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Tevo Tornado. impresiones
#1
Bueno, 

Después de varios años en dique seco en el foro, vuelvo. Antes tenia una Prusa Hephestos de BQ que funcionaba genial, pero no tenia cama caliente y la cama se me quedaba un poco pequeña para los proyectos que tenia en mente, así que la vendí y por los consejos de un amigo, me compré en AliExpress la Tevo Tornado versión Gold, que trae ya la MKS Gen L v1.0

Las primeras impresiones fueron de: qué grande!! Pedazo de cama!!

La cama caliente es una pasada, se pone a 70ºC en poco unos 60s. Está accionada por un relé SSR a 200V.

Actualmente estoy imprimiendo en PLA y PETG y los resultados son maravillosos.

Y bueno, poco a poco la he ido tuneando:

- Hotend e3d v6 original
- Extrusor BMG Bondtech (el clon de TriangleLabs, idéntico)
- Ventilador de capa Petsfang (una maravilla!!)
- Tubo bowden Capricorn XS
- Varillas M10 para sujetar el frame y que no vibre ni torsione en impresiones altas
- Cristal de borosilicato de 3mm de toda la cama
- Ventiladores Noctua en fusor y caja controladora (los de serie sonaban como un tornado, yo creo que de ahí el nombre de la impresora...)
- TMC2208 en XYZ
- LV8729 en extrusor
- Cambio de las canaletas de los cables de los ejes, malísimas y muy rígidas, por malla trenzada.
- Modificación de la caja poniendo conectores GX16 para poder alargar los cables y conectarlos y desconectarlos mas fácilmente. 
- Barra de leds accionada desde un interruptor desde la propia caja
- Sujeción de los cables del extrusor independientemente del bowden, así este queda libre de peso.
- Actualización a Marlin v1.1.9, ya en español.
- Cambio de alimentacion del ventilador de la caja controladora. De origen este ventilador viene conectado a la salida PWM del calefactor del fusor, por lo que una vez alcanzada la temperatura de impresion, el ventilador va muy despacito, acorde al PWM del calefactor manteniendo la temperatura del hotend. Esto hace que la caja no este correctamente refrigerada y salten pasos, sobre todo en el eje Y.

Os dejo unas fotillos de la bicha en cuestión y alguna foto de los resultados que me esta dando después de estas modificaciones.

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El interruptor de la tira de leds:

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La modificación de los conectores de la caja a GX16, dos de 6 pines para Z e Y, y uno de 10 pines para X y E:

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Prueba de como expulsa el aire el Petsfang, poniendo un vaso de agua y la boquilla a 1mm por encima del agua se ve como el aire impacta de forma circular justo debajo de la punta, solo estaba al 30%, al 100% el material solidifica al instante!!

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Varillas para sujetar el marco en impresiones altas (https://www.thingiverse.com/thing:3315109):

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Extrusor BMG Bondtech, el clon de TriangleLabs:


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Un cubo de calibración en PLA a 0.1:

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Y unas piezas en PETG a 0.1 también:

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Un tubo de 40cm, lo máximo que imprime la imapresora:

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Un cohete:

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Una caja, es la capa superior del suelo. Con PLA850 de Sakata a 0.2:

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Para cualquier duda, por aquí andaremos.

Saludos! Alvaro.

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#2
Buenas!
Acabo de comprarme esa misma impresora y megustaría saber que mejora me recomiendas para imprimirla esta es mi primera impresora y no entiendo mucho...

Muchísimas gracias de antemano
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#3
A ver,

De serie imprime bastante bien, sin tocar nada, tan solo armarla y ponerse a imprimir.

