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Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas
#41
(16-01-2017, 10:33 AM)RojoZ escribió: ¿en alguna parte existe alguna guía para modificarlo y dejarla a gusto?
como por ejemplo hacer que la cama venga hacia adelante una vez termine de imprimir.

Reprap.org/wiki/G-code/es

Yo tengo puesto al final del end-gcode G1 Y200 para que saque la cama hacia adelante al acabar.


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#42
Dedo arriba 
Ooook
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#43
(16-01-2017, 10:21 AM)Jasobrino escribió:
(16-01-2017, 09:59 AM)nachoBcn escribió:
(16-01-2017, 09:30 AM)Jasobrino escribió: Hola RojoZ, me alegro que al fin tengas la impresora en marcha. Guiño
Intentaré ayudarte en las dudas:
- El ventilador del extrusor siempre está encendido, cuando arrancas recibe los 12v de la fuente y ahí se queda; no como el de capa, que es controlado por software.
- El archivo gcode es como un script que genera el laminador y son una sucesión de intrucciones que recibe la impresora para realizar la impresión. El startcode son instrucciones que se añaden al principio antes de enviar la pieza. Por ejemplo: G28 X0 Y0 situa el eje X e Y en su posición home. El endcode se refiere a las instrucciones al final, cuando ha terminado la impresión. Ahí van las de apagar el hotend, la cama, mover los ejes, apagar ventilador, etc.
- El filamento tienes que ajustar el diametro según nuestro extrusor, el de la anet 1,75. Hay extrusores que trabajan con hilo de mayor diametro.

Ayer me decidí a cambiar el nozzle por uno de 0.5, para imprimir una pieza de refuerzo a ver que tal:


Le puse la altura de capa a 0.36, por lo que estuvo lista en menos de 4 horas.

Ese refuerzo... es de la parte trasera? Estoy buscando uno que me quepa en la impresora, porque 2 stl que me he bajado el cura me dice que no entran.

Me pasas el enlace please?

Hola NachoBCN, este es el link del refuerzo: http://www.thingiverse.com/thing:1831038

Como ayer se me hizo tarde no lo he puesto todavía, tengo la anet fijada a una madera y además hay que soltar cables para ponerlo. Esta tarde pruebo a ver que tal funciona. Shy

A mi me suena que esa al meterla en el cura, me salia en gris porque no cabía y no había manera de encajarla rotandola de ninguna manera. Tu desde donde la has impreso?
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#44
(16-01-2017, 10:49 AM)nachoBcn escribió: A mi me suena que esa al meterla en el cura, me salia en gris porque no cabía y no había manera de encajarla rotandola de ninguna manera. Tu desde donde la has impreso?

Cabe sin problemas, de hecho hay una versión anterior que imprimí que es algo más ancha y me tocó después limarla porque tocaban los carros de la cama...

Entiendo que tienes bien definidos en cura el tamaño de la cama...

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#45
(16-01-2017, 11:02 AM)miaro escribió:
(16-01-2017, 10:49 AM)nachoBcn escribió: A mi me suena que esa al meterla en el cura, me salia en gris porque no cabía y no había manera de encajarla rotandola de ninguna manera. Tu desde donde la has impreso?

Cabe sin problemas, de hecho hay una versión anterior que imprimí que es algo más ancha y me tocó después limarla porque tocaban los carros de la cama...

Entiendo que tienes bien definidos en cura el tamaño de la cama...

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Si. Y claro, no llegan a ser 20cm tanto en X como en Y (tema tornillos y cristal). Sabes cuando mide esa pieza exactamente?
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#46
(16-01-2017, 11:05 AM)nachoBcn escribió:
(16-01-2017, 11:02 AM)miaro escribió:
(16-01-2017, 10:49 AM)nachoBcn escribió: A mi me suena que esa al meterla en el cura, me salia en gris porque no cabía y no había manera de encajarla rotandola de ninguna manera. Tu desde donde la has impreso?

