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Warping al finalizar impresión
#1
Buenas a todos,

Después de unos meses imprimiendo he ido aprendiendo cosas pero aún me queda mucho. Sólo he usado ABS y es mi primer rollo de filamento ya que no he hecho piezas grandes. 

La cuestión es que después de haber sufrido bastante el warping en muchas piezas ahora uso el brim en casi todas excepto en algunas  muy pequeñas. Y el resultado es muchísimo mejor aunque después tenga que pasar el cuter y la lija, pero al menos te aseguras que no se te despega de ningún sitio. De echo a veces me cuesta horrores despegarla de la cama. Tengo una MK3 de aluminio y le hecho la conocida laca Nelly.

Pero el problema que no he conseguido solucionar aún (que creo que es imposible solucionar al 100%) es que una vez despegada la pieza de la base la pieza continua con las tensiones internas de la contracción del material y queda combada. Los parámetros que uso son temperatura de la base a 72ºC que es lo máximo que llego a calentar la base en un tiempo razonable y las siguientes capas a 80 aunque nunca llega pero así me aseguro que siempre da lo máximo aunque seguramente no sea nada bueno para la electrónica. Tengo pendiente aislar un poco la cama con corcho para ganar temperatura y tiempo en calentar.

Mis preguntas son las siguientes:

-Tenéis el mismo problema de warping después de imprimir?
-Qué métodos tenéis para solucionarlo?
-Bajáis la temperatura de la cama después de la primera capa?
-Debería conseguir temperaturas más altas para evitarlo?
-Ponéis la laca antes o después de calentar la cama? (como he dicho no tengo problemas de despegue de la primera capa pero yo siempre la tiro después de calentar y espero a que vuelva a recuperar al temperatura)

Bueno eso es todo, perdonad por la parrafada pero cuanto más datos os dé supongo que más fácil será contestar.
No hace falta que me contestéis todas las preguntas, sólo con que me deis vuestra opinión ya me ayudáis mucho.  Gran sonrisa

Gracias de antemano!
Saludos!!
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#2
Si lo he entendido bien, el "warping" es cuando retiras la pieza de la cama no ?
Si es así, es porque la pieza aún está caliente (por la cama), yo lo que hago es enfriar la cama y que vuelva a temperatura ambiente, lo cual es una putada si quieres imprimir varias piezas tener que volver a calentar la cama otra vez, pero bueno, cuando son piezas pequeñas, se nota, en las grandes no tanto.
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#3
Creo que lo que intenta explicar es lo mismo que me pasa a mi y no se como solucionar. Aun cuando el acabado es correcto, la pieza se dobla cuando se enfria a temperatura ambiente.
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#4
Si ICEM4N, eso de dejar enfriar completamente la pieza antes de despegarla de la cama ya lo hago, al principio no lo hacía... Pero de todas formas aún me continua pasando. Como ha dicho Tonete, lo que pasa es que después de enfriarse la pieza aún sigue pareciendo perfecta en acabado y forma, pero después de despegarla de la cama queda como combada de la parte de abajo. De la parte de arriba no se nota tanto, pero de abajo queda levantada de las esquinas y costados.

Ahora mismo no tengo ninguna pieza a mano en que tenga es efecto pero en cuanto haga la próxima subiré algunas fotos. Tengo que hacer de nuevo el engranaje grande del extrusor que me salió mal porque en éste si que me salió warping en medio la impresión (que desde que uso el brim no lo había tenido nunca mas). Voy a ponerle mas anchura de brim y le voy a bajar el infill y supongo que no tendré problema, pero seguramente cuando la despegue me va a pasar lo que os estoy diciendo de la base combada. Así os podré subir las fotos. Supongo que mañana ya las subiré.

Y sobre lo de la laca antes o después voy a abrir otro post ya que es un factor más general que afecta tanto al problema que tengo yo (que no deja de ser warping) y el warping propiamente dicho que es cuando se levanta a medio imprimir.

Gracias!! Espero vuestras opiniones.
Saludos!!!
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#5
El ABS es lo que tiene. En piezas grandes, con mucho relleno, la contracción del plástico puede "con todo".

Ahora que lo pienso, no he probado hacer 2 capas de brim en lugar de una.

Lo que creo que influye más en el warping es:
- cama mal nivelada: hablamos de 0.1 ó 0.2 mm de desnivel. Suficiente para que se levante cuando lleva imprimiendo la pieza 3-4 cm de altura.
- cristal IKEA: Se sabe que con el calor se abomba y eso produce desnivel en la superficie. Yo uso la base aquella fenolítica de 2 mm de grosor de CloneWars, con laca Nelly, agarra mucho mejor que en el cristal, pero aún así, obtengo warping en alguna que otra impresión (aunque no tan acusado como con el cristal).

Yo, si la cama está por encima de 40º, no puedo despegar la pieza, ni con cuchilla, ni con agua ni con ná. Bajando a 30-35º ya salta al meterle la cuchilla.

