CONSULTA Me presento y problema ender 3

[trini1970]

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Buenas tardes.
En cuanto a la torre de temperatura, la hice a las que manda el fabricante y decir que salió bastante bien. El peor resultado lo obtuve con la mayor, 220. Pero tampoco salió tan mal.

Tenías toda la razón en cuanto a las paredes del cubo y el flujo. Lo hice de una pared y me dada más bajo de lo que esperaba. Puso el flujo a 100% con una pared, y salieron  0,40 0,40 0,38 y 0,378. 

Ahora voy hacer el cubo de 50x50x50 que comentas en el primer post de calibración que pusiste. A ver que medidas me da para que me des su opinión de como va la cosa. Después echaré otro vistazo al otro post que me puso de calibración.

En cuanto a lo del Frimware, creo que voy a optar por el programador AVR si es que se programa igual y con los mismos pasos y archivos con los que facilitas en el post correspondiente que me pasaste al principio y si no recuerdo mal, era para la CR-10 pero también valía para la Ender 3. La placa de la mía es de 8 bit (creo) y es la vers. 1.1.3. Si no se hace igual y sabes de cualquier vídeo o algo, le agradecería que me lo comentaras.

Anoche viendo vídeos, vi que hacían referencias a esta página para descargar los archivos.  Creo que serían estos de aquí pero tampoco estoy seguro. Por eso le pregunto que si sería igual los pasos con el programador y con los archivos de dicho post

De nuevo gracias por todo.

PD: El cubo tarda 4:50 horas en imprimir con los parametros del post. 3 de ancho línea, 3 en superior e inferior y 25% de relleno; vel 50 ; ¿es normal ese tiempo?

[Simemart]

No hagas el cubo de 50x50x50, tarda demasiado en imprimirse (puede ser bastante aproximado ese tiempo de impresión): cuando hice ese post pase por alto ese problema.
En el post de calibración dimensional, indico una figura mucho mejor para esta finalidad en el apartado Calibración de X e Y y que se imprime muy rápidamente:  usa los valores de las medidas de los lados del cuadrado para ajustar los micropasos de X e Y (se utiliza el mismo comando M92, solo que con X e Y en lugar de E), después imprime un cubo normal de 20x20x20 y comprueba las medidas.
En caso de que la del eje Z no sea correcta, se puede aplicar la fórmula  con las medidas que se obtengan para él en ese cubo (conviene tener claro lo que se indica para las medidas correctas de este eje en el post).
El proceso de grabar el bootloader con el programador, es mucho más sencillo que con el Arduino, pues solo se necesita conectar la placa al programador, este al ordenador por USB (hay que comprobar que el ordenador le asigne un puerto COM) y grabar el bootloader con el último paso del post, solo que configurando como programador USBasp, en lugar de Arduino as ISP.
No soy muy partidario de estos firmwares "custom", pero TH3D tiene fama de hacerlos bien configurados, así que no pierdes nada probando con el que indicas: sigue las instrucciones de esa misma página para configurarlo y grabarlo en la placa.
Una cosa a tener en cuenta es que, antes de compilar el nuevo firmware, conviene colocar los valores de micropasos por milímetro de la calibración en el parámetro correspondiente (DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT, en el archivo Configuration.h), para que ya estén configurados una vez se grabe en la placa.

[trini1970]

No hagas el cubo de 50x50x50, tarda demasiado en imprimirse (puede ser bastante aproximado ese tiempo de impresión): cuando hice ese post pase por alto ese problema.
En el post de calibración dimensional, indico una figura mucho mejor para esta finalidad en el apartado Calibración de X e Y y que se imprime muy rápidamente:  usa los valores de las medidas de los lados del cuadrado para ajustar los micropasos de X e Y (se utiliza el mismo comando M92, solo que con X e Y en lugar de E), después imprime un cubo normal de 20x20x20 y comprueba las medidas.
En caso de que la del eje Z no sea correcta, se puede aplicar la fórmula  con las medidas que se obtengan para él en ese cubo (conviene tener claro lo que se indica para las medidas correctas de este eje en el post).
El proceso de grabar el bootloader con el programador, es mucho más sencillo que con el Arduino, pues solo se necesita conectar la placa al programador, este al ordenador por USB (hay que comprobar que el ordenador le asigne un puerto COM) y grabar el bootloader con el último paso del post, solo que configurando como programador USBasp, en lugar de Arduino as ISP.
No soy muy partidario de estos firmwares "custom", pero TH3D tiene fama de hacerlos bien configurados, así que no pierdes nada probando con el que indicas: sigue las instrucciones de esa misma página para configurarlo y grabarlo en la placa.
Una cosa a tener en cuenta es que, antes de compilar el nuevo firmware, conviene colocar los valores de micropasos por milímetro de la calibración en el parámetro correspondiente (DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT, en el archivo Configuration.h), para que ya estén configurados una vez se grabe en la placa.

