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CONSULTA Me rebota el filamento en el extrusor
#1
Hola a todos,

tengo una impresora Geeetech I3 pro B y estoy ya aburrido, a punto de tirar la toalla, os cuento: La falda y primera capa la imprime perfecta pero cuando comienza la segunda o tercera empieza a escucharse el rebote del filamento en la entrada del extrusor, y es como si no tuviese la altura correspondiente porque raya o hace canales en la capa inferior. Si son peizas relativamente pequeñas e imprime esas capas, entonces el relleno y paredes lo hace ya sin problemas.

He cambiado la boquilla, tubo y calentador, también el mecanismo completo que mete el filamento, he vuelto a meter el Marlin, e incluso he cambiado de programa fileteador, pero ahí está con el TAC TAC TAC

Y es porque no levanta lo suficiente en la segunda y tercera capa y no permite la salida de todo el flujo de filamento. He estado imprimiendo con esa configuración del CURA ya dos carretes sin problema pero ahora tengo el Tac Tac

AYUDAAAAAA !!!!!1

Gracias
Foto de como queda la segunda o tercera capa (la primera la imprime perfecta)

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#2
Tengo claro que en el programa fileteador has puesto el valor correcto del tamaño de boquilla y grosor del filamento, pero es algo tan básico que deberías corroborarlo, igual tu boquilla es más grande de lo que piensas, o te mandaron otra más grande... en fin... revísalo.


La rayadura suele ser por exceso de material, así que lo primero es ver si está bien calibrado los pasos del extrusor:
- marcas el filamento con un rotulador, a los 10 cm de la marca haces otra.
- Por software le dices que imprima 10 cm y debe quedarse en la segunda marca

La segunda posible causa es que los pasos del eje Z no estén bien. Esto no suele ser porque te lo suele dar ya el vendedor, si no, tienes que mirar el eje Z, si usas usillos o no, los pasos de la rosca del eje Z y con una fórmula se obtiene los pasos que has de poner en marlin.

O ese rollo, o buscar alguien con esa misma impresora y te diga los pasos del eje Z

Releyendo tu mensaje dices algo clave, si rebota el filamento en el extrusor es porque no es capaz de fundirlo a la velocida de impresión, sube la temperatura de fusión de 5 en 5 grados hasta que deje de rebotar, pero claro, saldrá todavía más material fundido y te rayará aún más la siguiente capa (lo normal es terminar despegando la pieza de la cama y que siga imprimiendo una maraña de hilo en el aire)

La otra alternativa es bajar la velocidad de impresión, así da más tiempo a que funda el filamento y no sale tanto material si todo está correctamente configurado.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#3
Hola, he comprobado la configuración en el cura y está correcto tanto la boquilla como el
Filamento.
Ya he probado con variaciones de temperatura y velocidades. Estoy casi convencido que para realizar la tapa inicial después de la primera capa el eje Z no sube lo que debe y la boquilla queda pegada totalmente a la capa y no permite la salida de filamento. He cambiado de versión de cura y metida la configuración nuevamente a mano sin importar nada del otro cura que desinstale previamente. Pero lo raro es que después, en la capa que comienza el relleno y lo hace bien y termina perfecto.

He metido un ventilador de 40mm mas para refrigera la placa y un sensor inductivo alimentado a 12v para el autonivelado ya que el 3DTouch me dio muy mal resultado y se colgaba cada dos por tres.

Los pasos de Z no los he tocado, de hecho no se ni cómo hacerlo.

Ya te digo, desesperado

Gracias por tu respuesta

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#4
Hola, haz una sencilla prueba: mide la altura desde un punto del carro del extrusor a la cama; después indica un movimiento del eje Z de +10 mm y comprueba si la altura anterior ha aumentado en esos 10 mm.
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#5
Veo que usas autolevel. Prueba lo que te dice Simemart y luego si tal prueba a no ejecutar el G29 en una impresion y fijate si tras terminar la capa se aprecia movimiento en los motores del Z. Asegurate tambien de que el eje X este bien alineado y no tengas mas alto en uno de los lados ya que podrias perder pasos si el motor no consigue vencer la resistencia.
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#6
Muchas gracias por vuestras respuestas, mañana probaré y os cuento.
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#7
La impresora de serie viene con varillas roscadas M8 y los pasos eran 2560 sino recuerdo mal. Puedes meterlos con el comando: M92 Z2560

De todos modos, aún que los compañeros te han ofrecido las soluciones a los problemas más comunes, a mí hay algo que no me cuadra.