Cabe sin problemas, de hecho hay una versión anterior que imprimí que es algo más ancha y me tocó después limarla porque tocaban los carros de la cama...

Entiendo que tienes bien definidos en cura el tamaño de la cama...

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Si. Y claro, no llegan a ser 20cm tanto en X como en Y (tema tornillos y cristal). Sabes cuando mide esa pieza exactamente?

152,6 x 132

Tengo configurada la impresora con 220x220, teniendo luego en cuenta pinzas y tornillos a la hora de presentar las piezas...

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#47
buenas, informo que la impresora me llega ya mañana por DHL, asi que podre ponerme a darle caña con mejoras a esta maquina jiji

una cosilla, que veo que nadie la comentais. muchos hablais de poner un mosfet para la cama caliente etc, pero veo que nadie habla de la otra opción:
que la "energia" de la cama caliente no pase por la electrónica y así ahorrarnos ese "desgaste" en los circuitos (y no se necesitaria ese mosfet por proteccion).
estoy revisando el firmware skynet, y como marlin , soporta perfectamente conexión de la cama por PID , es tan sencillo como poner un rele de estado solido activado por la salida de la cama de la electrónica pero que manda la "energia" directamente de la fuente sin pasar por la misma electronica... esto se viene haciendo desde hace tiempo en las prusas e impresoras custom mas modernas.

tengo el material en casa, asi q cuando la monte se lo voy hacer de cabeza y ya os pongo un mini tuto, es realmente facil, y se proteje la electronica, con un funcionamiento mejor de la cama caliente, ya que nunca le corta la energia , solo aumenta o disminuye la intensidad (calienta algo mejor ya que es más estable su temperatura)
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#48
Dedo arriba 
(16-01-2017, 11:10 AM)miaro escribió:
(16-01-2017, 11:05 AM)nachoBcn escribió:
(16-01-2017, 11:02 AM)miaro escribió: Cabe sin problemas, de hecho hay una versión anterior que imprimí que es algo más ancha y me tocó después limarla porque tocaban los carros de la cama...

Entiendo que tienes bien definidos en cura el tamaño de la cama...

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Si. Y claro, no llegan a ser 20cm tanto en X como en Y (tema tornillos y cristal). Sabes cuando mide esa pieza exactamente?

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Tengo configurada la impresora con 220x220, teniendo luego en cuenta pinzas y tornillos a la hora de presentar las piezas...

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(16-01-2017, 11:19 AM)neoxM3 escribió: buenas, informo que la impresora me llega ya mañana por DHL, asi que podre ponerme a darle caña con mejoras a esta maquina jiji

una cosilla, que veo que nadie la comentais. muchos hablais de poner un mosfet para la cama caliente etc, pero veo que nadie habla de la otra opción:
que la "energia" de la  cama caliente no pase por la electrónica y así ahorrarnos ese "desgaste" en los circuitos (y no se necesitaria ese mosfet por proteccion).
estoy revisando el firmware skynet, y como marlin , soporta perfectamente conexión de la cama por PID ,  es tan sencillo como poner un rele de estado solido activado por la salida de la cama de la electrónica pero que manda la "energia" directamente de la fuente sin pasar por la misma electronica... esto se viene haciendo desde hace tiempo en las prusas e impresoras custom mas modernas.

tengo el material en casa, asi q cuando la monte se lo voy hacer de cabeza y ya os pongo un mini tuto, es realmente facil, y se proteje la electronica, con un funcionamiento mejor de la cama caliente, ya que nunca le corta la energia , solo aumenta o disminuye la intensidad (calienta algo mejor ya que es más estable su temperatura)

Yo a la otra prusa le puse un relé de coche. En realidad lo hice porque estaba obcecado con el tema del ABS y quería poner la cama a 110 y no había cojones (de los 100º a los 105º tardaba mas de 20 minutos). Al final lo verdaderamente efectivo fue aislar la cama por debajo. 

