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robotDuino
#41
JRodrigo escribió:Qué envidia me das con la estación de aire caliente, yo para desoldar componentes en SMD utilizo cinta de kapton y un mechero :elrisas:

Cada maestrillo tiene su librillo :elrisas:


Na, ahora en serio, intenta hacerte con una si puedes y crees que le vas a dar uso. Yo por el momento la he usado sobre todo con el soldador y para desoldar por aire. Soldando con aire aun no he obtenido buenos resultados porque es complicado. A ver este finde que viene que soldare el sensor de 9 ejes para dejarlo como estaba.


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Paquetes del dia.
Me han llegado los leds piraña rojos y blancos, también los conectores microusb, que por cierto son mejores respecto al resto ya que las patillas de masa pueden soldarse tanto en horizontal como en vertical doblándolas con el alicate (por el bisel que incluye el metal) Creo que introducidas en el PCB quedara mucho mas fuerte el conector!

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#42
me apunto...
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#43
De momento he adelantado poco que se pueda ver directamente sobre el robot. Estoy creando los componentes en Eagle de las piezas que me van llegando.

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Aunque no sé si los taladros que hacen que los pads mas anchos estarán metalizados o no. Para los leds da igual, pero para el usb no ya que interesa que el estaño una el pin por dentro del taladro ya que no atraviesa la placa.
En el PCB de la estación meteorológica hay taladros metalizados y otros no, y sin embargo luego el taladro es el mismo y las capas sobre el también, lo unico que cambia es que los que no están metalizados solo es una taladro, y los que si están metalizados son tres taladros juntos para que fuera ovalado el agujero. No sé que criterio usaran en la fabrica para metalizarlos :S
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#44
Pon un taladro de 1mm y limas la patilla del usb si no te cabe, asi vas a tiro seguro.
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#45
El problema es que el usb tiene pads de una sola cara, no son pasantes así que no hay agujero de ningún tipo, le he tenido que añadir 4 taladros a cada lado para que entre el pin del usb.

Voy a probar a meterle un pad normal sobre el pad smd, a ver como queda...
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#46
Pero si esos pads los vas a doblar para que hagan de patilla, los puedes limar si fuera necesario para reducir la anchura
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#47
Si, pero el problema no es que el taladro sea pequeño o la patilla sea grande, si no que el taladro no estará metalizado, para que lo este el pad tiene que ser de tipo THT y no SMD.

Ahora he probado poniendo unos pads THT sobre los SMD, el problema es que en la librería los he dejado perfectos pero luego en el circuito los pads son mas grandes y sobresalen, supongo que por alguna especificación de tamaños del circuito.

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Tampoco se vera cuando el USB este soldado, así que así se va a quedar :elrisas:

Edit: Los he dejado de 55mil/1.4mm, asi hay margen de movimiento y entrara buena cantidad de estaño:

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#48
Creo que para que no te pase eso tienes que cargar el DRC (Default Design Rules), utiliza las de seedstudio, itead,…, porqué las que tiene Eagle por defecto son un poco altas.
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#49
JRodrigo escribió:Creo que para que no te pase eso tienes que cargar el DRC (Default Design Rules), utiliza las de seedstudio, itead,…, porqué las que tiene Eagle por defecto son un poco altas.

Ya lo pensé pero nada, o no es eso o DRC de itead es muy parecido al de por defecto, al menos lo de los pads.


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Hoy he vuelto a poner todos los componentes del sensor de 9 ejes en su PCB...
Parecía que iba a ser mas sencillo pero no. La pasta de estaño no se quería adherir bien al pcb, resultaba complicadisimo poner hilos finos de estaño, luego al calentarlo se hacían bolas de estaño entre los pines en vez de unirse a los pads del componente, al final con mucho flux y el soldador han quedado mejor las soldaduras...
Pero como era de esperar, el sensor no ha vuelto a funcionar bien, de 3 sensores solo da datos 1 de ellos, los otros dos no, seguramente por mal contacto o sobrecalentamiento.

