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Un clon más
Weso, ya encontré el artículo al que me refería, era de Dima3D, te pego su texto porque lo mismo es interesante probar a imprimir a 0,14 en lugar de 0,15... échale un ojo y nos cuentas. Un saludo!!

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¿Puedo escoger cualquier altura de capa en ese rango?

¿Se podría escoger una altura de capa “extraña”, como 0,28947 mm? No es recomendable.

El motivo de esto es que para evitar errores en el eje Z (unas capas más aplastadas que otras) queremos mover los motores del eje Z pasos enteros (más información sobre los pasos de los motores aquí).

¿Cómo hacemos esto? Siguiendo este procedimiento:

Averiguamos el paso de rosca de nuestros husillos o varillas roscadas que usamos para elevar el eje Z. No confundirlo con los pasos de los motores. Es la distancia que se eleva el eje en una vuelta del husillo.
Ejemplos:

Los husillos trapezoidales TR8x1,5 usados en la DIMA LT – 1,5 mm de paso
Varillas roscadas de M8 – 1,25 mm de paso
Varillas roscadas de M5 – 0,8 mm de paso
Averiguamos los pasos/vuelta de nuestros motores. Para motores paso a paso de 1,8o/paso (los más comunes en impresoras 3D) este dato es 200 pasos/vuelta.
Dividimos el primer dato entre el segundo.
Ejemplo: 1,5/200 = 0,0075 mm
Las alturas de capa aceptables serán múltiplos de este último valor.

Por ejemplo, en una impresora DIMA LT lo recomendable es utilizar alturas de capa múltiplos de 0,0075mm, como 0,3 mm, 0,21 mm, 0,105 mm…

Para cualquier otra impresora seguiríamos el mismo procedimiento.
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Gracias repente por la info.

En mi caso utilizo M5 por lo que con cada paso tendríamos una variación en altura de 0,004mm. Con una altura de 0,15mm necesitaríamos 37,5 pasos (desconozco si Marlin redondea a 37 o 38) y Con 0,14mm serían 35 los pasos necesarios. La teoría es esa, pero sinceramente, dudo muchísimo que notemos una diferencia de altura de 0,002mm (entre redondear a 37 o 38 en mi caso), habiendo otros muchísimos factores que influyen más, desde el propio flow hasta las vibraciones de nuestras máquinas.

Vamos, que poniéndonos en el peor de los casos, en una pieza de 200 capas (30mm de altura a 0,15), habría una una diferencia de precisión como máximo de 0,4mm, si no me fallan las cuentas; a mi modo de ver es una tolerancia mucho más que aceptable.
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Volvemos con un clásico:
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No quiero cansar, en realidad lo pongo para que veáis la diferencia de las bandas en el mismo color (misma bobina). Como podréis apreciar en la siguiente imagen, el cambio del relé al control de la cama con PWM ha dado sus frutos:
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WeSo escribió:
sifou escribió:Ostras, veo que también has comprado en Rationalstock. Yo me dejé casi 50€ entre material y gastos de envío, pero el precio de la tornillería en M3 y las varillas es imbatible. Lástima que no tengan varilla lisa.
Sí, los precios son imbatibles. En una ferretería de barrio mínimo te van a cobrar un céntimo por una arandela, y en Rational tienes 10 por el mismo precio :aplauso:

Las varillas lisas de inox las conseguí en un taller de inoxidables del pueblo. Me las cortaron y salió a 6€ el metro.
Por Madrid, en varios distribuidores de material, se pueden encontrar las barras de 3 metros por unos 8€, pero hay que ir a por ellas y cortarlas.
En la lista de ClonWars, hay un compañero que vende el juego de varillas lisas a 18€ puestas en casa.

nexocomun escribió:Gracias por dejar la lista de materiales.

Por cierto, te ha quedado muy chula la maquina Mola
De nada! Y muchas gracias!

