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mks gen 1.4
#1
Clap Clap Clap
Hola señore@s 
Ante todo dar las gracias por semejante foro del cual llevo un tiempo leyendo e informándome sobre la electrónica de las impresoras 3d
mi mas sincera enhorabuena al creador y por supuesto gracias a toda la comunidad.

Espero que me puedan echar una manilla, aunque sea al cuello ¡¡¡¡

La idea es hacer una impresora de grandes dimensiones, bueno MUY GRANDE, ja ja ja 
estoy atascado en la electrónica, por que quiero poner 2 motores en el eje Y y otros 2 en el eje Z
pero no se con que placa y drivers conectarlos y mucho menos configurarlo en el marlin.

algún@ me indica que camino debo tomar?

graciasss….
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#2
Hola @korenko, bienvenido al foro.
Pues lo primero que hay que tener claro es la cinemática que piensas utilizar, de lo que no comentas nada y a que llamas tú "MUY GRANDE".
Para una impresora de gran tamaño, puede que la mejor opción sea la CoreXY, pero dado que piensas poner 2 motores en esos ejes, entiendo que te planteas utilizar una cartesiana (ejes independientes) y que lo del doble motor es para aumentar la fuerza en ellos. Si es así, necesitarás un driver para cada uno, pues sino no conseguirías ese objetivo.
Suponiendo doble motor para Y y Z (¿porqué el Y?), uno para X y un extrusor, necesitarás una placa con 6 zócalos para drivers.
No hay mucho donde elegir. Para un proyecto con necesidades similares que tengo planteado, yo he estado mirando la FYSETC F6, que parece tiene buena pinta.
La configuración en Marlin para dos motores por eje es muy sencilla, así que no debe preocuparte.
Antes tendrás que fijar correctamente la parte mecánica, pues eso sí que es algo definitivo.
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#3
Hola,
gracias por la acogida, es todo un honor pertenecer a esta comunidad.

La idea de poner dos motores por eje es por que va a tener una anchura de 1m x 1m x 1m por lo que si solo
pongo un motor en el eje Y va a tirar mas de un lado que del otro. 
En el eje z me pasaría lo mismo con lo que la cama subiría mas de un extremo que del otro.
Respecto al eje x aquí con un motor seria suficiente dado que solo es para el extrusor.

Respecto a la placa yo había pensado colocar una mks gen 1.4 con los drivers tcm2130, pero por lo que he visto 
no es aconsejable y supongo que obio conectarlos con un cable en Y ya que se quemaría el driver, por lo que he pensado 
en colocarlos en otra plaquita, no se como se llaman son esas que solo son para los drivers, y de esta a las entradas de cada motor de la mks.


por la cinematica pues no se, la que me convenga mas, como novato y dispuesto a aprender se aceptan todo tipo de sugerencias.

espero haberme explicado con un minimo de claridad.

Miil graciasss...
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#4
Me parece que has puesto muy alto el listón y me da la impresión de que te faltan conocimientos para llevar a buen fin ese proyecto. Así me lo indica el que no tengas claro la cinemática que vas a utilizar.
Una impresora de ese tamaño va a necesitar un diseño perfecto para conseguir unos resultados aceptables y el coste puede ser de susto. Y te aseguro que la parte electrónica es la que menos problemas te va a dar.
Hay muchos aspectos del diseño que no mencionas, por lo que dificilmente se puede aconsejar nada en ningún sentido: ¿tipo de estructura? ¿sistema de guiado de los ejes?
Como te comentaba, la mejor cinemática para una impresora de gran tamaño es la CoreXY. También se puede hacer cartesiana, aunque aquella simplifica enormemente el movimiento de los ejes.
Poner dos motores en un eje no soluciona el problema de desincronización y en una impresora de 1m se manifestarán en mayor medida si los dos soportes del eje se mueven independientes.
Naturalmente, la solución pasa por hacerlos solidarios, para lo que hay muchas opciones.
La MKS Gen 1.4 solo tiene 5 zócalos para drivers, por lo que tendrías que colocar dos motores conectados en paralelo, como mínimo en uno de ellos.
El problema es que en una impresora de ese tamaño y como supongo pensarás poner motores NEMA 17, se necesitará toda la fuerza que puedan desarrollar y el driver no podrá suministrarla, ya que la que entregue se dividirá entre los dos motores, por lo que solo recibirán la mitad cada uno y tendrán por consiguiente la mitad de fuerza. Y los TMC precisamente no se caracterizan por tener mucha.
En fin, que tengo la impresión de que estás empezando la casa por el tejado.
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#5
Sisi1 Sisi1 Sisi1 Sisi1 
tienes toda la razón  ja ja ja ja  aunque solo en parte.