Estoy de acuerdo de que tiene que ser un alivio para la placa, no tener que soportar la tensión para calentar la cama. Pero vamos, yo no veo nada que  se caliente en esta placa. Ni siquiera le he puesto ventiladores. Y la segunda pieza que hice, se tiró mas de 24h imprimiendo.
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#49
(16-01-2017, 10:33 AM)RojoZ escribió:
Cita:Jasobrino escribió:
Hola RojoZ, me alegro que al fin tengas la impresora en marcha. Guiño
Intentaré ayudarte en las dudas:
- El ventilador del extrusor siempre está encendido, cuando arrancas recibe los 12v de la fuente y ahí se queda; no como el de capa, que es controlado por software.
- El archivo gcode es como un script que genera el laminador y son una sucesión de intrucciones que recibe la impresora para realizar la impresión. El startcode son instrucciones que se añaden al principio antes de enviar la pieza. Por ejemplo: G28 X0 Y0 situa el eje X e Y en su posición home. El endcode se refiere a las instrucciones al final, cuando ha terminado la impresión. Ahí van las de apagar el hotend, la cama, mover los ejes, apagar ventilador, etc.
- El filamento tienes que ajustar el diametro según nuestro extrusor, el de la anet 1,75. Hay extrusores que trabajan con hilo de mayor diametro.

Gracias por la respuesta.
¿en alguna parte existe alguna guía para modificarlo y dejarla a gusto?
como por ejemplo hacer que la cama venga hacia adelante una vez termine de imprimir.
Me pedí un arsenal de nozzles de diferentes diámetros adelantándome a posibles obstrucciones.
para algunas piezas más grandes como las esquinas de las mesas Lack del enclosure,
voy a probar a cambiarlo tambien y ahorrar tiempo, ya que no quiero dejarla currando sola por el momento.

Quedaran capas mas gruesas no?
Yo voy a imprimir lo de la mesa y tarda un montón.. y para eso, tampoco necesito una calidad buenísima..

Donde has comprado los nozzls?
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#50
(16-01-2017, 11:32 AM)nachoBcn escribió:
(16-01-2017, 11:10 AM)miaro escribió:
(16-01-2017, 11:05 AM)nachoBcn escribió: Si. Y claro, no llegan a ser 20cm tanto en X como en Y (tema tornillos y cristal). Sabes cuando mide esa pieza exactamente?

152,6 x 132

Tengo configurada la impresora con 220x220, teniendo luego en cuenta pinzas y tornillos a la hora de presentar las piezas...

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(16-01-2017, 11:19 AM)neoxM3 escribió: buenas, informo que la impresora me llega ya mañana por DHL, asi que podre ponerme a darle caña con mejoras a esta maquina jiji

una cosilla, que veo que nadie la comentais. muchos hablais de poner un mosfet para la cama caliente etc, pero veo que nadie habla de la otra opción:
que la "energia" de la  cama caliente no pase por la electrónica y así ahorrarnos ese "desgaste" en los circuitos (y no se necesitaria ese mosfet por proteccion).
estoy revisando el firmware skynet, y como marlin , soporta perfectamente conexión de la cama por PID ,  es tan sencillo como poner un rele de estado solido activado por la salida de la cama de la electrónica pero que manda la "energia" directamente de la fuente sin pasar por la misma electronica... esto se viene haciendo desde hace tiempo en las prusas e impresoras custom mas modernas.

tengo el material en casa, asi q cuando la monte se lo voy hacer de cabeza y ya os pongo un mini tuto, es realmente facil, y se proteje la electronica, con un funcionamiento mejor de la cama caliente, ya que nunca le corta la energia , solo aumenta o disminuye la intensidad (calienta algo mejor ya que es más estable su temperatura)

Yo a la otra prusa le puse un relé de coche. En realidad lo hice porque estaba obcecado con el tema del ABS y quería poner la cama a 110 y no había cojones (de los 100º a los 105º tardaba mas de 20 minutos). Al final lo verdaderamente efectivo fue aislar la cama por debajo. 