Si a partir de la capa 4 te hace la pieza perfecta, no debería haber problema con los pasos ni del extrusor ni del Z. Si el problema fuese con el autolevel, tampoco te haría la primera capa perfecta.

Sólo se me ocurre que haya algo que físicamente impida subir al eje Z al principio. Veo que has puesto piezas antiwobbling, te pasaba también antes? Comprueba que las varillas giren suaves y estén alineadas con los ejes de los motores. Yo he tenido bastantes problemas con los acopladores que unen ambas cosas en esta impresora.
Si todo va suave, prueba a aumentar la corriente del driver Z.

Aún que no te suba el eje Z, en la pantalla aumenta la coordenada de Z, verdad?

Y si pones relleno 100% con la misma forma que las capas sólidas inferiores... El problema continúa a partir de la cuarta capa?

Pd. Esa tapa para la electrónica con los ventiladores es muy buena idea, el de serie no hace gran cosa la verdad de la manera que viene puesto.
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#8
Hola, hoy no he podido ponerme con la impresora, mañana realizo todas las pruebas y os cuento.

Gracias.

PD: si queréis el archivo para imprimir la tapa lateral con los ventiladores, solo tenéis que decirlo y os lo envio
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#9
Hola,

He podido estar solo un rato con la impresora:
- con el calibre en la mano he medido la elevación del eje Z, y es correcto los 10mm los clavar.
- caliento extrusor a 210 grados y hago pasar un poco de filamento que sale correctamente pero cuando le doy a la opción de enviar 100 de pronto suena un tac tac que se quita y vuelve de vez en cuando. Entonces he procedido a desmontar el extrusor y he cambiado la boquilla por una nueva que tenía de repuesto (por cierto la que estoy usando desde que compre la impresora es de 0,3) y además he aceitado el rodamiento de la polea que aprieta el filamento contra el engranaje dentado y además he pasado un poco la lima redonda por el orificio del filamento que tenía mal acabado. Pero cuando voy a ajustar el offset no me responde el comando M211 s0 para permitir bajar la boquilla hasta el folio y ver la medida. ???????

Porque no me sirve el M211????

Por cierto he medido con una sonda de temperatura los grados en el  dado calentador pero me da baja, es decir en pantalla tengo 215 y la sonda no llega a 200 ( en el exterior del dado) y en la boquilla 184. ¿Es normal ya que son medidas exteriores?

Gracias

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#10
Hola, el comando M211 necesita para funcionar que estén definidos los parámetros MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS y MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS.
Sobre la diferencia de temperatura, quizá tengas que cambiar el tipo de termistor que tienes configurado para el hotend en el firmware.
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#11
Nada el eje Z no baja mas
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#12
Hola, es raro lo que comentas. ¿Puedes explicar con un poco más de detalle lo que te sucede?
Cuando se envía el comando M211, la impresora responde con el estado en que quedan los SOFTWARE_ENDSTOPS y los límites mínimo y máximo de cada eje: al mandarlo con S0 tiene que poner NO y con S1, SI.
Tal que así:

>>> M211 S0
SENDING:M211 S0
echo:Soft endstops: NO Min: X0.00 Y0.00 Z0.00 Max: X360.00 Y270.00 Z260.00
>>> M211 S1
SENDING:M211 S1
echo:Soft endstops: SI Min: X0.00 Y0.00 Z0.00 Max: X360.00 Y270.00 Z260.00
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#13
La sonda de temperatura de serie es la número 1. La verdad que es difícil saber si está bien, ya que él cartucho calentador calienta más por el centro que en la punta (donde pones la.segunda sonda). Además, yo le pongo unos 10grados más a este extrusor que a un e3d lite para el mismo material, por lo que la transferencia de calor parece que es peor.

Yo te recomiendo que te.compres otro hotend completo que vale unos 8 euros y es muy útil para comparar si algo falla. Además cuando algo falla, lo cambias y sigues imprimiendo, y ya tranquilamente arreglas el viejo. También te recomiendo que tengas barrels de repuesto.

Deberías diferenciar los problemas para no liarnos. Por un lado prueba el extrusor sólo, lejos de la cama. En tu último mensaje entiendo que esto no va bien, y no tiene nada que ver con el eje Z, ni la cama, ni finales de carrera.
Tienes que conseguir que no salte el filamento en el extrusor (el tactactac). Prueba a 240 grados a ver si es culpa de la sonda esa.
Si ya tiene cierto uso, lo más probable es que se te haya degradado el teflón del interior del barrel y.tengas que sustituirlo.