 Ya está casi imprimido. Imprimiré el otro también.
También he pedido hoy el programador que me recomendó. Puede que pruebe el firmware de TH3D. a ver que tal. Suongo que la versión marlin será más actual. La de su post creo que er la 1.1.x

Sigo con la calibración mientras me llega el programador

[Simemart]

Sí, el post es bastante antiguo: hay que utilizar una versión reciente de Marlin (TH3D usa la 2.1.2).

[trini1970]

Sí, el post es bastante antiguo: hay que utilizar una versión reciente de Marlin (TH3D usa la 2.1.2).

Buenos días. Y ya tengo la máquina calibrada; después de varios cálculos y pruebas ya me salen las medidas en el cubo final de 20.01, 20.02, 20,01.

El comando al final puesto es 



Ya solo me queda(creo) esperar el programador para actualizar el firmware. Aunque también tuve ayer un pequeño atasco y me tocó desmotar para limpiarlo. Ahora mismo estoy haciendo y camaleón articulado que encontré por casualidad; a ver como me queda.

Voy a releer el post y mirar si hay vídeos del programador para ir adquiriendo conceptos de esto del firmware y Marlin. ¿Hay que modificar algo cuando se descarga el paquete de TH3D usa la 2.1.2?

Saludos

[Simemart]

Esas medidas del cubo de calibración ya son mucho mejores, aunque no sé si has tenido en cuenta lo que te indiqué respecto a la del eje Z: que dé casi exactamente 20mm, parece indicar que no has leido (o entendido) lo que explico en el post respecto a las medidas en este eje.
Como ese firmware de TH3D sirve para todos los modelos de Creality con placa de 8 bits, por supuesto que tendrás que configurar algo antes de grabarlo en la placa: por ejemplo, qué modelo es tu impresora.
Nadie mejor que ellos para explicarte como configurar, compilar y grabar en la placa ese firmware: en esa página de donde lo descargas, tienes las instrucciones para realizar todo el proceso.

[trini1970]

Esas medidas del cubo de calibración ya son mucho mejores, aunque no sé si has tenido en cuenta lo que te indiqué respecto a la del eje Z: que dé casi exactamente 20mm, parece indicar que no has leido (o entendido) lo que explico en el post respecto a las medidas en este eje.
Como ese firmware de TH3D sirve para todos los modelos de Creality con placa de 8 bits, por supuesto que tendrás que configurar algo antes de grabarlo en la placa: por ejemplo, qué modelo es tu impresora.
Nadie mejor que ellos para explicarte como configurar, compilar y grabar en la placa ese firmware: en esa página de donde lo descargas, tienes las instrucciones para realizar todo el proceso.

Buenos días amigo.

Lo he leído y releído pero al parecer no lo entiendo ya que me dices que le resulta raro que mida eso. Entendí que hay que modificarlo en el firmware y como eso me confunde bastante al no tener conocimientos de ello, hice la regla de tres de los mictopasos como la de los otros ejes.

Todavía no me llegó el programador.  He visto varias veces el vídeo de TH3D, con subtítulos claro, para ver cual es el modo de configuración y como meterlo. Me di cuenta de que ese no se puede poner en español y tras verlo varias veces, decidí ver otros videos de como se realiza el proceso. Encontré uno de como actualizar el Marlin descargándolo de la página oficial y las configuraciones básicas.

Veré varias veces ese vídeo y otros que tiene ese youtube latinoamericano sobre Marlín ya que creo que lo explica bastante bien y me parece que voy a intentar crear el firmware con cambios básicos. Como no tengo sensores de cama y otras modificaciones, me parece que solo debo modificar los micropasos de los ejes y extrusor además de ponerlo en español.