por la perfileria, seria de 40x40 de aluminio
por la cinematica para el eje X e Y seria corexy con rieles, es decir por correas, y con husillos en el eje Z.
por los soportes y demás mecánica no le veo mayor problema, solo falta calentarse la cabeza un poquitin
por los motores en un principio pensé en los nema17 pero visto que voy a necesitar mas fuerza estoy por los nema23
por la electrónica que era lo que me tenia mas preocupado, por que no sabia como comunicar los motores y demás al pc, he logrado encontrar a una persona que ha echo lo que te comente con el driver externo
te pongo el enlace

https://www.youtube.com/watch?v=p6bAMM-X...x=3&t=277s
espero haberlo puesto bien, este hombre lo hace con el eje z pero de esa manera se puede hacer con los demás ejes.

aunque la FYSETC F6,  que me dijiste la veo mas sencilla de conectar y supongo que con el marlin es igual que con otras
a por si te sirve de algo he encontrado otra placa semejante .PoPprint SKR PRO V1.1 supongo que la habras visto.


en el caso de ser muy descabellado poner dos motores en el eje Y para que tire de los dos lados a la vez, como
sugieres que lo ponga?

Clap Clap Clap

mil gracias
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#6
Ok, vamos por esa parte entonces.
Si la cinemática es CoreXY no hay ejes X e Y independientes. Cada uno lleva su motor (o sus motores) , pero se mueven de forma conjunta, por lo que no hay lugar para el desfase que indicas en el eje Y. Por eso te decía que era la cinemática más recomendable para una impresora de gran tamaño.
Así que supongo que no es esa cinemática la que te planteas o estás algo confundido con este tema.
Sobre el sistema de arrastre, no veo inconvenientes, siempre que con rieles te refieras a guias tipo IWIN. Me parece la elección lógica y diría que la única con opciones de éxito.
Pero si cuando indicas que la impresora va a ser de 1m x 1m x 1m, te estás refieriendo al volumen de impresión, a parte de salir todo ello bastante caro, tendrás que guiar muy bien el eje Z, pues husillos de más de 1m van a ser problemáticos. Y el diseño de la cama también tendrá que ser muy cuidado, para conseguir la suficiente rigidez sin un peso desorbitado.
Sobre los motores, si pones NEMA23 y quieres que la cosa sea duradera, te obligarán a colocar drivers más potentes, tipo TB o DM.
Otra opción es seguir con NEMA17, pero un modelo con más fuerza que los habituales. NEMA es el estandar de la medida del acoplamiento, pero las características del motor pueden ser muy variadas dentro del mismo tamaño. Y eso te permitiría utilizar los DRV8825 con algo más de garantías.
Esas placas para drivers pueden servirte si utilizas una placa que tenga salidas para controlar drivers externos (como la MKS Gen 1.4). Pero, por si a alguien le ha gustado la idea, no sirven para otros modelos sin echar mano al soldador.
La placa SKR es similar a la FYSETC, solo que en 32 bits. Dado que te planteabas la MKS Gen 1.4, por eso te indiqué la opción de 8 bits.
Respecto a tu última pregunta y si la cinemática realmente no es CoreXY (es cartesiana), la única forma de sincronizar los dos lados del eje es hacerlos solidarios, bien con dos motores acoplados mediante una correa o bien con una sola correa (con uno o dos motores, eso da igual) en bucle cerrado mediante poleas.
Como te decía en mis otras respuestas, los dos motores sirven para aumentar la fuerza, no para sincronizar el movimiento de los dos lados del eje. Si no son solidarios, siempre tenderán a desincronizarse.
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#7
ok, 
se agradece muchísimo los consejos.
ya lo voy teniendo mas claro, por lo que me aconsejas y por lo que he podido ver en varios webs 
me estoy decantando por la cinematica corexy con motores nema 17 ,bipolar 2a 45ncm 42x40mm lo que
estoy dudando es en poner 2 a 3 motores para los ejes X e Y.