Estoy de acuerdo de que tiene que ser un alivio para la placa, no tener que soportar la tensión para calentar la cama. Pero vamos, yo no veo nada que  se caliente en esta placa. Ni siquiera le he puesto ventiladores. Y la segunda pieza que hice, se tiró mas de 24h imprimiendo.

Mas que por calentamiento,  es por proteccion (una parte del "por que se hace")  ante picos de tensión y demás problemas eléctricos,, pero la otra es por "calidad" de las piezas. Explico un poco....

el metodo de funcionamiento de la cama por defecto recibe el nombre de bangbang, nosotros mandamos "calentar" la cama, y digamos que la intensidad de la corriente solo conoce 2 estados, o 0 (nada) o 255 (todo), esto quiere decir que cuando alcanza la temperatura deseada (ejemplo 60 grados), la electronica corta corriente a 0. Cuando detecta una bajada de temperatura (al cabo de un tiempo, no es instantaneo), de nuevo corriente a tope hasta alcanzar la temperatura...

esto tiene un problema: por un instante, la cama no calienta, solo calienta con calor residual, por lo cual puede afectar a las contracciones por calor / enfriamiento de las primeras capas (y que se levanten las esquinas de las impresiones por ejemplo)

de ai que se use PID, donde tiene mas estados de corriente, desde 0 hasta 255, y cuando llega al maximo no tiene por que cortar corriente, si no mantener la justa y necesaria para que la temperatura no descienda, de aí que sea mas beneficioso para las impresiones con un PID y su curva de corriente bien configurada. Eso si, es indispensable que se use un RELE DE ESTADO SOLIDO SSR , para realizar el PID.

Un saludo
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#51
(16-01-2017, 12:51 PM)neoxM3 escribió:
(16-01-2017, 11:32 AM)nachoBcn escribió:
(16-01-2017, 11:10 AM)miaro escribió: 152,6 x 132

Tengo configurada la impresora con 220x220, teniendo luego en cuenta pinzas y tornillos a la hora de presentar las piezas...

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(16-01-2017, 11:19 AM)neoxM3 escribió: buenas, informo que la impresora me llega ya mañana por DHL, asi que podre ponerme a darle caña con mejoras a esta maquina jiji

una cosilla, que veo que nadie la comentais. muchos hablais de poner un mosfet para la cama caliente etc, pero veo que nadie habla de la otra opción:
que la "energia" de la  cama caliente no pase por la electrónica y así ahorrarnos ese "desgaste" en los circuitos (y no se necesitaria ese mosfet por proteccion).
estoy revisando el firmware skynet, y como marlin , soporta perfectamente conexión de la cama por PID ,  es tan sencillo como poner un rele de estado solido activado por la salida de la cama de la electrónica pero que manda la "energia" directamente de la fuente sin pasar por la misma electronica... esto se viene haciendo desde hace tiempo en las prusas e impresoras custom mas modernas.

tengo el material en casa, asi q cuando la monte se lo voy hacer de cabeza y ya os pongo un mini tuto, es realmente facil, y se proteje la electronica, con un funcionamiento mejor de la cama caliente, ya que nunca le corta la energia , solo aumenta o disminuye la intensidad (calienta algo mejor ya que es más estable su temperatura)

Yo a la otra prusa le puse un relé de coche. En realidad lo hice porque estaba obcecado con el tema del ABS y quería poner la cama a 110 y no había cojones (de los 100º a los 105º tardaba mas de 20 minutos). Al final lo verdaderamente efectivo fue aislar la cama por debajo. 

Estoy de acuerdo de que tiene que ser un alivio para la placa, no tener que soportar la tensión para calentar la cama. Pero vamos, yo no veo nada que  se caliente en esta placa. Ni siquiera le he puesto ventiladores. Y la segunda pieza que hice, se tiró mas de 24h imprimiendo.