Ya ,e he descargado el Marlin 2.1.2.1  y los archivos de configuración de mi placa. De la Ender 3 salen varias placas y en un principio dudé pero luego vi claro que tenía que ser  CrealityV1 ya que es la más antigua. V1.1.3 que es la mía y algunas posteriores. He instalado el Visual Studio Code para reliazar el proceso de crar el firware. 

Sigo viendo vídeos y quedo a la espera que me llegue el programador para realizar toda la actualización. A ver si soy capaz.

Un saludo

P.D: El enviromet que hace referencia en el vídeo, no sé si al cargar el nuevo marlin y su configuración, viene el correcto o uno genérico. Veo que pone default_envs = mega2560

En los datos del firmware de TH3D_Unified2_Creality_Melzi viene así:
default_envs = melzi_optiboot_optimized

[Simemart]

Lo he leído y releído pero al parecer no lo entiendo ya que me dices que le resulta raro que mida eso. Entendí que hay que modificarlo en el firmware y como eso me confunde bastante al no tener conocimientos de ello, hice la regla de tres de los mictopasos como la de los otros ejes.

Intentaré explicarlo con un poco más de claridad.
La finalidad del ajuste de los micropasos por milímetro (mpm), es conseguir que las distancias recorridas por los ejes sean realmente las que se han ordenado y para calcular el valor correcto, hay que medir la distancia realmente recorrida por el eje, medición que para la mayoría de usuarios es mucho más precisa, si se realiza sobre el resultado de la impresión.
En este caso, para ajustar los mpm, la fórmula que utilizamos para el extrusor mpm a configurar = mpm configurados * distancia ordenada / distancia recorrida, cambia a esta otra mpm a configurar = mpm configurados * medida real / medida impresa.
Para los ejes XY, la medida real coincide con la teórica del modelo 3D, pero para el eje Z no sucede así pues, en una impresión completa, la altura final de la pieza es la suma de tres factores: la altura inicial de impresión (punto 0 del eje Z), la altura de capa inicial (aci) y el resultado de multiplicar el nº de capas normales (ncn) por la altura de capa normal (acn).
El primer factor suele ser el espesor de la hoja de papel (aprox. 0,1mm), pues así se regula el punto 0; aci y acn se configuran en el perfil de impresión del programa de corte (laminador) con el que preparemos la pieza.
Para calcular ncn, los laminadores restan aci de la altura teórica de la pieza, dividen el resultado por acn y redondean con el criterio habitual (parte decimal 0,5 o mayor, al entero superior).
Como lo que buscamos en este caso es ajustar correctamente los mpm (no las medidas de las piezas), debemos tener esto en cuenta a la hora de precisar qué valor es el que debemos poner en la fórmula del ajuste de los mpm para la medida real, que debe ser el resultado de la fórmula medida real = 0,1 + aci + ncn * acn y no el valor teórico del modelo.
Con un ejemplo quedará más claro.
Supongamos que imprimimos el cubo de calibración de 20x20x20mm, con el punto 0 de Z a 0,1mm, aci=0,3 y acn=0,2: si los mpm están bien configurados, la altura real de la pieza impresa debe ser 0,1 + 0,3 + 99 * 0,2 = 20,2mm y no los 20mm teóricos del cubo (ncn es 99, pues (20 - 0,3) / 0,2 = 98,5 -> 99).
¿Cómo influye todo esto a la hora de conseguir que las medidas de las piezas impresas, sean lo más aproximadas posible a las reales? En el caso de los ejes X e Y, no hay problema en alcanzar ese objetivo, pues las medidas están directamente relacionadas con los mpm y por tanto, una vez configurado el valor correcto, todas las piezas saldrán con las medidas correctas en esos ejes.
En el caso del eje Z, siempre habrá un ligero error en las medidas, pues siempre serán como mínimo 0,1mm mayores.
Pero eso es suponiendo que los mpm estén bien configurados, porque sino se añadirá un error adicional proporcional a la altura de la pieza.
Para entenderlo, supongamos el ejemplo del cubo de calibración de 20x20x20mm, con los valores que puse antes (punto 0 a 0,1mm, aci=0,3mm y acn=0,2mm): si el cubo debería tener 20,2mm de altura y ha salido de 20mm exactos, eso significa que el eje Z se ha movido 19,9mm en lugar de 20,1mm (un 1% menos); es decir, se perderá 1mm de altura por cada 100mm que tenga cualquier pieza que imprimamos.