respecto a las guias lineales efectivamente son iwin las que he visto mas apropiadas para los ejes X e Y
y por lo que me comentas sobre los husillos es lo que habia bisto que podria funcionar mejor para levantar la cama
que por cierto no llegaria a 1m, entre los perfiles y los motores que los quiero poner por dentro, supongo que sera de
70x70 mas o menos, no lo he calculado todavía, asta que no tengo la estructura montado no lo podre saber.
pero si no es con husillos y las dos varillas a los lados, como la levanto?


por lo que comentas de las placas, la que me indicaste no encontré si era de 8 o 32bits, la mks gen 1.4 es de 32 que
por lo que he visto es de las ultimas y la mayoría de gente se esta pasando a los 32bits.

espero no incordiar demasiado con este tema pero es que siempre he querido hacer algo parecido y por no saber nunca he empezado nada.
no sabes cuanto te agradezco la ayuda que me estas ofreciendo, (de verdad).

no se de donde eres pero si estas cerca de Barcelona, con mucho gusto y seria todo un honor invitarte y conocerte.
de nuevo 
miiiil  graciasss....
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#8
Hola, no hace falta que me des las gracias y no te preocupes pues no es ningún incordio responder tus preguntas. Lo hago continuamente en el foro y de forma voluntaria.
Me imaginaba que estarías indicando las dimensiones exteriores de la impresora. Normalmente se suelen indicar las del volumen de impresión ya que, dependiendo del diseño y la cinemática utilizada, las exteriores pueden variar bastante.
Si te decantas por CoreXY, pones guias lineales tipo IWIN e impulsor tipo "Bowden", a poco que el diseño esté bien planteado, es seguro que no necesitarás más de dos motores de las características que indicas para mover XY (un motor para cada uno). Eso te simplificará enormemente el montaje.
Por supuesto, los husillos son lo más apropiado para el eje Z. Quizá te interese para ese eje un montaje como el que yo implementé en mi CoreXY.
Respecto a la placa, la MKS Gen 1.4 no es de 32 bits, sino de 8 bits, al igual que la FYSETC F6 que te indiqué. Ambas llevan la MCU ATMega2560.
En todo caso, si haces una CoreXY con un solo extrusor, tendrás suficiente con los 5 zócalos para drivers de la MKS Gen 1.4, utilizando dos motores para el eje Z cada uno con su propio driver. Si consigues que la cama sea de 700x700mm los necesitarás.
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#9
hola buenas tardes,
ya empieza a aclarar algo mas, aunque me falta mucho todavía,  Mola Mola
he visto tu montaje del eje z y me parece muy ingenioso y tiene pinta de subir la cama perfectamente perpendicular.

te pongo una breve lista de la electrónica que e escogido, haber que te parece,
5 motores nema 17 de 2a y 0,59Nm 
placa skr pro v1.1 
pantalla mks tft35 v1.1
drivers tmc2130 v 1.1
haber que te parece a falta de las fuentes de alimentación que lo único que se es que tienen que ser de 24v
y nosecuantos amperios jajajajajaj.
la idea de poner 2 es por la cama caliente que eso será el próximo escalón.

en fin, como lo ves? 