Pero si se quiere conseguir mas calidad, yo diría que obligatorio lo que marco en negrita:


- Cristal de borosilicato de 3mm de toda la cama
- Tubo bowden Capricorn XS
- Ventilador de capa Petsfang (una maravilla!!)
- Ventiladores Noctua en fusor y caja controladora (los de serie sonaban como un tornado, yo creo que de ahí el nombre de la impresora...)
- TMC2208 en XYZ
- LV8729 en extrusor
- Cambio de las canaletas de los cables de los ejes, malísimas y muy rígidas, por malla trenzada.
- Modificación de la caja poniendo conectores GX16 para poder alargar los cables y conectarlos y desconectarlos mas fácilmente. 
- Barra de leds accionada desde un interruptor desde la propia caja
- Sujeción de los cables del extrusor independientemente del bowden, así este queda libre de peso.
- Actualización a Marlin v1.1.9, ya en español.
- Cambio de alimentacion del ventilador de la caja controladora. De origen este ventilador viene conectado a la salida PWM del calefactor del fusor, por lo que una vez alcanzada la temperatura de impresion, el ventilador va muy despacito, acorde al PWM del calefactor manteniendo la temperatura del hotend. Esto hace que la caja no este correctamente refrigerada y salten pasos, sobre todo en el eje Y.


Explico el porqué de cada linea resaltada.

Tubo bowden Capricorn XS: Es un tubo mucho mas estrecho, de hecho solo se recomienda imprimir filamento de cierta calidad, ya que el interior está mucho mas ajustado. Si usas filamentos de calidad mala o baratos, si no mantiene la medida el filamento es posible que se atranque dentro del propio tubo. Ademas este Bowden es mucho mas "escurridizo" que el de serie, por lo que el filamento tiene menos rozamiento y cuesta menos extruirlo. Al no tener tanta tolerancia, las retracciones son menores. Se nota el cambio.
Ventilador de capa Petsfang (una maravilla!!): el ventilador de capa de serie es una porquería. Enfria poco y manda el aire muy disperso. Este lo concentra justo debajo de la punta. Necesitas un ventilador radial 5015 de 24V
[b]Cambio de las canaletas de los cables de los ejes, malísimas y muy rígidas, por malla trenzada:[/b] De origen vienen unas canaletas de electricista de plastico rigido. Son una mierda... dan tirones y se enganchan, sobre todo la de los cables de la cama. Cambiarlas por malla trenzada es un alivio. Los cables ahora son muy flexibles y yo diría que incluso pesa un pelin menos.
[b]Sujeción de los cables del extrusor independientemente del bowden, así este queda libre de peso[/b]: El tubo bowden cuanto mas suelto esté mejor. Poniendo esa pieza, el peso de los cables no esta sujeto al tubo bowden.
Cambio de alimentacion del ventilador de la caja controladora. De origen este ventilador viene conectado a la salida PWM del calefactor del fusor, por lo que una vez alcanzada la temperatura de impresion, el ventilador va muy despacito, acorde al PWM del calefactor manteniendo la temperatura del hotend. Esto hace que la caja no este correctamente refrigerada y salten pasos, sobre todo en el eje Y: Se corta el cable y se conecta directamente a los 24V de la salida de la fuente.

Saludos, Alvaro.

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#4
Muchísimas gracias !!!!

Me pondré con ello gracias de verda por esta explicación.

Un saludo!!!
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#5
De nada!

Dejo el perfil de Cura 3.5 con el que he impreso las tuercas de la foto, por si alguien lo quiere usar:

https://www.dropbox.com/s/bh5qiu2krxrg4r...ofile?dl=0

saludos

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#6
Para mi, la calidad con la que imprime tu impresora tal y como la tienes de conseguida esta chapó!

Que maravilla.
Impresora Ender 3 - Software Cura 3.5.1
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#7
Muchas gracias Josepa!

Saludos, Alvaro.

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#8
Buenas!!

Me podríais ayudar con los ventiladores de la caja hacen mucho ruido y necesito cambiarlos por lo que he leído de Alvaro los más silenciosos son los Noctua pero no se el tamaño de los ventiladores ni como conectarlos.... Me podéis ayudar??

Muchas gracias!!!
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#9
Gran trabajo, es cierto con poco va muy fina.
Suerte que te va marlin 1.1.9 yo de momento imposible el lcd no sale bien ¿me dices el truco? xD
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#10
(03-11-2018, 12:33 PM)Neobox escribió: Buenas!!

