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CONSULTA Instalando Marlin para ENDER 3 PRO
#1
Buenos dias a todos , creo que voy por el buen camino, algo de programación sabemos, pero me empiezan a surgir dudas, en la pagina de TH3D , he localizado el firmware marlin en función de la versión de mi placa de mi Ender, es la placa Melzi paquete Marlin unificado versión 2, así que lo ejecuto, con un clon Arduino Uno conectado , y me van saliendo las opciones ya correctamente seleccionadas , llegado a este punto,

 [Imagen: Firm1.jpg]

Así que como es lo previo a la subida del firmware al clon, intuyo que es aquí donde tengo que poner esas instrucciones que me dijisteis , no he medido exactamente, pero si quisiera desplazar la boquilla hacia atrás 15mm, en definitiva, el eje Y, la cama, 15mm hacia delante, hacia mi según miramos de frente la impresora; y, el eje X 5mm hacia mi derecha, exactamente donde y que tendría que escribir o modificar  Icon_question

O los tengo que poner en esta  Icon_question

[Imagen: Firm2.jpg]

Cuando tengamos todo el proceso terminado, ya lo detallaré.

Gracias de antemano
  Responder
#2
Hola, si tienes una placa Creality Melzy, seguramente no traiga el bootloader instalado y aprovechando la coyuntura, te interesa instalarlo para facilitar las futuras modificaciones del firmware, utilizando ya directamente el conector USB.
Para el proceso, puedes guiarte por lo que indico en este post.
En líneas generales, todo el proceso sería así: grabar en el arduino el sketch ArduinoISP, conectar las dos placas mediante el conector ISCP, grabar el bootloader en la placa, cargar en el IDE el Marlin que se vaya a utilizar, configurarlo de forma apropiada, compilarlo y grabarlo en la placa.
Sobre qué Marlin usar, me parece que se te va a complicar bastante la cosa si utilizas el IDE de Arduino con esa versión de TH3D (hay errores de compilación). Yo te recomiendo que utilices la versión más actual de Marlin (la bugfix-2.0.x), descargada de su página oficial, que utilices los archivos preconfigurados para la Ender 3 Pro y que utilices como IDE PlatformIO en Visual Studio Code.
Los offsets se configuran en el archivo Configuration.h. Para las medidas que indicas, tendrías que configurar los siguientes parámetros:

#define X_MIN_POS -5
#define Y_MIN_POS -15


Te recuerdo que tienes que comprobar que, a partir de la posición donde va a quedar el punto 0 de los ejes con esos offsets, se pueden mover (sin chocar con nada) la distancia que tengas en los parámetros X_MAX_POS e Y_MAX_POS (que en este caso deben de ser 235 mm).

Si utilizas TH3D, eso se configura en estas líneas del archivo Configuration.h:

// HOME OFFSET ADJUSTMENT --------------------------
// If you need to adjust your XY home offsets from defaults then you can uncomment the HOME_ADJUST line below and enter your
// custom XY offsets. This is provided for convenience and is unsupported with included product support.
// How to use - measure (home XY then jog using the LCD 1mm at a time) the X and Y distance the nozzle is off
// the build plate and then put those as NEGATIVE values below, positive values will NOT work (move your endstops to fix a positve offset).
#define HOME_ADJUST
#define X_HOME_LOCATION -5
#define Y_HOME_LOCATION -15
  Responder
#3
Efectivamente, no trae el bootlader instalando, yo ni idea, me estaba guiando por un video del 2018; olvidada la pagina TH3D, sin ninguna duda, voy a seguir tus consejos e hilo para instalar este firmware, si me surgen dudas, te voy preguntando. 

Infinitas gracias por tú apoyo
  Responder
#4
Ok. Lo primero, grabar el bootloader en la placa; después, si para el tema del firmware tienes dudas, ya te voy explicando con más detalle los pasos a realizar.
Te en cuenta que ese post que te indico ya tiene un tiempo y ahora existe una versión más moderna del IDE de Arduino (va por la 1.8.16), pero el proceso es básicamente el mismo.
  Responder
#5
Ok, busco y me instalo esa versión más moderna.
  Responder
#6
Como dice Simemart, mejor el Marlin original, aunque si es la placa que dices pocos milagros vas a poder hacer por la escasa memoria que tiene para los sckech
  Responder
#7
Bueno, con solo los offsets ya estoy contento. 

Sinemart, he descargado de esta pagina el Marlin que me has citado :  [font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif] Marlin bugfix 2.0.x [/font]

Y la ultima version del Arduino IDE , de la misma que pusiste en el 2018    Arduino 1.8.16

Y el Sanguino de la misma también  Sanguino master



Mañana más....
  Responder
#8
Ok. Por aquí andaré.
  Responder
#9
Fenomenal, la dirección del motor paso a paso del extrusor es la correcta, pero aunque las piezas salen bien, igual tendría que modificar los micropasos, tambien se indica en el config.h ?
  Responder
#10
Sí, pero algunos parámetros es mejor configurarlos mediante comandos gcode y así evitar tener que compilar y guardar el firmware cada vez que se quiera realizar un pequeño cambio.
Una vez tengas la impresora operativa, lo primero que tendrás que hacer es una calibración completa: si quieres, puedes ir viendo una forma de realizarla en este post.
  Responder
#11
OK. Tendré que ponerlos a 130 según el fabricante. Entiendo que para conseguir la misma velocidad lineal con la que los engranajes del nuevo extrusor tiren del filamento a como lo hacia el de origen. Y tambien me recomienda un limite máximo de retracción.
  Responder
#12
Ese valor le indica a Marlin cuantos micropasos tiene que enviar al driver para que el eje se mueva 1 mm. En el caso del extrusor, de esa forma el firmware puede controlar la longitud de filamento que se impulsa hacia el fusor para que salga por la boquilla.
En el firmware debes colocar los valores teóricos para los distintos ejes y después habrá que calibrarlos midiendo lo que realmente se desplazan para una distancia ordenada.
Este parámetro se encuentra en el archivo Configuration.h y en este caso quedaría así:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT  { 80, 80, 400, 130 }

