Calificación:
  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Desastre total
#21
Como piedes leer más atrás, yo tampoco veo ventajas a un crispado respecto a un cable bien escapado. Pero no lo puedo discutir. A ver si algún técnico en electrónica nos lo puede aclarar con fundamento.
Respecto a la refrigeración, estoy terminando de arreglar la impresora, a falta de ajustar. Y en todo este proceso he pensado distintas soluciones. Conforme las pruebe cuento experiencias.
Prusa Steel MK2 - Electrónica OVM20 con drivers DRV8825  (muerta en acto de servicio) - Hotend E3D Lite V6 - de nuevo, electrónica OVM20 lite con drivers DRV8825
Citar
#22
Lo de los ventiladores metiendo aire que avivan el fuego es cierto, pero también es cierto que el aire fresco de fuera refrigera mejor. La mayoría de equipos con 1 sólo ventilador, meten aire, al menos los que yo he visto. Lo importante es que todo esté bien dimensionado y refrigerado pasa que no se genere el.fuego.

En cuanto al relé externo depende de placa tengas. Teniendo en cuenta que la cama consume más de 10A, pues siempre es recomendable para evitar que grandes corrientes circulen por la placa. El extrusor consume 3-4A y todo el resto de la máquina unos 0,5A. Pero si tienes una buena placa (no China), esto ya se debería haber tenido en cuenta a la hora de diseñarla, y deberían aguantar si tiene los disipadores y refrigeración recomendados por el fabricante.
Citar
#23
(06-02-2019, 05:45 PM)PacoMB escribió: Hola, en el mes que llevo con mi prusa I3, yo ya tuve un conato.... un cable de la cama caliente, empezó a echar humo donde de conecta con la cable. Se calentó tanto, que derritió el conector verde. Tuve que quitarlo el conector, comprar uno nuevo, y soldarlo. El cable de la cama lo cambié por cable de 2,5 de sección, ya que el original me daba la impresión de que era muy fino. Y las puntas las estañé. Yo siempre he estañado y siempre sueldo los conectores. No me gusta lo de crimpar. He visto muchas conexiones en mi vida crimpadas, que al final el cable no está bien sujeto, los hilos están retorcidos, y no hace bien contacto. Soldando hasta donde yo se, es lo mejor. 

Si viene un profesional de la electrónica, y me justifica eso de que no se debe estañar las puntas, pues amén.


(16-12-2018, 01:49 AM)dvera16 escribió: Una cosa, solo como apunte, los ventiladores de las placas, NUNCA se os ocurra ponerlos metiendo aire, tienen que sacarlo. Porque en caso de llama, el ventilador avivará la llama y desastre total.

pues casualmente he impreso una caja para la electrónica, que tiene un apuerta con bisagra. Lleva dos ventiladores de 50, uno en un lateral, y otro en la tapa encima de los drivers de los motores. Yo había pensado poner el que va encima de los drivers metiendo aire , y el lateral sacando, de forma que fuerzo una corriente muy potente de entrada y salida de aire, y la entrada de aire daría de lleno en los radiadores de los drives. Si pongo el ventilador de la tapa sacando aire, me daba la impresión de que el flujo de aire no refrigeraría tanto los radiadores de los drivers. 

Respecto a lo de poner un relé, entiendo que lo recomendáis 100%, no??


A la pregunta del rele, si, 100%, o en su defecto Mosfet externo, cuanta menos potencia pase por la placa mejor.

Tema ventiladores, si es uno de entrada y otro de salida te va a refrigerar de lujo, pero el incendió realmente es difícil de evitar, ventiladores hay que poner en la placa, si no se hace recirculacion de aire lo mejor es sacar.

En tema de debate crimpado, cada profesional tiene sus manías, yo en 18 años reparando y montando siempre he usado terminales y punteras, tanto en señales y maniobras pequeñas como en maniobras de potencia gordas gordas, y cuando digo gordas, digo GORDAS, y en eso nunca he tenido problemas de corto, mal contacto ni nada. El estaño es más seguro? Si, y no también, depende del soldador, del cable y de la instalación.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Citar
#24
(06-02-2019, 06:23 PM)dvera16 escribió: En tema de debate crimpado, cada profesional tiene sus manías, yo en 18 años reparando y montando siempre he usado terminales y punteras, tanto en señales y maniobras pequeñas como en maniobras de potencia gordas gordas, y cuando digo gordas, digo GORDAS, y en eso nunca he tenido problemas de corto, mal contacto ni nada. El estaño es más seguro? Si, y no también, depende del soldador, del cable y de la instalación.