Así que al final habrá que hacer hueco en el PCB para soldar el modulo directamente, ya que no veo forma de soldarlo a mano, son componentes demasiado pequeños, con demasiados pines por cara y encima todos ellos bajo el propio componente, es decir esta todo en contra.

Para otros componentes, como los SOT23 que lleva el modulo no ha habido problema, tampoco para las resistencias y condensadores en general, se suelda muy bien y con acabado perfecto con soldadura por aire + pasta de estaño, pero como digo con los sensores no hay forma.


Os adjunto fotos y unos vídeos, pero no sirve para nada.. en unos días los borrare: https://www.dropbox.com/sh/pk9xlu60vzp35...piqp7xK5ea
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#50
Los sensores hay que tener mucho cuidado con la temperatura, es facil joderlos. No puedes comprar el componente por separao?
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#51
Si, de hecho pensaba hacerlo mejor así, salen por unos 50 céntimos cada uno de ellos, pero sigue existiendo la dificultad de soldarlos, si al menos sus pads fueran también laterales como los del chip bluetooth del mando SNES que intente montar, pero no, solo están por debajo.
Y luego es lo que digo, me cuesta horrores conseguir un hilo de pasta de estaño fino, quizás con practica podría conseguir soldarlos, no los sé.

Edit:
Por ejemplo en el sensor rectangular se ve claramente como algún pin no hace contacto correctamente con el estaño, pero el resto si. En esa situación solo se puede desoldar entero y volver a empezar ya que no puedes retocarlo con el soldador, el pad esta debajo :/
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#52
Estaña los pads de ese sensor con el soldador normal, usa bien de flux y luego solo tienes que calentar ese estaño con el aire caliente y poner el sensor encima. Calienta tambien ligeramente el sensor
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#53
Giltesa, viste el video de hacer stencils caseros? Igual te interesaba para aplicar la pasta de soldar....
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#54
grafisoft escribió:Estaña los pads de ese sensor con el soldador normal, usa bien de flux y luego solo tienes que calentar ese estaño con el aire caliente y poner el sensor encima. Calienta también ligeramente el sensor
Es lo que intente después de que la pasta de estaño no pudiera aplicarla como quería, ayer estuve revisando muchos vídeos de soldadura con encapsulado QFN y muchos hacen lo que comentas, otros lo hacen con pasta pero en vez de usar puntas de jeringa de metal usan de plástico con forma de cono, así la pasta solo tiene resistencia en el ultimo mm de la punta, y no en todo su recorrido... tengo que buscar de esas puntas, aunque también podría cortar con la dremel una de las que tengo Sisi3

Triggerr escribió:Giltesa, viste el video de hacer stencils caseros? Igual te interesaba para aplicar la pasta de soldar....
También lo estuve mirando e imagino que te refieres a hacer una plantilla con una lata de refresco.. es demasiado follon, ya tire todos los materiales que tenia para la fabricación de PCBs como para ponerme ahora con ácidos y latas xD


Creo que si mejoro lo de la punta de las jeringas, practico bastante e intento conseguir algún tipo de lupa/cámara con buen macro... se podrán soldar los dichosos chips.
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#55
Probé ayer las famosas pantallas Nokia 3310, en general pueden servir perfectamente para el proyecto pero tampoco son una maravilla, una de ellas deja pequeños rastros, como un efecto ghosting, la otra va bien. Ambas se ven no muy bien con los leds azules activados, la de efecto ghosting se ve de pena, la otra aceptable.

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#56
Una pantallica de estas quiero probar algun dia.
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#57
Este finde he estado haciendo pruebas con adaptador de niveles, la pantalla lcd y el lector MicroSD.