Por otro lado, tienes que olvidarte el.extrusor, y usando un programa de control o desde la pantalla, conseguir manualmente que se mueva bien en todos los ejes y las.coordenadas 0 coincidan con la posición de la cama. En esto ya parece que vas encarrilado con los consejos de los compañeros.
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#14
Hola, he tenido que meter un Marlin más moderno, ahora tengo el 1.1.8 y por fin funciona el comando M211.

Tengo un sensor inductivo para el autonivelado pero creo que no me lo hace con la precisión debida y por ahora he anulado el G29 y he nivelado las cuatro esquinas de la cama. Estoy haciendo pruebas para obtener una buena primera capa.

Mañana os cuento mas
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#15
Buenas,

acabo de imprimir una pieza y ha salido de catalogo. Genial.

Os cuento, prorque creo que esto ha sido un cumulo de fallos:


- 1º / He desmontado la boquilla y limpiado con acetona a fondo, también como ya conté limpie el sistema que traga el filamento engrasando con aceite el rodamiento de la polea que aprieta el filamento contra los dientes del engranaje. Por cierto le he quitado el trocito de tubo que lleva el extrusor y por donde entra el filamento, tenida la sensación que lo frenaba un poco.

- 2º como el comando M211 no me funcionaba ni para atrás, he configurado (gracias a los tutoriales) he instalado el Marlin 1.1.8 y por fin funcionaba el comando M211 y he podido hacer el offset.

- 3º una vez configurado el offset cuando comenzaba a imprimir la boquilla se pegaba al cristal sin dejar salir filamento, y tras varias veces ajustando con el folio el offset (que estaba correcto y no había variado) decidí quitar el G29 en el inicio que configura el CURA y por fin se ha hecho la luz, pieza perfecta y sin rebotes.

Estoy usando para el autonivelado un sensor inductivo de 12Vcc con salida a través de un optoacoplador para poder usar los 5Vcc y aunque en el pasado me ha ido bien, ahora me no esta siendo preciso.

Espero que realmente este solucionado y no sea suerte momentánea.

Alguno teneis montado un sensor inductivo?????


GRACIAS POR VUESTRO INTERES Y AYUDA
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#16
Hola, ¿estás seguro que ese sensor es inductivo? No veo completa la referencia, pero parece uno capacitivo.
Además, veo que tienes un vidrio como superficie de impresión, que no se lleva muy bien con los inductivos y sí con los capacitivos.
Los sensores capacitivos son algo más imprecisos que los inductivos, pero no debería darte problemas si esta montado correctamente.
La regulación correcta del Z Offset es fundamental para que este sistema funcione como debe. Pues ver una forma sencilla de hacerla aquí.
Por cierto, ya de sustituir el Marlin, te recomiendo que pongas la última versión (1.1.9). Tiene muchas mejoras respecto a la 1.1.8.
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#17
Perdón, perdón, es Capacitivo LJC18A3-H-Z/BX. Lo compre así para el tema del cristal, tienes toda la razón.

Y le tengo montado el siguiente esquema para la salida a través de optoacoplador, cambiando la logica del Endstop Z en el Marlin por trabajar como normalmente abierto


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#18
Hola, ese sensor es del tipo NPN-NO, por lo que supongo estarás utilizando el esquema de abajo.
Pero no me acaba de convencer la resistencia limitadora del fotodiodo del optoacoplador, me parece demasiado alta. Para 12V, se suele utilizar una de 1K.
Y no te olvides de activar las resistencias internas de Pullup, si no las lleva incorporadas la placa.
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#19
Explícame por favor lo que significa el tema de los PULLUP

Aprovecho vuestra sabiduría para ver que tal tengo la configuración del CURA para mi Geeetech i3 pro B:


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#20
Las resistencias de Pullup se ponen en los circuitos para fijar un estado lógico HIGH en una entrada y así evitar estados indeterminados y con ello errores de lectura.
Algunas placas las llevan integradas en el circuito que controla las entradas de los finales de carrera (las Anet, por ejemplo) y otras no (RAMPS, por ejemplo).
Las MCU Arduino tienen unas internas que se pueden activar por software en el caso de que no las lleve la placa.
Para ello, sólo hay que descomentar (quitar el // inicial)  la línea #define ENDSTOPPULLUPS en el archivo Configuration.h de Marlin (esto activa las de todos los ejes), o bien dejarla comentada y descomentar los ejes que se quiera individualmente en las líneas que siguen a la anterior.
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