Mola Mola
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#10
Hola, pues sí, con un husillo en cada esquina y sincronizados, puedes olvidarte de la nivelación de la cama para siempre.
Pero para ello, también es importante tener una cama perfectamente plana y que se mantenga así con el tiempo.
No puedo desaconsejarte la elección que has hecho para la electrónica, pero he de decir que yo soy bastante reacio a emplear los 32 bits cuando no son necesarios, como en este tipo de cinemática.
Para ella no es necesaria esa potencia de cálculo y complica todo el tema del software. Parece ser que está de moda, así que no digo nada.
En el tema de drivers puedes considerar los nuevos TMC2209, con los que podrás sacar más partido a los motores de 2A.
Sobre la cama caliente, dado que has de construirla a medida con una plancha de aluminio y tendrás que colocar almohadillas calentadoras de silicona, yo iría a unas de 220V.
La diferencia en tiempo de calentamiento y estabilidad de las temperaturas es abismal y te ahorrarás una fuente de alimentación.
Además, la única que pongas podrá ser de menor amperaje y precio. No tiene que ser necesariamente de 24V, aunque sí es conveniente y para este voltaje el precio se dispara con el amperaje.
Una de 24V y 10A (muy económica) sería en este caso más que suficiente.
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#11
Hola, muy buenas

los drivers que me indicas los había visto pero entonces no sabia que me iban a ir mejor, por lo que respecta a la cama caliente
de 220v es lo que he visto pero a la hora de conectarlas y manejarlas con la placa ay estoy perdido.
En mi caso tengo que poner 4 de 300mm x 300mm ha sin a ojo, mas o menos. 
Sigo investigando e informándome y sobre todo aprendiendo. Mola Mola 


Lo de los motores y los drivers del eje Z no se si aguantaran tanto peso ya que por lo que creo 
tengo que poner una plancha de aluminio de almenos 3mm y encima un cristal de otros 3mm y eso va a pesar un poquitin
Sisi1 Sisi1 Sisi1 Sisi1 

se podría poner solo esos 2 motores nema23 y el resto con nema17 ??
como conecto las 4 almohadillas de 220v a la placa ?  
supongo que las tendré que conectar en seria y necesitaría alguna protección, digo yo, no?

Un saludo...
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#12
Pues vamos con esta ronda de preguntas.
Los drivers TMC2209 tienen una importante mejora respecto a los anteriores TMC2208 y TMC2130: pueden manejar hasta 2A, en lugar de los 1,4A de los anteriores, lo que te vendría muy bien en tu caso.
Sobre los motores para el eje Z, si pones dos y cada uno con su propio driver, no deberías tener ningún problema.
En todo caso y si quieres asegurar que podrán con la cama, puedes colocar una pequeña reducción. Por ejemplo, si pones poleas de 16 dientes en los motores y de 20 dientes en los husillos, aumentarás sin más un 25% la fuerza de los motores. Naturalmente, solo en el caso de que utilices un esquema con correa cerrada y poleas.
Sobre los NEMA23, para poder sacar partido a su mayor fuerza tendrías que utilizar drivers más potentes y no creo que sea necesario.
Las almohadillas calefactoras de 220V para calentar la cama hay que controlarlas mediante un intermediario.
Yo utilizo un relé de estado sólido (SSR DA), que además te permite el control por PID. Dicho relé lo controla la salida para la cama caliente de la placa, pero con un consumo ínfimo.
Por supuesto que tendrás que implementar una protección (o varias). Siempre que se monta un circuito eléctrico hay que contar con ellas.
Hablando del tema protección, trabajando con la corriente de la red hay que tener mucha precaución (por cierto, como con cualquier otro electrodoméstico, pero en este caso somos nosotros los que lo fabricamos y nos tenemos que preocupar de ello): mucho cuidado con el aislamiento de las conexiones, la integridad de los cables e implementar tomas de tierra adecuadas.
Ni que decir tiene que hay que contar con una instalación en la vivienda que cumpla con la normativa vigente relativa a los elementos de protección.
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#13
Ok,
todo entendido por ahora.
por lo del relé de estado solido es lo que imaginaba, pero no estaba del todo seguro, y supongo que las almohadillas 
las tendré que poner en serie con dos relés para conectar dos en cada uno y de estos en serie a la controladora, no?

por lo de los motores pues será cuestión de probar haber que pasa.

por cierto las poleas que tenia pensado de poner en todos los motores son de 20D para una correa de 10mm,
de ancho, que te parece la idea? tendría que poner una correa mas ancha?

por otro lado, los husillos he visto que tienen que tener una rosca de 2mm, a mi me parece muchísimo, los que
he elegido son de 12x1000m, como lo ves?  tendría que escoger otros de 16mm? 
y lo mas importante, algún sitio donde estén a precio razonable? por que no veas, esto va a ser las piezas mas caras
de toda la impresora.