Me podríais ayudar con los ventiladores de la caja hacen mucho ruido y necesito cambiarlos por lo que he leído de Alvaro los más silenciosos son los Noctua pero no se el tamaño de los ventiladores ni como conectarlos.... Me podéis ayudar??

Muchas gracias!!!


Hola,

El ventilador que le puse es un noctua de 60x60, ojo, que solo hay de 12V, por lo que hay que conectarlo a un stepdown, o lo quemas si lo conectas directo a los 24V de la fuente:
https://www.amazon.es/Noctua-NF-A6X25-FL...V4H7924HAP

El de serie es de 50x50, por lo que hay que imprimirse un adaptador para que cuadre, o por el contrario, hacer agujeros en la caja. Yo imprimi el adaptador de 50x50 a 60x60 en PETG:

https://www.thingiverse.com/thing:21112


resim


y queda asi:


resim


yo lo tengo dentro, cabe justo, por los pelos rozando en la fuente. Los drivers los deja super frescos, ya que justo aspira de frente:


resim


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Saludos, Alvaro.

(08-11-2018, 02:41 PM)Kenzo escribió: Gran trabajo, es cierto con poco va muy fina.
Suerte que te va marlin 1.1.9 yo de momento imposible  el lcd no sale bien ¿me dices el truco? xD

usas la pantalla original? yo tengo la pantalla original y no he tenido que hacer ningún cambio.

El marlin que le he cargado es el 1.1.9 especifico para la Tornado. te dejo el link:

https://drive.google.com/open?id=1Ch4sKF...xL0EDRPQkf

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#11
(08-11-2018, 03:41 PM)kokeeeeee escribió: El marlin que le he cargado es el 1.1.9 especifico para la Tornado. te dejo el link:

https://drive.google.com/open?id=1Ch4sKF...xL0EDRPQkf

No sabia que había uno especifico Gran sonrisa,gracias voy a probar a ver que tal!
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#12
(08-11-2018, 04:38 PM)Kenzo escribió:
(08-11-2018, 03:41 PM)kokeeeeee escribió: El marlin que le he cargado es el 1.1.9 especifico para la Tornado. te dejo el link:

https://drive.google.com/open?id=1Ch4sKF...xL0EDRPQkf

No sabia que había uno especifico Gran sonrisa,gracias voy a probar a ver que tal!

Si, este es el especifico, todo preparado para que funcione correctamente de serie.

Seguramente tengas que cargar la librería u8glib del LCD, si no te dará error de compilación. desde el mismo programa arduino puedes hacerlo.

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#13
(08-11-2018, 04:56 PM)kokeeeeee escribió:
(08-11-2018, 04:38 PM)Kenzo escribió:
(08-11-2018, 03:41 PM)kokeeeeee escribió: El marlin que le he cargado es el 1.1.9 especifico para la Tornado. te dejo el link:

https://drive.google.com/open?id=1Ch4sKF...xL0EDRPQkf

No sabia que había uno especifico Gran sonrisa,gracias voy a probar a ver que tal!

Si, este es el especifico, todo preparado para que funcione correctamente de serie.

Seguramente tengas que cargar la librería u8glib del LCD, si no te dará error de compilación. desde el mismo programa arduino puedes hacerlo.

Nada, sigue igual xD, me da que es por algo de la paca es la gen_L y ahi que tocar algo. voy revisar código prueba y fallo a ver, igualmente, mil gracias.
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#14
(08-11-2018, 03:41 PM)kokeeeeee escribió:
(03-11-2018, 12:33 PM)Neobox escribió: Buenas!!

Me podríais ayudar con los ventiladores de la caja hacen mucho ruido y necesito cambiarlos por lo que he leído de Alvaro los más silenciosos son los Noctua pero no se el tamaño de los ventiladores ni como conectarlos.... Me podéis ayudar??

Muchas gracias!!!