Sobre el firmware, yo siempre prefiero partir del firmware báse de Marlin, aunque para los usuarios inexpertos puede ser algo más complicado.
Pero en tu caso, dado que no quieres activar funcionalidades especiales, puedes utilizar sin problema los archivos preconfigurados para ese modelo, aunque te recomiendo que cambies algunas cosas.

En el archivo Configuration.h (como está -> como debe quedar):
//#define S_CURVE_ACCELERATION -> #define S_CURVE_ACCELERATION
//#define LCD_BED_TRAMMING -> #define LCD_BED_TRAMMING
#define LCD_LANGUAGE en -> #define LCD_LANGUAGE es

En el archivo Configuration_adv.h:
//#define ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING -> #define ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING
#define ARC_SUPPORT -> //#define ARC_SUPPORT

Para la compilación, los entornos válidos son melzi_optiboot y melzi_optiboot_optimized: yo eligiría este último (si sigues el tutorial para grabar el bootloader, el que se instalará será el optiboot).
Te recomiendo que instales en VSCODE la extensión Auto Build Marlin, que facilita mucho la elección del entorno (sin necesidad de modificar el archivo platformio.ini) o también puedes hacerlo desde el Project Task de PlatformIO.

[trini1970]

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Para entenderlo, supongamos el ejemplo del cubo de calibración de 20x20x20mm, con los valores que puse antes (punto 0 a 0,1mm, aci=0,3mm y acn=0,2mm): si el cubo debería tener 20,2mm de altura y ha salido de 20mm exactos, eso significa que el eje Z se ha movido 19,9mm en lugar de 20,1mm (un 1% menos); es decir, se perderá 1mm de altura por cada 100mm que tenga cualquier pieza que imprimamos.

Sobre el firmware, yo siempre prefiero partir del firmware báse de Marlin, aunque para los usuarios inexpertos puede ser algo más complicado.
Pero en tu caso, dado que no quieres activar funcionalidades especiales, puedes utilizar sin problema los archivos preconfigurados para ese modelo, aunque te recomiendo que cambies algunas cosas.

En el archivo Configuration.h (como está -> como debe quedar):
//#define S_CURVE_ACCELERATION -> #define S_CURVE_ACCELERATION
//#define LCD_BED_TRAMMING -> #define LCD_BED_TRAMMING
#define LCD_LANGUAGE en -> #define LCD_LANGUAGE es

En el archivo Configuration_adv.h:
//#define ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING -> #define ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING
#define ARC_SUPPORT -> //#define ARC_SUPPORT

Para la compilación, los entornos válidos son melzi_optiboot y melzi_optiboot_optimized: yo eligiría este último (si sigues el tutorial para grabar el bootloader, el que se instalará será el optiboot).
Te recomiendo que instales en VSCODE la extensión Auto Build Marlin, que facilita mucho la elección del entorno (sin necesidad de modificar el archivo platformio.ini) o también puedes hacerlo desde el Project Task de PlatformIO.

Creo que lo he entendido. Soy un poco torpe.
Realizaré de nuevo los cálculos y la calibración. Espero esta vez dar en la tecla.

En cuanto al programa y los plugins , ya lo tenía instalado cuando estuve viendo los vídeos sobre el Marlin. 
He realizado los cambios (descomentando y comentando el último que me puso) y he compilado. No da error al compilar pero sí da como dos fallos. Creo que no tienen importancia pero le pongo fotos.




Me di cuenta que en los vídeos al compilar generaba un archivo .bin que luego pasaban a la tarjeta pero en mi caso genera un archivo firmware.hex . También ví en el video de Th3d que estas placas son de 8 bit y no se actualizan mediante las tarjetas. Se hacen con el cable usb directamente así que no me preocupa eso.

Ahora a realizar los cálculos y esperar a que me llegue el programador para quemar el bootloader y después actualizar.

Saludos

[Simemart]

No traslades al nuevo firmware los valores de micropasos por milímetro que has obtenido con el firmware antiguo, deja los que trae por defecto en el fichero preconfigurado: es mejor que los vuelvas a calibrar con el nuevo instalado.
En las placas de 8 bits se actualiza el firmware por USB, de ahí que necesites cargar el bootloader: es el que se encarga de la comunicación en el lado de la placa.
Esos errores se deben a que Intelisense no encuentra las definiciones de las macros que se utilizan en los #define: si abres en el editor el archivo macros.h (Marlin\src\core), verás que se resuelven solos.
En todo caso, no impiden la compilación.