 Huh Huh Huh
ja ja ja
muchísimas gracias,
asta luegorr...
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#14
La forma de conectar las almohadillas calentadoras depende de lo que se quiera conseguir, pero en tu caso lo más conveniente es conectarlas como indicas: en serie por parejas, ya que no es necesaria tanta potencia como resultaría de conectar las cuatro en paralelo.
De esa forma, la potencia total será igual a la nominal de una de ellas. Pero no es necesario poner dos relés, con uno es suficiente.
El esquema de conexión sería algo similar a esto:

resim

El fusible dependerá de la potencia que tengan las almohadillas que compres. Vuelvo a recordarte las precauciones que hay que tener con la corriente de la red.
Si quieres usar correa de 10mm puedes hacerlo, aunque también valdría la de 6mm. La ancha tiene más capacidad de transmisión, pero por ello también roba más fuerza a los motores (tiene más rozamiento).
No hay ninguna razón para utilizar poleas de 20 dientes en lugar de 16 dientes en los motores y las pequeñas dan un pelin más de resolución.
Los husillos que indicas son equipamiento de CNC y bastante caros como indicas. No creo que sean necesarios en absoluto y quizá pueden ser demasiado para estos motores.
Para este uso te servirán perfectamente los habituales husillos T8, de 8mm de paso (2mm de paso es más bien poco, no muchísimo), cuyo precio es bastante más económico que los que indicas.
Aunque los puedes encontrar de esa longitud, puede que sean demasiado largos para su diámetro. Quizá deberías replantearte el volumen de impresión, por lo menos el eje Z.
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#15
Hola buenas noches,
has echo puente? como te ha ido?
espero que muy bien.

Ante todo agradecerte por el esquema grafico de las conexiones de las almohadillas.

lo de las almohadillas lo tengo claro, 
lo de las poleas de gt-2 de 20 dientes es lo que imaginaba que la de 16 dientes tendría mas precision
por lo de la correa de 10mm, no se, de 6mm y con el recorrido tan largo las veo muy estrechas.

Lo de los husillos, si efectivamente son piezas para cnc, carillos, ja ja  solo me cuestan 100€ un kit de uno, y necesito cuatro
UUUUFFFFFFF
 
no recuerdo donde lo leí que lo apropiado eran husillos con la rosca de almenos 2mm, es decir 2mm del estriado, no de la rosca, 
no se si se me entiende.
perdón si no me exprese con claridad. justamente he elegido husillos de paso 12 por la longitud ya que mas finos los veo un poco
endebles, y por lo que me comentas que seria demasiado para estos motores, pues no se, alomejor me convendría mas poner los
nema 23 para los dos motores del eje z?

La idea de hacer semejante volumen de impresión es para poder imprimir carrocerías de rc grandes de una pieza. y para algo mas naturalmente.

