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Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas
(Ayer, 12:39 PM)nachoBcn escribió: Otra historia rara. Estos chinos me sorprenden cada día.

Se me ha quedado la temperatura a 61. Y auque resetee la cama, la temperatura de cama marca eso, estando la cama completamente fria.

Antecedentes:

Despues de un tiempo sin problemas y a continuación un tiempo inactiva. Hoy he puesto una pieza para imprimir.

Al parecer, de tener la bobina un par de semanas quieta y sin recoger, el hilo se había partido y he tenido que volver a 'hilar' el filamento. Para ello, he puesto a calentar para pla, desde la pantalla (aunque yo tengo la maquina conectada a octoprint y podía haberlo hecho de desde ahí). Se ha puesto a calentar y ha llegado a los 200 de hotend y 60 de cama sin problema. Durante el calentamiento, me he acordado que la ultima modificación que había hecho era poner unos interruptores para poder apagar algunas cosas (ventiladores y leds extras). Así que he apagado ambos, viendo entonces que uno de ellos, no solo cortaba los ventiladores sino, también la alimentación de la PI que lleva el octoprint.

La cama y el hotend se han seguido calentando sin problema, así que, no le he dado mas importancia. Una vez puesto el filamento ok, he conectado el octoprint y he mandado a imprimir una pieza, dandome cuenta entonces que la temperatura del gcode estaba en 50, pero que la cama estaba a 61... y sin embargo... la cama estaba completamente fria.

He reiniciado un par de veces todo, incluyendo la desconexion de la corriente y... la cama sige marcando 61 inexorablemente cuando la impresora enciende. Y por lo tanto, aunque le mande calentar a 50... nunca calienta cama.

alguna idea?
Firm original? O skynet, reinstalar firm?

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(Ayer, 11:14 AM)bish escribió: bujes de grafito esos no valen un duro, cambiar por estos http://www.thingiverse.com/thing:1769943 y ajustar deslizamiento suave sin holguras.

En serio esos impresos en PLA son mejores que los originales y que los sinterizados?
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(Ayer, 10:54 AM)Roque7 escribió: NeoxM3 vas a publicar el archivo .FFF con los parametros?.
Gracias.

tengo mi perfil subido en un video de mi canal , con explicación de los parámetros
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Buenas @neoxM3 ! Acabo de recibir el Relé de estado sólido y me he quedado pillado al ver el video de tu montaje. Partamos de la base de que es la misma marca que el tuyo pero un SSR-60 DD. El caso es que el input es 3~32 VDC pero en el otro lado aparecen 5~60VDC, cuando en el tuyo aparece 5~230VDC. Entiendo que no hay ningún problema por esto, no?

Por otro lado, el conexionado del mismo no me ha quedado muy claro. El 4 va al negativo de la cama, el 3 al positivo de la cama, pero el 1 y el 2 no lo tengo claro. Tienes por ahí algún esquemilla "para tontos"?  Sisi1

Gracias anticipadas!
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(Ayer, 03:33 PM)Lantanido escribió: Buenas @neoxM3 ! Acabo de recibir el Relé de estado sólido y me he quedado pillado al ver el video de tu montaje. Partamos de la base de que es la misma marca que el tuyo pero un SSR-60 DD. El caso es que el input es 3~32 VDC pero en el otro lado aparecen 5~60VDC, cuando en el tuyo aparece 5~230VDC. Entiendo que no hay ningún problema por esto, no?

Por otro lado, el conexionado del mismo no me ha quedado muy claro. El 4 va al negativo de la cama, el 3 al positivo de la cama, pero el 1 y el 2 no lo tengo claro. Tienes por ahí algún esquemilla "para tontos"?  Sisi1

Gracias anticipadas!

no ai ningun problemilla con eso! un esquema facil de entender:

resim

Por 2 entra la corriente de la fuente
Por 1 sale la corriente de la fuente a la cama
D8+ es la conexión de positivo que sale de la electrónica a la cama, y que ahora va al rele
D8- es la conexión de negativo que sale de la electrónica a la cama, y que ahora va al rele

El negativo de la cama va directamente a la fuente.

Interesante el uso de un diodo (ojo con la posición, fijarse en la marquita gris) para evitar problemas con la corriente de la electrónica.

un saludo!
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(Ayer, 12:39 PM)nachoBcn escribió: Otra historia rara. Estos chinos me sorprenden cada día.

Se me ha quedado la temperatura a 61. Y auque resetee la cama, la temperatura de cama marca eso, estando la cama completamente fria.

Antecedentes:

Despues de un tiempo sin problemas y a continuación un tiempo inactiva. Hoy he puesto una pieza para imprimir.

Al parecer, de tener la bobina un par de semanas quieta y sin recoger, el hilo se había partido  y he tenido que volver a 'hilar' el filamento. Para ello, he puesto a calentar para pla, desde la pantalla (aunque yo tengo la maquina conectada a octoprint y podía haberlo hecho de desde ahí).  Se ha puesto a calentar y ha llegado a los 200 de hotend y 60 de cama sin problema. Durante el calentamiento, me he acordado que la ultima modificación que había hecho era poner unos interruptores para poder apagar algunas cosas (ventiladores y leds extras). Así que he apagado ambos, viendo entonces que uno de ellos, no solo cortaba los ventiladores sino, también la alimentación de la PI que lleva el octoprint.