[trini1970]

No traslades al nuevo firmware los valores de micropasos por milímetro que has obtenido con el firmware antiguo, deja los que trae por defecto en el fichero preconfigurado: es mejor que los vuelvas a calibrar con el nuevo instalado.
En las placas de 8 bits se actualiza el firmware por USB, de ahí que necesites cargar el bootloader: es el que se encarga de la comunicación en el lado de la placa.
Esos errores se deben a que Intelisense no encuentra las definiciones de las macros que se utilizan en los #define: si abres en el editor el archivo macros.h (Marlin\src\core), verás que se resuelven solos.
En todo caso, no impiden la compilación.

NO lo hice. Modifique solo las indicaciones que me dio. Haré una nueva calibración.
En cuanto al firmware, abrí ese archivo, y ya está compilado sin errores
Cuando actualice le comentaré como fue
Un saludo

[trini1970]

No traslades al nuevo firmware los valores de micropasos por milímetro que has obtenido con el firmware antiguo, deja los que trae por defecto en el fichero preconfigurado: es mejor que los vuelvas a calibrar con el nuevo instalado.
En las placas de 8 bits se actualiza el firmware por USB, de ahí que necesites cargar el bootloader: es el que se encarga de la comunicación en el lado de la placa.
Esos errores se deben a que Intelisense no encuentra las definiciones de las macros que se utilizan en los #define: si abres en el editor el archivo macros.h (Marlin\src\core), verás que se resuelven solos.
En todo caso, no impiden la compilación.

Buenas de nuevo amigo.



Pues ya tengo la impresora actualizada y en español. directamente desde la máquina se puede modificar los pasos pero para el extrusor, lo he vuelto hacer con pronterface y los comandos que me dijo( G92 E0 y G1 E100 F1500). Los micropasos del extrusor vuelven a ser los mismos. El flujo al 100% con una pared de 0.4 me daba .44. Es también un  nuevo filamento. Acabo de hacer para los ejes X e Y  me dan 100,17 y 99,97. Sale casi bien con los pasos que trae por defecto. Ahora voy hacer la otra pieza para el eje z y la dejo imprimiendo. Ya a la noche(tarde) cuando llegue a casa verá que medidas da.

Le agradezco mucho toda ayuda por que sin usted no lo habría conseguido

[Simemart]

Me alegro de que haya salido todo bien.
Un saludo.

[trini1970]

Hola amigo. Pues desde que cambié el firmware me da problemas al imprimir cada dos por tres. Hasta un pequeño stl para retracciones no los hace bien.
¿Hay alguna manera de volver al firmware original?
He buscado en la página oficial y encontré el firmware Ender-3Marlin1.1.6（original）pero el archivo el un .hex



El caso es que no se como meterlo ya que con vs code he mirado y o lo encuentro.
Repasando vídeos, escuche que con cura se podría cambiar el firmware pero no detecta la máquina. Y a veces de tanto insistir, me deja elegir el archivo a instalar pero a los 5 segundos me dice que perdió la conexión. Lo he intentado en dos ordenadores diferentes. Por probar a ver si era del cable, que es el mismo de antes, conecte con el pronterfacey este si conectaba sin problemas.

¿Alguna forma de volver al original?

Muchas gracias y saludos

[Simemart]

Hola, ¿qué problemas tienes en las impresiones? Porque es poco probable que se deban al firmware, siempre que esté bien configurado.
Si como indicabas en tú último mensaje, conseguiste que la impresora funcionase como para imprimir el cubo de calibración con unas medidas correctas, es bastante más probable que los problemas que tienes con las impresiones, se deban a valores inapropiados en el perfil de impresión.
En todo caso, si quieres volver al firmware original puedes realizarlo con CURA, para lo que tienes una opción en el apartado Preferencias>Configurar Cura...>Impresoras, estando conectada por USB la impresora.
Si tienes problemas para que CURA detecte la conexión, cosa que no debería ocurrir si conecta bien con Pronterface, comprueba que no tengas otra aplicación abierta que pueda interferir con el puerto COM asignado a la impresora (Pronterface lo hace si está conectado, por ejemplo).
Otra aplicación que te permitiría cargar el firmware es AVRDudess, aunque debes tener cuidado con ella o puedes borrar el bootloader si no la configuras bien: puedes ver cómo se utiliza para esta finalidad en este post (apartado Restaurar la copia de seguridad).