saludos...
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#16
Hola, no está muy claro lo que quieres expresar en relación con los husillos, quizá porque desconoces la terminología correcta.
Los husillos tienen tres parámetros que definen sus características: el diámetro, el filete (grosor de la pared de la "rosca") y el número de entradas (número de "roscas" independientes).
Multiplicando el filete por el número de entradas obtenemos el paso, que es lo que avanza la tuerca que se desliza por su rosca en una vuelta del husillo.
Los husillos habituales en impresoras 3D son T8-8: diámetro 8mm, filete 2mm y 4 entradas, lo que da un paso de 8mm por revolución.
Supongo que los 12mm que indicas de los que has elegido son su diámetro, pero queda por saber su paso para poder apreciar su idoneidad o no para este fin.
Sobre los motores NEMA23 ya te indiqué lo que implican, así que no voy a repetirlo.
Por lo que comentas de qué piensas imprimir, me surge una duda: ¿esta será tu primera impresora 3D o ya tienes experiencia en este campo?
Quizá me equivoque, pero me parece que te va a resultar muy difícil hacer esas carrocerias de ese tamaño en una sola pieza, aunque te quepan en el volumen de impresión.
En fin, yo ya te he dado los datos y ahora te toca a ti tomar las decisiones.
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#17
Hola,
gracias por tu paciencia y ayuda,
lo de los husillos efectivamente no sabia la terminología correctamente, por lo que te pido disculpas, efectivamente los 2mm 
que te mencionaba eran del filete y los 12mm del diámetro y las entradas no las especifica, por lo que me he puesto en contacto 
con el vendedor y me dice que el filete es de 4mm, con lo que me parece demasiado.

por lo que me dices de la experiencia pues creo esta claro, no tengo ninguna, ja  ja ja  pero cada dia voy aprendiendo y
teniendo las cosas mas claras.

espero no haber abusado ni incordiado demasiado, 
seguiré leyendo y aprendiendo y sinceramente espero estés hay para echarme una manilla.

muchísimas gracias...
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#18
Si vas a imprimir piezas tan grandisimas, vete preparando también un buen sai bien gordote que te proporcione una buena cantidad de tiempo para que te de tiempo a volver a dar los plomos. Una pieza así, con soportes y demás... puede tardarte perfectamente 4 o 5 días imprimiendo sin parar. Si no más.

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#19
Vuelvo a repetir que no es ningún incordio y mi comentario sobre la experiencia previa no es una crítica, sino que lo digo en relación con lo que apunta @kokeeeeee y tus espectativas sobre esta tecnología de impresión.
Imprimir de una pieza una carrocería de RC con ese tamaño requeriría, aparte de una barbaridad de tiempo de impresión, de más del doble de material en soportes del que necesitará la pieza impresa.
La tecnología FDM no es tan fiable como para asegurar una impresión sin fallos de tanta duración y las probabilidades de finalizarla con exito son más bien bajas para una impresora DIY. Con toda seguridad no imprimirás muchas (si es que haces alguna).
Por eso te indicaba la conveniencia de replantearte el volumen de impresión. Una vez tengas la impresora montada, ya no tendrá fácil arreglo y el coste de lo que planteas es demasiado elevado para las probabilidades de éxito que tienes.
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#20
Meparto Meparto Meparto 
Teneis razón, aunque en parte, bajo mi punto de vista claro esta, que no siempre puede ser el correcto.
Haber, por el tiempo absolutamente ningún problema, (retirado por enfermedad) con lo que se me hacen los días eternos.

por las expectativas que tengo, de momento que salga mas o menos y ya se ira perfeccionando 

por el consejo que me da Kokeeeeee  tampoco tengo problema alguno ya que hace tiempo adquiri un sai de1600w y una autonomía 
de las dos vaterias que incorpora es de aproximadamente 45 minutos, mas o menos, ja ja ja  osea que creo que por esta parte boy sobradito.

y respecto al volumen de impresión siempre se puede cambiar las medidas de la cama que mas me convengan, por lo menos eso he visto en varios videos. 
por el gasto de material en soportes, pues como solo es la carrocería pues será hueca con lo que tendrán los soportes justos.
por la calidad de que salga todo en condiciones pues hombre estaría bien saliera a la primera, jajajajajajajaj
será cuestión de ir probando parámetros, por lo menos eso es lo que creo que será.
a mi modo de verlo, pienso que poniendo por ejemplo los valores de una pieza pequeña y escalarla, podría dar resultado, aunque claro esta 
se tuviera que afinar algún parámetro que otro. no?


lo que me tiene calentándome la cabeza es con el firmware, lo del g-code y como configurarlo todo para que reconozca lo que estoy conectando en la placa. 

muchas gracias...
Un saludo a tod@s
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