En general funciona todo, aunque no como yo quisiera. Todo este tinglado:

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Funciona fenomenal en el Arduino Uno conectando ambos dispositivos (mediante el adaptador de niveles) al puerto ISP nativo del microcontrolador.
Sin embargo haciendo esa misma conexión al puerto nativo del leonardo solo funciona la MicroSD, la pantalla dibuja lineas pero no lo que debe, si la conexión se hace en otros pines digitales si funciona la pantalla pero no la SD ya que la librería de la SD (la de serie) solo soporta el puerto nativo, no virtualizados. Ademas el pin de reset de la pantalla en el uno se puede conectar o bien a un pin digital o al pin de reset, en ambos funciona, pero en el leonardo de nuevo el comportamiento no es el esperado, ya que mientras ese pin esta conectado no se dibuja nada en la pantalla, es como si estuviera en continuo reseteo, sin embargo una vez se desconecta el cable empieza a dibujar, y el cable no se puede dejar suelto ya que no se inicializa la pantalla si no se resetea al menos una vez.

Por otro lado, el 50% de la memoria FLASH ya la gasta las librerías gráficas para la pantalla, y la librería de la SD tampoco se queda corta. Desde el principio el tener dos microcontroladores era para dividir el trabajo entre ellos, pero si ya el primero se llena con solo dos dispositivos poco se va a poder hacer con él después, que encima es el que va a tener que usar el bluetooth, o almacenar los programas que hagan funcionar al robot...

Para el problema de la pantalla, que también es una birria, estoy mirando esta que se conecta por I2C: http://www.ebay.es/itm/400670100058
Y para el problema de la memoria, creo que al final lo mejor sera dejarse de historias con los dos micros y meter un buen ATmega2560 y sus 258.048 bytes (3% es lo que ocupa la librería gráfica en este micro...)


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Cambando de tema, también desolde y solde el modulo de carga. Esta vez la soldadura ha salido mucho mejor, aunque para la próxima bajare un poco la temperatura y el flujo del aire, creo que es por lo que 3 resistencias se levantaron mientras las soldaba. También se ve en el vídeo como dos pines del MicroUSB están unidos, pero eso se arregla en un segundo con flux y el soldador.
No grabe como aplique la pasta. Lo hice con una aguja cortada con la dremel, también deje una hora la pasta fuera de la nevera antes de usarla. A la tercera saldrá todo bien , lo presiento Confundidois1:



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#58
Como et lo curras con los videos Gran sonrisa
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#59
Pues ya es raro lo que te pasa con el Leonardo, que no te funcione la pantalla. Si va conectada por SPI debiera de funcionar :S.

A mi el Leonardo nose porque pero siempre me dio guerra la verdad....

Lo de la soldaduras, la pasta parece bastante comoda la verda, yo tengo pero tendre que probar algun dia jajajajaj
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#60
Que paradico esta esto :/


Bueno, después de los problemas comentados con los leonardo he puesto en el robot un ATmega2560, por ahora tengo su circuito junto con un chip FTDI SSOP28, todo ya ordenado y revisado:

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También me he puesto con el circuito de carga, el que aparece en el vídeo anterior mientras lo sueldo por aire. Falta revisarlo un par de veces mas por si me he dejado algo pero en principio ya esta. Aun faltaría unirlo con el resto de componentes, ahora esta tal y como viene en el modulo:

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Como me llego el sensor infrarrojo frontal me puse con su "PCB", en realidad es un trozo de placa que saco del hueco de una rueda, el mini PCB permite montar los dos leds frontales, el sensor infrarrojo y los componentes necesarios para el funcionamiento de eso. Luego va soldador a la placa inferior con pines 4~6 pines de 90º:

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Echándole un poco de imaginación se puede ver como quedaría:

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En cuanto a las compras, he pedido un LCD OLED de 0.96" por I2C, los sensores infrarrojos para sigue lineas, los motores y los resonadores de los microcontroladores.

Ya solo quedaran las cosas caras: Microcontroladores, FTDIs, ruedas y los soportes de los motores. Bueno, y todas las resistencias y condensadores pequeños. Aun me faltan otros sensores por llegar y con los cuales hacer pruebas, poco a poco Mola


PD: Documentación actualizada (Dropbox)
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