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DUDA ADHERENCIA PLA ANET A8
#1
Exclamación 
Buenos días,

desde que tengo la impresora, he tenido problemas de adhesión, sobre todo de contracción del material, ya que se levantan siempre las esquinas de la pieza (warping).
Empecé imprimiendo directamente sobre la cama de metal que lleva la anet a8, luego le puse cinta de carrocero, y ahora con cristal que le compré, y el problema sigue estando, y es que se me despegan siempre las piezas.

He probado a subir o bajar la temperatura de la cama, a añadir laca del pelo, a activar, desactivar o regular la velocidad del ventilador de capa, pero el resultado es siempre el mismo y me tiene un poco mosqueado ya, porque no encuentro la solución por más que pruebo.

Entonces, la única lógica que le veo es que el material haya salido defectuoso. Es un Smartfil de color rojo y en 1,75.

A ver que me podéis recomendar porque me tiene bastante quemado este tema ya.

Gracias a todos.
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#2
¿a qué temperatura fundes?
¿usas laca Nelly?
¿A qué temperatura más o menos está la habitación? Lo digo porque no es lo mismo imprimir en Cádiz que en Burgos Guiño
¿como nivelas la cama? paso a paso porfa, para detectar errores.
¿PLA ó ABS?

Yo entiendo que hablas de ABS por decir "warping", pero claro, imprimir ABS sin horno es muy arriesgado. Yo solo conseguí impresiones decentes en ABS con el horno calefactado, y aún así tenía warping de 1mm en las esquinas.

O bien usas una falda, o bien modificas el modelo para que las esquinas tengan más adherencia.

Sin duda, si pruebas el PLA imprimirás correctamente.

Con ABS tienes que pegar la primera capa bastante, cuanto mas aplastada, mejor adherencia, esto es crucial.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#3
El material es un PLA Smartfil rojo de 1,75.
La temperatura del extrusor la tengo siempre a 210°C,y he variado la temperatura de la cama de los 40 a los 65°C, obteniendo los mismos resultados siempre.
No uso laca Nelly, pero no creo que el problema venga de ahí, ya que se levantan las esquinas a nivel exagerado, terminando por despegarse la pieza totalmente.
La habitación está a mitad de camino, en Valencia ?

Para nivelar la cama, cojo un papel de fumar, y lo pongo entre el extrusor y la cama (ya calientes los dos, por la dilatación del metal) y lo voy moviendo hasta que empieza a rascar, pero sin llegar a frenarse del todo. Esto lo hago en Al's cuatro esquinas.
Una vez que están las cuatro esquinas calibradas, lo vuelvo a hacer, ya que al estar descalibrado, haciéndolo una sola vez no se consigue la precisión, y cuando lo ha lo he repetido tres o cuatro veces, lo pongo en medio para comprobar que está bien.
Uso falda, y en otras piezas he tenido que usar Raft (balsa) ya que era imposible que no se me despegara.

Gracias por tu tiempo.

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#4
Me dejas perplejo, el PLA, en teoría, no sufre warping. La adherencia es buena incluso sin cama caliente (lo he probado)

Gracias por adjuntar la foto, desde luego se ve perfectamente el efecto del warping y es igual que en ABS, lo corroboro.

Acabo de medir (más o menos)  el papel de fumar (OCB azul) y me da 0.02-0.03 mm. Sinceramente lo veo demasiado poco. Prueba con:
- Cama a 50ºC (mejorará la adherencia). Lo pongo primero porque el cristal puede dilatarse con el calor, y debes tomar la medida en las esquinas con la cama ya caliente.
- un papel de 80 gr/cm2, el folio de copistería, porque tiene 0.1 mm de grosor, y la primeera capa se hace a 0.2 mm, de esa forma se aplasta la primera capa haciendo que tenga más adherencia.
- No muevas el cabezal con la mano para buscar las esquinas y centro, usa el LCD o el ordenador. Ese pequeño cabeceo al moverlo con la mano es suficiente para falsear las medidas.
- Revisa 2 veces las esquinas y centro de la cama, tal y como haces.
- Ventilador de capa apagado en la primera capa, después como quieras, yo no lo uso de momento, no puedo afinar.

