu casa, por ejemplo.
El diferencial solo mide la corriente que entra y que sale en casa, las compara con dos bobinas en antiparalelo y si son diferentes y mayor de 30mA, es lo típico se activa y corta corriente, no hay más.
Hay ciertas averías complicadas de detectar, y te sueles dar cuenta cuando se agravan.
Un saludo!! y perdón por el tocho...



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