Hola,

El ventilador que le puse es un noctua de 60x60, ojo, que solo hay de 12V, por lo que hay que conectarlo a un stepdown, o lo quemas si lo conectas directo a los 24V de la fuente:
https://www.amazon.es/Noctua-NF-A6X25-FL...V4H7924HAP

El de serie es de 50x50, por lo que hay que imprimirse un adaptador para que cuadre, o por el contrario, hacer agujeros en la caja. Yo imprimi el adaptador de 50x50 a 60x60 en PETG:

https://www.thingiverse.com/thing:21112


resim


y queda asi:


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yo lo tengo dentro, cabe justo, por los pelos rozando en la fuente. Los drivers los deja super frescos, ya que justo aspira de frente:


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Saludos, Alvaro.

(08-11-2018, 02:41 PM)Kenzo escribió: Gran trabajo, es cierto con poco va muy fina.
Suerte que te va marlin 1.1.9 yo de momento imposible  el lcd no sale bien ¿me dices el truco? xD

usas la pantalla original? yo tengo la pantalla original y no he tenido que hacer ningún cambio.

El marlin que le he cargado es el 1.1.9 especifico para la Tornado. te dejo el link:

https://drive.google.com/open?id=1Ch4sKF...xL0EDRPQkf


Buenas tardes,

Estoy teniendo algún que otro problema con la impresora, no soy capaz de que me imprima con una calida aceptable...las primeras capas de impresión salen mal y luego a lo largo de la figura muchas lineas salientes horizontales podéis ayudarme?

gracias!!!!!
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#15
(17-11-2018, 05:57 PM)Neobox escribió: Buenas tardes,

Estoy teniendo algún que otro problema con la impresora, no soy capaz de que me imprima con una calida aceptable...las primeras capas de impresión salen mal y luego a lo largo de la figura muchas lineas salientes horizontales podéis ayudarme?

gracias!!!!!
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Te diria que revises la tension en las correas, puede que sea el problema de las superficies laterales irregulares (suponiendo que no imprimas a mas de 50-60mm/s)

Lo de las primeras capas puede ser por el ajuste de altura de la cama.

Saludos

(25-10-2018, 05:57 PM)kokeeeeee escribió: Bueno, 

Después de varios años en dique seco en el foro, vuelvo. Antes tenia una Prusa Hephestos de BQ que funcionaba genial, pero no tenia cama caliente y la cama se me quedaba un poco pequeña para los proyectos que tenia en mente, así que la vendí y por los consejos de un amigo, me compré en AliExpress la Tevo Tornado versión Gold, que trae ya la MKS Gen L v1.0

Las primeras impresiones fueron de: qué grande!! Pedazo de cama!!

La cama caliente es una pasada, se pone a 70ºC en poco unos 60s. Está accionada por un relé SSR a 200V.

Actualmente estoy imprimiendo en PLA y PETG y los resultados son maravillosos.

Y bueno, poco a poco la he ido tuneando:

- Hotend e3d v6 original
- Ventilador de capa Petsfang (una maravilla!!)
- Tubo bowden Capricorn XS
- Cristal de borosilicato de 3mm de toda la cama
- Ventiladores Noctua en fusor y caja controladora (los de serie sonaban como un tornado, yo creo que de ahí el nombre de la impresora...)
- TMC2208 en XYZ
- LV8729 en extrusor
- Cambio de las canaletas de los cables de los ejes, malísimas y muy rígidas, por malla trenzada.
- Modificación de la caja poniendo conectores GX16 para poder alargar los cables y conectarlos y desconectarlos mas fácilmente. 
- Barra de leds accionada desde un interruptor desde la propia caja
- Sujeción de los cables del extrusor independientemente del bowden, así este queda libre de peso.
- Actualización a Marlin v1.1.9, ya en español.
- Cambio de alimentacion del ventilador de la caja controladora. De origen este ventilador viene conectado a la salida PWM del calefactor del fusor, por lo que una vez alcanzada la temperatura de impresion, el ventilador va muy despacito, acorde al PWM del calefactor manteniendo la temperatura del hotend. Esto hace que la caja no este correctamente refrigerada y salten pasos, sobre todo en el eje Y.

Para navidades seguramente cambie el extrusor por un Bondtech. Ya veremos!!

Os dejo unas fotillos de la bicha en cuestión y alguna foto de los resultados que me esta dando después de estas modificaciones.