Buenas
Dime donde en Madrid, para ir a por ellas...me querian cobrar 12€ por un metro de 8 de diametro.
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San Martín de Valdeiglesias, igual no te viene a cuento venir a por ellas Lengua

Pero por Madrid y alrededores hay varios talleres (creo que por Parla había uno), que no las tenían mal de precio.
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buenas
por torrejon de ardoz, alcala de henares, arganda del rey o coslada conoceis alguna barata, por esta zona....Vicalvaro ciudad lineal...
ya te digo en alcala me pedian 12 € por u n metro......una pasada.
Es que quiero hacer una del tipo ulticampi pero de 300x300 de cama, o sea varillas de 350 mas o menos.
si me lo poneis o mandais un privado con la direccion os lo agradeceria
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Llevaba mucho tiempo sin poner nada en mi hilo, pero creo que la ocasión lo requiere. Estoy dejando de lado el ABS y pasando al PETG y PLA como materiales rígidos. Aquí los resultados de piezas en PETG:
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Las propiedades son geniales.
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Donde lo compras? Que notas respecto al abs?

Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
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Pues lo he comprado en Moebyus, que ellos mismos me lo recomendaron.

Pues respecto al ABS las principales ventajas son que no tiene warping, no se rajan las piezas grandes por la contracción (lo mismo que produce el warping), y la adherencia entre capas es mayor. Básicamente como el PLA en ese sentido, solo que a éste le supera en que la resistencia a la temperatura es mayor y soporta mejor el mecanizado (similar al ABS).
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Brutal...... ya me gustaria a mi conocer como afinar bien la impresora.......
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Todo es ponerse! Ya sabes que por aquí estamos para cualquier duda Sonrisa
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WeSo escribió:Pues lo he comprado en Moebyus, que ellos mismos me lo recomendaron.

Pues respecto al ABS las principales ventajas son que no tiene warping, no se rajan las piezas grandes por la contracción (lo mismo que produce el warping), y la adherencia entre capas es mayor. Básicamente como el PLA en ese sentido, solo que a éste le supera en que la resistencia a la temperatura es mayor y soporta mejor el mecanizado (similar al ABS).
A que temperaturas y velocidades trabajas? Que utlizas para q se pegue a la cama?graciad

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WeSo escribió:Pues lo he comprado en Moebyus, que ellos mismos me lo recomendaron.

Pues respecto al ABS las principales ventajas son que no tiene warping, no se rajan las piezas grandes por la contracción (lo mismo que produce el warping), y la adherencia entre capas es mayor. Básicamente como el PLA en ese sentido, solo que a éste le supera en que la resistencia a la temperatura es mayor y soporta mejor el mecanizado (similar al ABS).
A que temperaturas y velocidades trabajas? Que utlizas para q se pegue a la cama?gracias

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250º, 40mm/s y laca, como siempre. Y la cama a 70º.
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(08-11-2015, 06:20 PM)WeSo escribió: 250º, 40mm/s y laca, como siempre. Y la cama a 70º.

250º para PLA?
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(27-10-2015, 03:36 PM)WeSo escribió: Llevaba mucho tiempo sin poner nada en mi hilo, pero creo que la ocasión lo requiere. Estoy dejando de lado el ABS y pasando al PETG y PLA como materiales rígidos. Aquí los resultados de piezas en PETG:
resim

Las propiedades son geniales.

wr426 es PETG no PLA
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gracias WeSo eres un referente a seguir, seguimos con el turno de preguntas, a 250 grados , no le afecta al tubo de teflon que lleva el barrel del extrusor, pues para pla lo recomiendan para el hilo de 1.75
saludos
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Efectivamente, como dice @Jaimelito me refiero al PETG con lo de 250º.

@hondapa gracias Sonrisa Utilizo un E3D v6 de 3mm que no tiene teflón en su interior, por lo que puedo imprimir incluso naylon a 275º sin problema!
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vaya yo cambie el clon chino por el lite precisamente por conseguir calidad de impresion con 1.75 y resulta que con 3mm la calidad que consigues tu estoy bastante lejos, otra cuestion y problemas de atascos?esa fue tambien otro motivo de mi cambio, en eso si he mejorado bastante, por no decir totalmente
saludos
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Con el E3D v6 sólo he tenido atascos con filaflex (es de 2.85mm en lugar de 3mm) y no había forma de echarlo a andar, y con una bobina defectuosa de PLA. Con todos los demás materiales que he probado: ABS, PLA, FlexiSmart, Nylon y PETG, no he tenido ningún problema ni atascos.

La moda es irse a los 1,75mm y como siempre digo, aún no entiendo por qué, ya que como has visto, la calidad que se puede conseguir con 3mm es igual que la que se puede conseguir con 1,75mm. Si alguien puede abrirme los ojos se loa gradecería Sonrisa
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