Trasteo mucho con coches clásicos, y los terminales cuando tienen 50 años, los he visto oxidados y sucios, tanto por fuera como por dentro. Incluso los hilos de cobre como oxidados, y eso por muy bien crimpado que esté, no puede hacer buena conexión. Por eso siempre que estoy con la electricidad de un coche clásicos, procuro limpiar uno a uno todos los conectores, y siempre que hago conectores nuevos, aunque me lleve más tiempo los voy soldando habiendo saneado el cable correspondiente. 

Entiendo que un profesional que está haciendo una instalación de lo que sea, pues no puede estar todo el día soldando una a una todas las soldaduras, pero cuando el tiempo no cuenta, sigo pensando que un conector soldado debe de ser imbatible en cuanto a resistencia si se tira de él sin querer, y en cuanto a su durabilidad en el tiempo.

Lo mismo con los bornes de las baterías. La gente los prensa o pone unos que llevan dos tornillos. Yo los sueldo, ya que por ahí van a pasar muuuuchos amperios, y más vale que la conexión sea buena

(06-02-2019, 06:23 PM)dvera16 escribió: A la pregunta del rele, si, 100%, o en su defecto Mosfet externo, cuanta menos potencia pase por la placa mejor.

Algún post donde venga el cambio a relé y cómo se monta?? seguro que esta pregunta ya ha salido varias veces y no hay necesidad de abrir un enésimo post

Es mi opinión de aficionado (que puede ser totalmente incorrecta)

------------------------ x --------------------------
Prusa i3 steel con punta de 0.4mm  y cama de 200x200. 

Próximamente la mejoraré con husillos de bolas
Citar
#25
No sé si tendrás tutoriales de eso ya que no tiene ningún misterio. Tanto los relés como los MOSFETs montados en módulos, suelen tener 3 pares de conexiones: entrada, salida y señal. En la entrada se pone la fuente de alimentación, en la salida la cama caliente, y señal la conectas a la salida de la cama de la placa base.
Así cuando se active la cama en la placa, está excitará el relé, conectando la fuente con la cama.

Personalmente prefiero usar MOSFET ya que él PID exige demasiados cambios de estado rápidos para un relé. El relé es más robusto, pero los módulos de MOSFET suelen venir con un optoacoplador que separa los circuitos y lo hace igualmente fiable. Si pones un relé es recomendable indicarlo en el firmware para que se realicen el mínimo número de cambios de estado.
Citar
#26
Hola, si se utilizan relés para esta finalidad, tienen que ser de estado sólido (SSR). Como indica @Nullz, los electromecánicos no pueden conmutar tan rápido como necesita el PID.
Los relés SSR funcionan exactamente igual que los mosfet y no hay que hacer ninguna configuración especial en el firmware.
Yo personalmente prefiero los SSR a los mosfet, pero es cuestión de gustos, siempre que la cama sea de corriente continua.
Si es de corriente alterna, no sirven los mosfet que se venden para esta finalidad y lo más sencillo es utilizar un SSR (los hay para conmutar ambos tipos de corriente).
Citar
#27
(07-02-2019, 06:16 PM)Nullz escribió: No sé si tendrás tutoriales de eso ya que no tiene ningún misterio. Tanto los relés como los MOSFETs montados en módulos, suelen tener 3 pares de conexiones: entrada, salida y señal. En la entrada se pone la fuente de alimentación, en la salida la cama caliente, y señal la conectas a la salida de la cama de la placa base.
Así cuando se active la cama en la placa, está excitará el relé, conectando la fuente con la cama.

Personalmente prefiero usar MOSFET ya que él PID exige demasiados cambios de estado rápidos para un relé. El relé es más robusto, pero los módulos de MOSFET suelen venir con un optoacoplador que separa los circuitos y lo hace igualmente fiable. Si pones un relé es recomendable indicarlo en el firmware para que se realicen el mínimo número de cambios de estado.