Mas que por calentamiento,  es por proteccion (una parte del "por que se hace")  ante picos de tensión y demás problemas eléctricos,, pero la otra es por "calidad" de las piezas. Explico un poco....

el metodo de funcionamiento de la cama por defecto recibe el nombre de bangbang, nosotros mandamos "calentar" la cama, y digamos que la intensidad de la corriente solo conoce 2 estados, o 0 (nada) o 255 (todo), esto quiere decir que cuando alcanza la temperatura deseada (ejemplo 60 grados), la electronica corta corriente a 0. Cuando detecta una bajada de temperatura (al cabo de un tiempo, no es instantaneo), de nuevo corriente a tope hasta alcanzar la temperatura...

esto tiene un problema: por un instante, la cama no calienta, solo calienta con calor residual, por lo cual puede afectar a las contracciones por calor / enfriamiento de las primeras capas (y que se levanten las esquinas de las impresiones por ejemplo)

de ai que se use PID, donde tiene mas estados de corriente, desde 0 hasta 255, y cuando llega al maximo no tiene por que cortar corriente, si no mantener la justa y necesaria para que la temperatura no descienda, de aí que sea mas beneficioso para las impresiones con un PID y su curva de corriente bien configurada. Eso si, es indispensable que  se use un RELE DE ESTADO SOLIDO SSR , para realizar el PID.

Un saludo

Muy interesante. Esto podia haberlo sabido cuando hice pruebas con el ABS, que es muy puñetero con las temperaturas.

Si haces el tuto, indica por favor donde comprar el mosfet...
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#52
A éste vendedor (entrega rápida: 14 días a Gran Canaria) todo un record.
*nozzels: 1 pack de cada medida (5uds)  osea que tengo 20
https://es.aliexpress.com/item/5-pcs-lot...0.0.POuhzK

*cojinetes (10uds) para el antiwobble superior de Z http://www.thingiverse.com/thing:1858435
y seguramente para el soporte de filamento
https://es.aliexpress.com/item/10PCS-608...0.0.POuhzK

*cinta kapton
https://es.aliexpress.com/item/20mm-x-33...0.0.POuhzK

*cadena para los cables,  que aún no sé si la pondré ¿lo recomiendan?
https://es.aliexpress.com/item/Free-Ship...0.0.POuhzK

Por otro lado estoy esperando
*interruptor y toma de corriente
https://es.aliexpress.com/item/HIGH-QUAL...0.0.POuhzK
para colocarlo con ésto http://www.thingiverse.com/thing:1798604

*aislamiento del hotend (10uds)   Gran sonrisa ya llevo un par de quemadas,  hoy no me marcaba la máquina de fichar del curro Gran sonrisa
https://es.aliexpress.com/item/10PCS-3mm...0.0.POuhzK

*rueda de extrusión de 36 dientes      ¿una vez puesta hay que modificar algo de software?
https://es.aliexpress.com/item/3D-printe...0.0.POuhzK

*barrotes (pack de 8 modelos distintos) porsiaca
https://es.aliexpress.com/item/8-Type-3D...0.0.POuhzK

y demasiado tarde leí lo del relé
*mosfet
https://es.aliexpress.com/item/for-3D-Pr...0.0.POuhzK
base de placa y mosfet http://www.thingiverse.com/thing:1857006
o independiente con su tapa para éste último http://www.thingiverse.com/thing:2018906

Creo que ésto es todo
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#53
(16-01-2017, 11:19 AM)neoxM3 escribió: buenas, informo que la impresora me llega ya mañana por DHL, asi que podre ponerme a darle caña con mejoras a esta maquina jiji

una cosilla, que veo que nadie la comentais. muchos hablais de poner un mosfet para la cama caliente etc, pero veo que nadie habla de la otra opción:
que la "energia" de la  cama caliente no pase por la electrónica y así ahorrarnos ese "desgaste" en los circuitos (y no se necesitaria ese mosfet por proteccion).
estoy revisando el firmware skynet, y como marlin , soporta perfectamente conexión de la cama por PID ,  es tan sencillo como poner un rele de estado solido activado por la salida de la cama de la electrónica pero que manda la "energia" directamente de la fuente sin pasar por la misma electronica... esto se viene haciendo desde hace tiempo en las prusas e impresoras custom mas modernas.