Lo normal en mí experiencia, es que en las esquinas estén bien calibrada la altura y en el centro de la cama roce un poco el fusor en el cristal. Eso te indica las imperfecciones de la cama.

La primera capa es crucial, tanto las imperfecciones que pueda tener el cristal, como la distancia del fusor a la misma. Al hacer la primera capa del doble de grosor, permite nivelar la superficie (con una tolerancia de 0.1 mm). Puesto que el plástico se adhiere muy bien con el plástico y menos con los demás materiales, es normal que se despegue la pieza antes de romperse por la unión de capas.


La laca que siempre he usado es Nelly, del mercadona, no hace falta usar la extrafuerte, en PLA es imposible despegar la pieza si la cama está a más de 38ºC. Si probando todo lo anterior falla, añade laca como para una boda.

En cuanto al filamento, la teoría dice que es hidroscópico, o sea, absorve la humedad del ambiente y cambia sus propiedades, pero hay gente que ha metido la bobina de PLA 5 días en agua y después ha impreso bien con él, así que no es determinante. Para mí, la primera parte de la bobina se suele imprimir mejor que la otra mitad (porque las vueltas son de diámetro menor, ya lleva un tiempo al aire y se vuelve más quebradizo), pero ésto puede ser por la calidad del mismo. El PLA que he comprado ultimamente es:
- de PCcomponentes, marca 3Dink, algo flexible y la segunda mitad de la bobina se me está partiendo antes de entrar en el impulsor.
- 3DEspaña, para mí el mejor que he probado, lo gasté bastante rápido.
- Leon3D, en otro post dije que era difícil de imprimir, pero era fallo del ventilador de fusor que a veces se paraba, una vez cambiado imprime muy bien este material, el material es rígido de por sí y aunque viene en bolsa cerrada, traía aire (no venía al vacío como los dos anteriores).

Por cierto, para estos PLA, nunca he usado falda (y para la figura que imprimes no haría falta porque tiene mucha base), lo máximo que he impreso son 4 horas en una misma pieza.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#5
Hola, coincido con @Lepes en que ese comportamiento del PLA es muy poco común pues, si estás calentando la cama a unos 50ºC, echando laca y con balsa, no se tendría que despegar la pieza sino estando frío del todo el cristal y asi todo, con dificultad.
Así que el problema tiene que estar en la distancia de la boquilla a la cama en la primera capa.
No indicas la configuración que estás usando en el programa de corte (ni cual es este), pero la regulación de la altura del punto Z=0 no es lo único que influye: de nada sirve hacerla con un papel de fumar si después se configura una capa inicial demasiado alta.
La regulación correcta se consigue como indica @Lepes (papel de 80 gr/m² = 0,1 mm) y configurar la capa inicial a 0,2 mm como mucho. Con eso, la primera capa tendrá una altura de 0,3 mm que, con el flujo bien calibrado para una boquilla de 0,4 mm, suele ser perfecto (ni problemas de adherencia ni "pata de elefante").
Comprueba qué capa inicial tienes configurada porque, si has hecho la regulación como dices con un papel de fumar, deberías tener problemas con la salida del filamento en esa capa y no parece ser el caso, así que quizá la tengas excesivamente alta.

P.S.: Ya lo he comentado otras veces, pero vuelvo a hacerlo: la regulación de las cuatro esquinas es para nivelar la cama respecto a la boquilla y puede hacerse con lo que se quiera, no tiene por qué ser con la hoja de papel.
Pero si se hace con él una vez realizado el home (sin desconectar los motores), se incluye el centro de la cama en el proceso y la cama está perfectamente plana, al finalizar se tendrán las dos cosas: cama nivelada y punto Z=0 correcto.
Si la cama no está bien plana, entonces hay que hacerlo por separado: nivelar primero en las cuatro esquinas (con lo que se quiera) y después ajustar el punto Z=0 con el papel en el centro de la cama (porque es donde se suelen colocar las piezas), variando para ello la posición del final de carrera del eje Z, no la cama. Si la diferencia entre las esquinas y el centro es muy grande, entonces para compensarlo o se implementa el autolevel o se hace un promedio, en la separación de la boquilla de la cama, entre el centro y las esquinas.
Como bien indica @Lepes, todas estas regulaciones hay que realizarlas moviendo los ejes mediante los motores y sin que se lleguen a desactivar en todo el proceso.
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