La cama y el hotend se han seguido calentando sin problema, así que, no le he dado mas importancia. Una vez puesto el filamento ok, he conectado el octoprint y he mandado a imprimir una pieza, dandome cuenta entonces que la temperatura del gcode estaba en 50, pero que la cama estaba a 61... y sin embargo... la cama estaba completamente fria.

He reiniciado  un par de veces todo, incluyendo la desconexion de la corriente y... la cama sige marcando 61 inexorablemente cuando la impresora enciende. Y por lo tanto, aunque le mande calentar a 50... nunca calienta cama.

alguna idea?

Desconecta el termistor de la cama y mira si te da error la impresora, si te lo da, es problema del termistor... puedes medirlo con el polimetro, te deberia dar en torno a los 100k, si no lo hace, esta cascado y por eso se te quedo fija esa temperatura, aunque ya es casualidad que te marque 61 grados y no otra cosa, pero bueno.
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neoxM3, a mis limones les gustaria recibir tu recomendacion de correccion

joseslo, la clave es dejarlos ligeros sin holguras
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(Ayer, 04:02 PM)neoxM3 escribió:
(Ayer, 03:33 PM)Lantanido escribió: Buenas @neoxM3 ! Acabo de recibir el Relé de estado sólido y me he quedado pillado al ver el video de tu montaje. Partamos de la base de que es la misma marca que el tuyo pero un SSR-60 DD. El caso es que el input es 3~32 VDC pero en el otro lado aparecen 5~60VDC, cuando en el tuyo aparece 5~230VDC. Entiendo que no hay ningún problema por esto, no?

Por otro lado, el conexionado del mismo no me ha quedado muy claro. El 4 va al negativo de la cama, el 3 al positivo de la cama, pero el 1 y el 2 no lo tengo claro. Tienes por ahí algún esquemilla "para tontos"?  Sisi1

Gracias anticipadas!

no ai ningun problemilla con eso! un esquema facil de entender:

resim

Por 2 entra la corriente de la fuente
Por 1 sale la corriente de la fuente a la cama
D8+ es la conexión de positivo que sale de la electrónica a la cama, y que ahora va al rele
D8- es la conexión de negativo que sale de la electrónica a la cama, y que ahora va al rele

El negativo de la cama va directamente a la fuente.

Interesante el uso de un diodo (ojo con la posición, fijarse en la marquita gris) para evitar problemas con la corriente de la electrónica.

un saludo!

Una cosita en el esquema, ese diodo sobra, se pone un diodo en antiparalelo en los relés de bobina para evitar las sobretensiones que produce la bobina al desconectarse pero los electrónicos no tienen bobina y por tanto no producen sobretensiones. De hecho los terminales 3 y 4 solo encienden un led.
Aquí la explicación:

https://www.rinconingenieril.es/diodo-en-antiparalelo/

He visto el video y las explicaciones pero no el perfil .fff

Gracias.
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(Ayer, 04:02 PM)neoxM3 escribió:
(Ayer, 03:33 PM)Lantanido escribió: Buenas @neoxM3 ! Acabo de recibir el Relé de estado sólido y me he quedado pillado al ver el video de tu montaje. Partamos de la base de que es la misma marca que el tuyo pero un SSR-60 DD. El caso es que el input es 3~32 VDC pero en el otro lado aparecen 5~60VDC, cuando en el tuyo aparece 5~230VDC. Entiendo que no hay ningún problema por esto, no?

Por otro lado, el conexionado del mismo no me ha quedado muy claro. El 4 va al negativo de la cama, el 3 al positivo de la cama, pero el 1 y el 2 no lo tengo claro. Tienes por ahí algún esquemilla "para tontos"?  Sisi1

Gracias anticipadas!

no ai ningun problemilla con eso! un esquema facil de entender:

resim

Por 2 entra la corriente de la fuente
Por 1 sale la corriente de la fuente a la cama
D8+ es la conexión de positivo que sale de la electrónica a la cama, y que ahora va al rele
D8- es la conexión de negativo que sale de la electrónica a la cama, y que ahora va al rele

El negativo de la cama va directamente a la fuente.

Interesante el uso de un diodo (ojo con la posición, fijarse en la marquita gris) para evitar problemas con la corriente de la electrónica.

un saludo!


Muchas gracias! Lo último ya, que valores hay que modificar en el firmware? No lo encuentro por ningún lado!
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No tienes que modificar nada.
Solamente deberías ajustar el PIT si lo activas en Skynet.
Tienes los vídeos en el primer post, allí está todo.

Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
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(Ayer, 03:25 AM)neoxM3 escribió:
(Ayer, 12:42 AM)ec2daw escribió: A mi hay una cosa de la modificación de Neox para la sincronización del eje Z que no me termina de dejar tranquilo. Estoy de acuerdo en que con esa modificación, si un motor pierde un paso el otro lo arrastrará y seguirán sincronizados, pero si como dicen uno se retrasa con respecto al otro, uno arrastrará al otro,  y el otro arrastrará al uno por lo que terminarán dando dos pasos en vez de uno. De este modo también seguirán sincronizados, pero habrán avanzado el doble de lo que deberían,  y esto supongo que podrá crear otros problemas.

Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk


en teoria no, la perdida de pasos es que los 2 avanzan para la electronica lo mismo pero digamos uno avanzo 2 y el otro 1.9,, pero la electronica eso no lo sabe, para ella avanzaron ambos 2, con la sincronización, siempre giraran ambos al compás del que más gire, por que la corre tira del que se "salta" ese paso...

un saludo
Si, pero ese es el caso bueno. El caso en el que coincido con tu forma de verlo. Sin embargo, si lo que hay es que uno se retrasa respecto del otro por longitud de cable o por construcción interna del motor, cuando el primero gire arrastrará al segundo, y cuando el segundo gire arrastrará al primero, haciendo el eje dos pasos en vez de uno.

Quienes tenéis puesta esta modificación podréis decir si seguís notando cosas raras en el eje Z.

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Yo desde que cambié los soportes del eje x he notado una mejoría, quizá los soportes originales no estaban bien, o quizá algo he mejorado con el diseño de Neox, porque he estado varios días sin poder montar la correa y no ha perdido pasos.
Lo que comentáis de que dan dos pasos...Yo no lo veo.
Si uno...Por lo que sea no se mueve, pierde un paso respecto al otro, no tiene porqué dar un paso perdido después y mover al otro.
Con la correa si uno no le llega la fuerza para tirar, el otro le ayuda un poco y ya da el paso.
No tengo claro lo que pasa, pero tener dos motores "iguales", con dos longitudes de cable diferentes es un error, al igual que alimentarlos con un solo driver., El Driver estará limitado en corriente y si uno se frena un poco se va a quedar ahí.
A mi me da que el problema es que en algún momento se frena por rozamiento y no tiene más potencia por eso se queda uno, cual se queda... el que mas resistencia tiene que es el del cable más largo.
Eso creo.. ¿A alguien le ha perdido pasos alguna vez el motor izquierdo?..
Un saludo!

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(Hace 6 horas)ec2daw escribió:
(Ayer, 03:25 AM)neoxM3 escribió:
(Ayer, 12:42 AM)ec2daw escribió: A mi hay una cosa de la modificación de Neox para la sincronización del eje Z que no me termina de dejar tranquilo. Estoy de acuerdo en que con esa modificación, si un motor pierde un paso el otro lo arrastrará y seguirán sincronizados, pero si como dicen uno se retrasa con respecto al otro, uno arrastrará al otro,  y el otro arrastrará al uno por lo que terminarán dando dos pasos en vez de uno. De este modo también seguirán sincronizados, pero habrán avanzado el doble de lo que deberían,  y esto supongo que podrá crear otros problemas.

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en teoria no, la perdida de pasos es que los 2 avanzan para la electronica lo mismo pero digamos uno avanzo 2 y el otro 1.9,, pero la electronica eso no lo sabe, para ella avanzaron ambos 2, con la sincronización, siempre giraran ambos al compás del que más gire, por que la corre tira del que se "salta" ese paso...

un saludo
Si, pero ese es el caso bueno. El caso en el que coincido con tu forma de verlo. Sin embargo, si lo que hay es que uno se retrasa respecto del otro por longitud de cable o por construcción interna del motor, cuando el primero gire arrastrará al segundo, y cuando el segundo gire arrastrará al primero, haciendo el eje dos pasos en vez de uno.

Quienes tenéis puesta esta modificación podréis decir si seguís notando cosas raras en el eje Z.

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Pero si el primero gira y arrastra al segundo por que ha perdido "el paso" hace que se igualen...
solo existen 2 casos:
* que el MOTOR pierda el paso (por que se atranque, etc) , uno tira del otro, estan igualados
* que el DRIVER pierda el paso, es paso perdido para los 2 motores, por lo que ambos siguen sincronizados (recordemos que es 1 SOLO driver para 2 motores....)

no se me ocurren más escenarios posibles...
desde que l otengo asi, jamás he vuelto a calibrar ni la altura del endstop, ni la altura de un husillo respecto al otro. Es más, lo único (y que cambiaré en la futura evolución) que me ha fallado ha sido hoy, y no es la primera vez, que me pierde la cama pasos en el eje Y, tras 3 impresiones seguidas de 3 horas cada una...
Un saludo
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Bueno he instalado Simplify3D en windows y he aplicado los ajustes de @neoxM3, menos la velocidad de impresión que la he puesto en 70 y he imprimido un cubo de 20x20 a .3 de resolución. Luego he imprimido otro cubo con cura, misma velocidad misma resolución.
Cubo superior Simplify3D, inferior Cura.
resimresimresim
Con el software Simplify3D salen caras mas limpias pero en las esquinas aparecen en algunas capas como unos salientes.
resim

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