siendo la asignación por eje { X, Y, Z, E }.
El límite maximo para la retracción se debe a que si se supera, el filamento sale completamente del fusor y se producen atascos: en estos impulsores directos no se necesita mucha distancia de retracción.
  Responder
#13
Perfecto, lo pondré o modificaré si ya está en el config.h  también.  Ahora estoy haciendo otra pieza, pero con el firmware original los pasos del motor del extrusor si los he podido cambiar a 130 , el resto de motores están configurados como indican tus datos como no podía ser de otra forma, sabes tanto, así que no he cambiado nada más claro.
  Responder
#14
Ya tengo el bootlaoder en el arduino, me ha puesto el "subido"; que diferencia hay ente utilizar el programador USBasp y el AVRISP Mk2  Icon_question

Lo digo porque yo tengo un clon del Arduino UNO, el Elegoo UNO R3, y he visto un video en el que utilizan el mismo clon, hace otro proceso, (bastante lioso por cierto, tú proceso es mucho más didáctico e instructivo) , utilizando el programador AVRISP Mk2, lo pregunto por si con este clon se tuviera que utilizar este programador, yo ni idea.

Ahora esta haciendo la 2ª pieza del fuselaje, perfecta.

Fusor se llama a la pieza metálica donde rosca la boquilla  Icon_question
  Responder
#15
Pues no estoy muy seguro, pero es posible que en este caso se puedan utilizar los dos tipos de programador indistintamente.
Yo suelo utilizar el término fusor en lugar de hotend, para referirme a la parte del conjunto boquilla/barrel que queda dentro del cubo calentador: ahí es donde se funde el filamento.

P.S.: Por lo que he podido averiguar, parece ser que la opción programador solo tiene relevancia cuando se utiliza un programador externo, sino es indiferente.
  Responder
#16
Ok fusor; eso, al cubo calentador me refería, no tiene otro nombre más técnico el cubo este.

Dejo el USBasp; con este Marlin, se podría una vez finalizada la impresión de un pieza, hacer que por lo menos la placa base se quedase sin tensión, es decir , que la fuente de alimentación dejase de suministrar tensión a la placa base. Es por dejarlo por la noche.
  Responder
#17
Da igual los nombres que se utilicen, siempre que todos entendamos a qué nos estamos refiriendo en cada caso.
Sobre el tema del programador, nunca había pensado en ello y ahora me he dado cuenta que es una opción que solo interviene cuando se programa mediante un programador externo: en este caso, el IDE de Arduino debe controlar el programador y este es el que realizará la grabación, por lo que debe saber de que tipo es, para utilizar los comandos adecuados.
Si se programa directamente la MCU por conexión serie (USB), eso implica que en el otro lado exista alguien que se comunique con el IDE de Arduino (el bootloader) y en ese caso, el programador no se utiliza por lo que da igual lo que se tenga configurado en ese apartado.
El tema del autoapagado fue en su día trending topic del canal y hay varias formas de conseguirlo, unas más apropiadas que otras: en su momento yo ideé una, que puedes ver en este post.
En todo caso, no te recomiendo que dejes nunca la impresora funcionando sin supervisión y mucho menos si estás durmiendo: puedes llevarte el mayor susto de tu vida o quizá algo peor.
  Responder
#18
Ok programador, es que como hay unos cuantos y yo ni idea, lo dejamos así.

Mejor prevenir,  como las baterias Lipo, como no hay prisa , por la noche todos a descansar. Han encajado las 2 del fuselaje bien, y ya esta haciendo la 3ª, he tenido que recalibrar la cama eso sí, había mucha holgura por la zona derecha y no agarraba el filamento, ahora ya bien.  Hay muelles "pata negra"  Icon_question

Hace como unas 3 piezas, tuve también que bajar la tensión al muelle del nuevo extrusor porque ví restos de filamento en las estrias del par de engranajes, así que saneé, libere tensión, y por el momento, no han vuelto a aparecer.

Una vez fue saneado.

[Imagen: ext.jpg]
  Responder
#19
Sí, hay muelles de más calidad y/o fuerza, es algo que los usuarios de estas impresoras suelen cambiar.
La tensión del muelle del extrusor tiene que ser la justa, ni mucha ni poca, aunque unos engranajes nuevos pueden ser más agresivos con el filamento y al principio dejar más virutas.
Si con la tensión actual va bien, perfecto. Más adelante, según se vayan desgastando un poco los dientes, quizá necesites ir dando un poco más de tensión al muelle, pero eso ya lo vas viendo con el uso.
  Responder
#20
Cambiaré los muelles entonces, si ya voy viendo los dientes.


Aqui en esta parte de tú hilo, tendré que poner el procesador de la placa de mi impresora verdad  Icon_question


[Imagen: atmega.jpg]
  Responder


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