[ofitecno]

Buenas noches, acabo de leer todo el hilo y no es nada fácil lo que has conseguido sin tener conocimientos, como has podido comprobar esta muy bien asesorado en el foro...Tener bien configurados los micropasos es el primer capitulo para una correcta calibración.
Desconozco el tema del firmware en la Ender, no sabia que era laborioso actualizarlo, pero creo que te merece la pena pegarte con la versión actualizada antes de volver a la original. ¿Que tipo de fallos de impresión tienes?
Se me hace raro que por el firmware unas veces funcione y otras no, que conste que yo no tengo los conocimientos de Simemart.

[trini1970]

Hola, ¿qué problemas tienes en las impresiones? Porque es poco probable que se deban al firmware, siempre que esté bien configurado.
Si como indicabas en tú último mensaje, conseguiste que la impresora funcionase como para imprimir el cubo de calibración con unas medidas correctas, es bastante más probable que los problemas que tienes con las impresiones, se deban a valores inapropiados en el perfil de impresión.
En todo caso, si quieres volver al firmware original puedes realizarlo con CURA, para lo que tienes una opción en el apartado Preferencias>Configurar Cura...>Impresoras, estando conectada por USB la impresora.
Si tienes problemas para que CURA detecte la conexión, cosa que no debería ocurrir si conecta bien con Pronterface, comprueba que no tengas otra aplicación abierta que pueda interferir con el puerto COM asignado a la impresora (Pronterface lo hace si está conectado, por ejemplo).
Otra aplicación que te permitiría cargar el firmware es AVRDudess, aunque debes tener cuidado con ella o puedes borrar el bootloader si no la configuras bien: puedes ver cómo se utiliza para esta finalidad en este post (apartado Restaurar la copia de seguridad).

Buenas tardes amigo. Estoy enfermo y no pude contestar antes. Como usted dijo, no era problema de firmware ya que durante dos día imprimió bien y ahora estoy con otra pieza. Teniendo en cuenta su comentario, como no podía ser de otra manera, decidí cortar por lo sano y empezar de nuevo.
El problema es que me hacía piezas pequeñas bien como el cubo de calibre otras de tamaño pequeño; pero en cuanto la pieza era mediana o algo más de altura, ya no imprimía bien y las capas no se pegaban bien o faltaba material. evidentemente se me atascó dos o tres veces e hice una limpieza rápida(gran error por mi parte). Incluso para rizar el rizo, me di cuenta que la excéntrica de hotend no estaban bien y se movía un poco. He desmontado todo desde el extrusor hasta la boquilla y vi un atasco dentro de barrel(creo que se llama así) que era como plástico muy duro; como cristalizado.
Yo pensaba que en objetos medianos o más grandes se calentaba demasiado y por eso daba los fallos. Luego leí en un par de foros que las placas antiguas, esta es la 1.1.3, con Marlin actual recibían más datos de los que podía procesar. Ese fue el momento en que miré como volver por no lo conseguía encontrar. Por eso acudí de nuevo a usted a ver  si me daba la pista de como volver pero al leer su comentario, y teniendo ya la máquina actualizada, me decanté por no regresar y hacerlo todo desde 0. En ese camino cambié 3 boquillas y el tuvo de teflón ya que el que compré azul en las "limpiezas" rápidas, terminé por quedarme corto. Seguí el vídeo de un youtube, THE MAKER 3D PRINTING, para evitar los atascos pero lo intenté 3 veces y ninguna me funcionó.
Otro problema que tuve fue con el bloque calefactor ya que las boquillas con las fugas, la rosta estaba mal y terminé por romper la rosca de este con lo que ya no podía poner las boquilla
Un montón de problemas que me ocurrieron y muchos serían provocado por mi falta de conocimientos y ser tan novato en esto.
También me bajé algunas piezas que por lo visto no estaría bien la maya ya que al subirla a tinkercad, salían raras y defectuosas. 