Si se quiere imprimir sin esperar a enfriar, entonces debes usar dos cristales, quitas uno con la pieza pegada, metes nuevo y calibras eje Z. Yo lo hacía... hasta que partí el segundo cristal XD.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#6
Tiene que haber otro misterio porque estoy harto de ver modelos impresos en ABS en las fotos de Thingiverse que con la deformación dimensional que tengo es imposible que encajen o siquiera funcionen.

Vamos que esto tiene que tener alguna solución, bien sea por la calidad del plástico, por las condiciones de impresión o yo que sé.

He pedido un par de bobinas para empezar a investigar en el ABS, hasta ahora solamente había impreso PLA (muy contento con el resultado) y la poca experiencia que tengo con ABS es la bobina de filamento rojo que me dieron al comprar la impresora, así que como no me fío de su calidad, lo único que me ha servido es para romper mano, controlar alguna temperatura y poco más.

De momento he modificado la impresora para que está completamente cerrada, solamente me falta adecuar la electrónica para que reciba aire fresco del exterior y no se sobrecaliente con los 50ºC que pienso meterle al interior de la caja mientras imprime, veremos si así mejora la cosa cuando se enfríe el modelo.
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#7
No sé, a mi se me comba mientras imprimo, o si retiro la pieza nada más terminar de imprimir y con la cama aún caliente.

Pero con un buen brim y dejando que la cama se enfrie completamente, es decir, apagas la impresora y te olvidas y al rato largo vuelves, la pieza ya está fria y pegada a la cama, con lo que no hará warping.

Es un coñazo si vas a imprimir varias priezas, pero si lo planeas bien... ningún problema.
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#8
Pues a mi se me comba siempre  Huh
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#9
A ver,  pues una par de ideas y/o soluciones.


  El warping también puede surgir en piezas grandes si las paredes son finas, osea, que depende cono sea la pieza hay que darle cierto grosor.


  La otra parte del warping es evitar corrientes de aire, yo no podia hacer piezas de tamaño medio / grande hasta que cubrí la impresora, con una caja de plastico de estas de ordenacion, que venden en los chinos o cualquier centro de bricolage.


   Realmente no hace falta con el calor que genera la cama caliente y el extrusor la temperatura dentro de la caja se mantiene en unos 25º y, a partir de aquí ningún problema.


  Saludos
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#10
Buenos días,
hace mucho que no entro por el foro ya que estaba un poco desconectado de la impresora. He ido haciendo algunas piezas de vez en cuando pero ahora quiero volver a hacerla trabajar como antes, mejorarla y aprender cosas nuevas.

Ya se que éste es un tema muy viejo, pero me gustaría reabrirlo para saber si en este año y medio se ha descubierto alguna manera para que no queden esas tensiones internas en las piezas, que hacen que una vez despegadas se comben. Como ya dijeron cuando abrí el tema, supongo que también depende bastante de la marca de filamento y probablemente en éste año y medio deben haber mejorado un poco.

Yo hace tiempo que tengo una idea en mente pero no sé como se podria conseguir. La cuestión seria que una vez se haya enfriado la pieza, antes de despegarla de la cama volver a calentarla sin llegar a fundir para que las teniones internas desaparezcan. Pero a parte de que no se si funcionaría, tampoco se cómo calentar la pieza homogéneamente sin que se llegue a fundir. Una opción seria el horno pero yo tengo una MK3 de aluminio y no puedo hacer como otra gente que saca el cristal con la pieza pegada.

La manera mas efectiva para resolver parte de éste problema supongo que será encontrar el filamento ABS que menos haga este efecto de contracción. Por ésto, si alguien no tiene tantos problemas o ninguno en ésto de combarse las piezas le agradecería que indicase la marca y tipo de filamento que usa. Así los que tenemos éste problema lo podríamos solucionar bastante.

Muchas gracias!!!
Saludos
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#11
Yo con abs no he conseguido imprimir nada aun pero si lo he hecho con petg... y el petg no tiene warping apenas.
Te lo comento porque si buscas un material con propiedades parecidas sin este problema el petg podria ser una solucion... eso si, tambien cuesta mas el rollo de filamento pero yo estoy muy contento con los resultados....

Generalmente yo imprimo en PLA, y para piezas que quiero que resistan bastante o vayan a estar en exteriores uso petg. No he apreciado deformaciones en las piezas una vez las he despegado de la base.
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#12
De acuerdo Shellmer!
Voy a comprar una bobina de PETG a ver que tal.

Alguien que haya imprimido con ABS y con PETG me puede decir las diferencias que ha experimentado uno respecto al otro? resistencia, contracciones, adherencia de capas, acabado, deformación con la temperatura, etc.
Muchas gracias!
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#13
Yo uso únicamente ABS y PETG. Sus caracteristicas se parecen en poco. El PETG es mas flexible y creo wue mas blando. El Abs es mas duro y rígido.
El petg lo uso para piezas grandes, sobre todo cajas, en las que el warping aparece siempre que se usa abs. Lo malo son los plillos que aparecen en las impresiones. EL ABS para todo tipo de engranajes, piezas de lego, piezas en las que se necesita rigidez va muy bien. El warping del abs lo soluciona con el brim. 7 u 8 vueltas exteriores a la pieza, a 0,2mm y 3 capas. Cuando aparece warping y la pieza queda inservible pues cambio a PETG
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