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El interruptor de la tira de leds:

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La modificación de los conectores de la caja a GX16, dos de 6 pines para Z e Y, y uno de 10 pines para X y E:

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Prueba de como expulsa el aire el Petsfang, poniendo un vaso de agua y la boquilla a 1mm por encima del agua se ve como el aire impacta de forma circular justo debajo de la punta, solo estaba al 30%, al 100% el material solidifica al instante!!

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Un cubo de calibración en PLA a 0.1:

resim

Y unas piezas en PETG a 0.1 también:

resim

Un tubo de 40cm, lo máximo que imprime la imapresora:

resim

Un cohete:

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Una caja, es la capa superior del suelo. Con PLA850 de Sakata a 0.2:

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Para cualquier duda, por aquí andaremos.

Saludos! Alvaro.

Buenas compañeros del 3D
Una pregunta Kokeeeeee
Veo que tienes la versión gold, que ya no viene con pegatina, sino con cama de algo que parece cristal. Parece que le has puesto el cristal encima ¿por qué lo has hecho así?¿de verdad tienes mejoras?¿no se calienta menos al tener las 2 capas de cristal?
Digo "parece" porque a mi se me ha delaminado al calentarla a 110° para imprimir con ABS (hasta ahora con PLA me había funcionado perfecta), y dudo que lo sea. Estaba pensando en buscar  repuesto o algo similar y cambiar los calefactores al nuevo cristal, pero creo que va a ser mas sencillo copiar lo que has hecho tu.
¿Donde has comprado el cristal?

Eres un crack, he aprendido mucho con tus posts
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#16
Hola elcatur

Uso cristal porque me resulta mas comodo quitarlo y dejar que se enfrie la pieza mas rapido, asi como cuando echo laca, lo hago lejos de la impresora, que si no luego de enguarrina un montón...

No he notado bajada de temperatura apreciable, me quema igual si toco el cristal de la cama que si toco el segundo cristal. Posiblemente no llegue a tanto, pero ABS no imprimo, asi que me da igual...

el cristal es de borosilicato, antes tenia uno normal de cristaleria y a la 5ª impresion se rajó, no aguanto el calor... Lo compré en aliexpress:
https://es.aliexpress.com/item/Piezas-de...63c0e9gLrj

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#17
[quote='kokeeeeee' pid='97220' dateline='1546355052']


Gracias. Voy a probar.
PD: Creo que al igual que tu, voy a evitar el ABS, habiendo PLA y PETG no merece la pena pelearse con el salvo para alguna aplicación muy concreta.
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#18
He editado el primer post.

Finalmente le puse ya el BMG Bondtech clon de TriangleLabs y el soporte del marco para evitar inercias y vibraciones en impresiones altas.

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#19
Buenas, una duda, ¿porque pones driver lv8729 en el extrusor?, voy a cambiar los drivers de mi impresora y he visto que hay gente que efectivamente pone ese tipo de driver en los extrusores, son configurables como la serie TMC2.... Tengo otra inquietud, ¿TMC2130 o TMC2208?
Gracias
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#20
Todo depende de las características de cada driver. El LV tiene más fuerza, por lo que es ideal para el extrusor que no necesita velocidad pero si fuerza. Este driver se usa mucho en fresado cnc. Dicho esto, normalmente configuramos los de serie muy bajitos, por lo que suele bastar con subir la corriente un poco más en el extrusor.

Los tmc tienen otras características, pero no la fuerza por lo que no es recomendable ponerlo en el extrusor.
Los tmc2208 tienen el modo stealthchop2 por lo que son ideales si quieres reducir el ruido de los motores. Los tmc2130 tienen stealthchop1 pero tienen algunas funciones más avanzadas como poder usarlos de finales de carrera.

Por último decir, que estás funciones avanzadas como ajustar la corriente por software, sólo se pueden hacer con los drivers cableados. Hay que asegurarse de tener pins disponibles en la placa, los tmc2130 necesitan aún más pines... Si vas a dejarlos sin cablear, sólo reducirás el ruido y mejor los tmc2208.
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