Es que si pones el rele mecánico, en Marlin hay que desactivar el Pidbedtemp, más que nada porque si no, a l primera que enciendas la cama quemarías el rele


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Citar
#28
Los SSR aguantan bien el PID? Tengo alguno por ahí pero la verdad que ni lo he probado...

Dentro del la sección de PID en marlin existe está opción:
#define SLOW_PWM_HEATERS
Su descripción dice que es útil para relés, lo que no se es si es para SSR o electromecánicos.

Supongo que sería útil hace años cuando los SSR todavía eran caros, hoy en día no tiene sentido usar electromecanicos para esta aplicación.

Yo estoy muy contento con mis MOSFETs, Los tengo tanto en módulos protegidos como sueltos sólo con el disipador y ningún problema.
Citar
#29
(07-02-2019, 09:38 PM)Nullz escribió: Los SSR aguantan bien el PID? Tengo alguno por ahí pero la verdad que ni lo he probado...

Dentro del la sección de PID en marlin existe está opción:
#define SLOW_PWM_HEATERS
Su descripción dice que es útil para relés, lo que no se es si es para SSR o electromecánicos.

Supongo que sería útil hace años cuando los SSR todavía eran caros, hoy en día no tiene sentido usar electromecanicos para esta aplicación.

Yo estoy muy contento con mis MOSFETs, Los tengo tanto en módulos protegidos como sueltos sólo con el disipador y ningún problema.


Pues no sé cómo le Iría los PIDs al SSR, porque date cuenta que no es más que un interruptor, o sea, no está diseñado para estar continuamente abriendo y cerrando repetitivamente en poco tiempo, yo si lo pusiera desactivaría el PID. Y yo, particularmente, en mis impresoras tengo reles mecánicos, si, el precio de un SSR es de risa, pero la duración en el tiempo frente a un relé mecánico es mucho menor.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Citar
#30
Es mas bien al reves los reles de estado solido no tienen partes mecanicas que conmuten porque lo que suelen durar mas y tienen tiempos de conmutacion rapidos, y pueden estar ecendiendo y apagando sin que le afecte por lo que son idoneos para el pid.
Citar
#31
(09-02-2019, 10:23 PM)Triangulo escribió: Es mas bien al reves los reles de estado solido no tienen partes mecanicas que conmuten porque lo que suelen durar mas y tienen tiempos de conmutacion rapidos, y pueden estar ecendiendo y apagando sin que le afecte por lo que son idoneos para el pid.


Con los pid de la impresora 3D no sé cómo irá, yo los he usado con controladores de temperatura pero con una temperatura de conmutación de 10 grados, por eso si usas pids, para mi gusto, mosfet


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Citar
#32
No se de donde sacais que sea malo conmutar un ssr con un pid por pwm... es un componente electronico, no sufre desgaste mecanico por la conmutación.

Si se hiciese con un rele mecanico este sonaria como unas castañuelas, pero un ssr no tendria ningun problema, y menos aun sabiendo que la frecuencia del pwm de arduino por defecto son unos 490hz en la mayoria de pines y 960hz en algunos de ellos. Esta frecuencia se puede aumentar tocando los timer pero aun asi no deberia haber mayor problema.
Citar
#33
Yo las tengo encima de un cristal.
Aprendí a soldar encima de uno y desde entonces que siempre tengo uno encima de la mesa de trabajo. No se quema, se limpia bien rascando cun una chuchilla de vitro y si se daña mucho siempre encuentras uno por ahí tirado para sustituirlo a coste 0.