tengo el material en casa, asi q cuando la monte se lo voy hacer de cabeza y ya os pongo un mini tuto, es realmente facil, y se proteje la electronica, con un funcionamiento mejor de la cama caliente, ya que nunca le corta la energia , solo aumenta o disminuye la intensidad (calienta algo mejor ya que es más estable su temperatura)
Yo el mosfet que tengo,es made in yo,vamos que lo hice yo,basicamente es un ssr y como bien dices mi intencion fue el proteger la placa,los que venden comerciales,con el nombre de mks,son basicamente lo mismo,un ssr,hay uno,que si lo miras por encima,es un mosfet,un opto,2 o 3 resistencias y un led,como bien dices yo lo hice para proteger placa y ayudar en los tiempos de calentamiento,porque a veces tarda un poquito.
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#54
por cierto aprovecho para preguntar y ponerlo en nuestro hilo, las piezas impresas OEM de la a8 estan liberadas en algun sitio?

para recambio y demas, y asi dejo el solid reconociendo operaciones para unos cambios en el eje x e y que tengo en mente :-)
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#55
Gracias por ordenar todo un poco , mientras termino de montarla , he diseñado un soporte nuevo para la cama , ya que como he oido tiende a doblarse , mi idea principal es hacerlo en aluminio de 6mm. , estoy esperando que me pasen precio , la misma pieza en metraquilato negro de 10mm lo tengo ya y sale a 14€ cortado en laser .

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#56
(16-01-2017, 03:07 PM)SEAL escribió: Gracias por ordenar todo un poco , mientras termino de montarla , he diseñado un soporte nuevo para la cama , ya que como he oido tiende a doblarse , mi idea principal es hacerlo en aluminio de 6mm. , estoy esperando que me pasen precio , la misma pieza en metraquilato negro de 10mm lo tengo ya y sale a 14€ cortado en laser .

resim

no te compliques, el aluminio de 3mm de buena calidad, ya va ser más duro y sin combamientos que el meta de 6....
no has pensado en diseñarla para hacer algo un poco mas grande? ai margen para ampliar la cama en esta máquina.
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#57
Me gustaria que llegara el eje Y hasta 300 , pero luego faltaria encontrar una cama de 220x300
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#58
(16-01-2017, 05:31 PM)SEAL escribió: Me gustaria que llegara el eje Y hasta 300 , pero luego faltaria encontrar una cama de 220x300

no hace falta que la cama cubra toda la superficie, ya que el calor se va expandir (en mayor o menor medida) por lo que tenga encima... pero en el peor de los casos, yo tengo en casa una cama de 200x300 comprada en 3despana... y no son caras
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#59
(16-01-2017, 02:01 PM)neoxM3 escribió: por cierto aprovecho para preguntar y ponerlo en nuestro hilo, las piezas impresas OEM de la a8 estan liberadas en algun sitio?

para recambio y demas, y asi dejo el solid reconociendo operaciones para unos cambios en el eje x e y que tengo en mente :-)

Si te refieres a si las venden por algun lado,yo todavia no las e visto,si es por los stl para imprimir,lo que hay por thingiverse,yo no e visto mas
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#60
(16-01-2017, 07:43 PM)ascarons22 escribió:
(16-01-2017, 02:01 PM)neoxM3 escribió: por cierto aprovecho para preguntar y ponerlo en nuestro hilo, las piezas impresas OEM de la a8 estan liberadas en algun sitio?

para recambio y demas, y asi dejo el solid reconociendo operaciones para unos cambios en el eje x e y que tengo en mente :-)

Si te refieres a si las venden por algun lado,yo todavia no las e visto,si es por los stl para imprimir,lo que hay por thingiverse,yo no e visto mas

me refiero a para imprimirte tu mismo las piezas originales,, encuentro modificaciones, (que siempre pueden arrastrar algun fallo)pero las originales no als encuentro...
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