Ahora está imprimiendo bien y he probado con 3 filamentos diferentes y varias piezas medianas y una grande. Como le dije, lo dejé todo aparcado por que el COVID me ha dado fuerte y hoy ya estoy mejor. Tenía pendiente comentarle todo esto y agradecerle de nuevo su ayuda. Como usted dijo, no era el firmware

Un cordial saludo

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Buenas noches, acabo de leer todo el hilo y no es nada fácil lo que has conseguido sin tener conocimientos, como has podido comprobar esta muy bien asesorado en el foro...Tener bien configurados los micropasos es el primer capitulo para una correcta calibración.
Desconozco el tema del firmware en la Ender, no sabia que era laborioso actualizarlo, pero creo que te merece la pena pegarte con la versión actualizada antes de volver a la original. ¿Que tipo de fallos de impresión tienes?
Se me hace raro que por el firmware unas veces funcione y otras no, que conste que yo no tengo los conocimientos de Simemart.

Muchas gracias por comentar.
Y como dices, si estoy bien asesorado en el foro y si no fuera por él, casi seguro que la máquina hubiese acabado en un rincón.

En el comentario anterior, doy los detalle de los errores que me daba y que al final pude solucionar haciendo todo desde 0 y calibrando la máquina como de dijo Simemart.

Un saludo

[Simemart]

Hola, uno de los mayores problemas que tienen los neófitos en la impresión 3D es diferenciar, entre la avalancha de información que hay en Internet sobre este tema, lo que es correcto de la gran cantidad de cosas unas veces erróneas y otras distorsionadas: cualquiera puede subir un video a Youtube o crear un blog de Impresión 3D con mucha facilidad, por lo que hay muchísima más paja que grano.
Las placas de 8 bits como las Creality 1.1.x, que llevan la MCU ATMega1284p, son perfectamente válidas para procesar toda la información que necesitan estas impresoras cartesianas (se llevan usando muchos años), así que no te preocupes por esa cuestión: otra cosa es que estén algo faltas de memoria flash y cueste acomodar el firmware si se quieren tener funcionalidades especiales, pero eso es otra cuestión y que no influye en su desempeño.
Otro malentendido habitual es con relación a las nuevas versiones del firmware (Marlin mayoritariamente), en relación con que estas necesitan más recursos que las anteriores, como si esto fuese similar a lo que ocurre en los ordenadores y no es el caso: por el contrario, las nuevas versiones suelen estar más optimizadas, lo que hace que mejore, o en todo caso no varíe, el desempeño.
Si dejamos aparte la mayor o menor calidad de componentes/diseños, todos los fabricantes intentan que sus máquinas funcionen con un mínimo de calidad, pues en ello les van las ventas por lo que, en la mayoría de las ocasiones, los problemas de los neófitos vienen más por el montaje, calibración y configuración del software, que por las características del hardware: si se quieren tener unos resultados decentes en las impresiones, es en esos aspectos donde hay que prestar más atención.

[trini1970]

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Tienes toda la razón, Demasiada información y muchas veces pues no son ciertas.

Estuve bastante mal con el puñetero covid porque no terminaba de irse el maldito pero ya me he casi recuperado del todo y vuelta a imprimir. Como estaba un poco confundifo, he vuelto a revisar excéntricas y algunos ajustes más. Volví a revisar el flujo y ayer realicé la pieza del test en Z que tienes en el post que me facilitaste con el siguiente resultado. 

 

La pieza está impresa bien alineada lo que ocurre es que la giré para tomar fotos y colocar luego las medidas.
Veo líneas que me salen horizontales pero leí hace tiempo que eso puede deberse a la velocidad de impresión. En esta prueba como me tardaba bastante y solo tiene un espesor de 0.5mm, le subí la velocidad a 55 a todo; perímetro, paredes, capa inicial, etc. No sé si será por esto.

Las medidas me resulta curioso que midiendo en el centro de la pieza(Z1 y Z2), me de lo mismo en los dos y un número mayor, y sin embargo en los extremos (AC y BD), sean diferentes y menores.

¿Qué le parecen las cifras que salen?.

Saludos

P.D: Acabo de revisar la máquina y solo tenía cambiado los micro pasos del extrusor. El resto viene como en la actualización. 80,80,400

[Simemart]

Hola, no has interpretado bien el diagrama que puese, que es este:



Las distancias AC y BD son las diagonales, de ahí que estén rotuladas en los dos extremos y no las alturas: la altura solo hay que medirla en Z1 y Z2.
Las diagonales sirven para comprobar si el eje Z está perfectamente vertical respecto a la cama y si no son aproximadamente iguales, ajustar el apartado correspondiente del firmware, igual que se hace con los ejes XY.
Sobre las medidas que indicas, parecen bastante correctas.