Desde luego un buen susto en casa. A mi me supondría una buena pelotera con la MDR.
Citar
#34
Como indica @Shellmer, los SSR son electrónicos y van perfectamente con el control de temperatura por PID.
Yo los he usado siempre: el primer arranque de mi A8 fue con uno ya conectado y en la CoreXY tengo 4 SSR: dos para el autoapagado (fase y neutro), uno para el hotend y otro para la cama (220V 600W).
Y todos los que controlan calentadores, funcionando con PID sin ningún problema.
Citar
#35
Por fin la tengo funcionando. A falta de calibrar las retracciones, que ya antes les faltaba un poco. Aunque creo que dependen del filamento también, por lo que he leido.
He calibrado todo y me quedo más que satisfecho.
Para la prueba final he impreso un "Micro test All in one" de Thingiverse que me pareció más interesante que el típico cubo o Benchy.
resim
Ahora sólo falta ordenar cableado y dejarla bonita.

Muchas gracias por los consejos. Clap
Prusa Steel MK2 - Electrónica OVM20 con drivers DRV8825  (muerta en acto de servicio) - Hotend E3D Lite V6 - de nuevo, electrónica OVM20 lite con drivers DRV8825
Citar
#36
Enhorabuena, parece mentira que eso lo haya hecho la impresora chamuscada del primer mensaje xD
Citar
#37
Sii  Sonrisa
La verdad es que yo también me sorprendí. De hecho durante este periodo de reparaciones he ido pidiendo cosas para montar otra, contando con que no quedaría muy bien.

Han sido muchas semanas, y lo peor, muchos cabreos. Cuando terminen cerrando las tiendas locales se echaran las manos a la cabeza.
He tenido conversaciones del tipo:
- Hola ¿tienes cables para motores NEMA?
- Sí, claro.
- Genial, dame 3.
- Son 45 euros.
- ¿Cómo?  Nusenuse
- Es que los vendo con los motores. Sueltos no
Enfadado

Venga, a hacer empates soldando hilos y utilizando cables de puente, tanto para motores como sensores, ventilador...etc. Los mismos cables puente, que sólo traen una medida y me discuten que no hay más. Y eso en las 3 tiendas especializadas en electrónica que hay en la zona metropolitana capital de provincia. Incluso en una tienda especializada en Impresión 3D, no tienen algo tan básico como Drivers DRV8825. Sólo los A4988.  Facepalm
Prusa Steel MK2 - Electrónica OVM20 con drivers DRV8825  (muerta en acto de servicio) - Hotend E3D Lite V6 - de nuevo, electrónica OVM20 lite con drivers DRV8825
Citar
#38
que electrónica has montado al final? que bien te imprime ahora!!!

Citar
#39
La verdad que es un horror, esto del "usar y tirar" ha matado las tiendas de reparación y las pocas tiendas que venden componentes lo hacen a precio de oro para sobrevivir (supongo). Al menos en mi cuidad pasa exactamente igual...

De todos modos entiendo que no lo tengan todo en stock, pero si hubiesen sido hábiles te lo podrían conseguir y ganar algo.

Al final gana China, no te queda otra ni pagando más...
Citar
#40
(28-02-2019, 11:53 AM)kokeeeeee escribió: que electrónica has montado al final? que bien te imprime ahora!!!

Volvía a montar la OVM 20 lite. A pesar de lo que me sucedió, creo que es la más fiable.
Ahora tengo por aquí los DRV8825 de Staticboards también. Muy probablemente monte otra máquina, pero con Mega y Ramps.

Cita:Al final gana China, no te queda otra ni pagando más...
Es que eso es lo peor. No ya que haya que pagar el doble o triple de lo que nos puede costar, que aunque no sobran los euros a veces puede valer la pena. El problema es que ni se molestan en ofrecerte traerlo ellos. Un típico "WYSIWYG: lo que ves es lo que tienes", pero aplicado al comercio.
Entiendo perfectamente que mantener un stock que no sabes si vas a vender es imposible. Pero pon tu infraestructura de empresa a funcionar para el cliente.

Ahora simplemente han perdido otro cliente. Nunca había comprado por Aliexpress, y ya van 4 pedidos. Con los precios y cantidad de artículos que tienen vale la pena comprar aunque sea para proyectos futuros y guardarlo para cuando haga falta. Suponiendo que no me ponga a vender componentes por milanuncios o algo así  Sisi1
Prusa Steel MK2 - Electrónica OVM20 con drivers DRV8825  (muerta en acto de servicio) - Hotend E3D Lite V6 - de nuevo, electrónica OVM20 lite con drivers DRV8825
Citar