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[Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Siotma
#1
Lo prometido es deuda, aquí os traigo el hilo sobre mi impresora, una más en la Comunidad.

Aquí, presidiendo el hilo, iré poniendo su foto más reciente, actualmente ya sabéis que es esta:

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Sabéis que me gustan las secciones, a partir de ahora habrá varias:

·Mejor pieza impresa:
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·Otras piezas impresas:
[spoiler]Primera impresión:
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Uno de sus primeros cubos:
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Y el último ventilador de capa impreso, espero que después de 3 intentos fallidos este sea definitivo Gran sonrisa
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·Tunning, o todo lo que le he añadido después de comprarla:
[spoiler]Refrigeración:
Actualmente la impresora cuenta con 3 ventiladores, uno para la electrónica, de 8mm, otro para el extrusor, de 3mm y un tercero como ventilador de capa, de 4mm
El ventilador del extrusor está sujeto con la pieza estándar para los ventiladores E3D http://www.thingiverse.com/thing:52506
El soporte para el ventilador de la electrónica, así como el soporte para el ventilador de capa son de diseño mío y se adaptan a mis necesidades, tengo previsto abrirme una cuenta en thingiverse, pero aún no he tenido tiempo.
En la sección piezas impresas podéis ver algunas tomas.

Considero el ventilador de capa una pieza clave para conseguir acabados tan asombrosos como el de esta pieza, impresa como se muestra. Además mejora considerablemente el acabado de cualquier pieza.
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Alimentación
Aún no he fabricado soportes oficiales para el filamento, por lo que esta es la sujección actual del mismo: el rendimiento del invento es máximo! Meparto Meparto
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·Configuración, o los parámetros que uso.
[spoiler]Utilizo el Marlin de Campy con las variaciones mínimas para que funcione correctamente en la impresora, y utilizo Repetier como interfaz (la configuración de ambos puede encontrarse más abajo en la guía de calibración)

Actualmente utilizo este perfil de Slic3r para 0.32mm de altura de capa (funciona bien con 0.24 y 0.12) y nozzle de 0.4mm:

.rar   Siotma config.rar (Tamaño: 1.32 KB / Descargas: 238)
**Ojo, esta configuración puede hacer que tu impresora adquiera comportamientos que en principio puedas calificar como erróneos, ya que está controlada la velocidad, la aceleración y la ventilación de la forma en la que yo mejor he conseguido imprimir. Esto quiere decir que habrá partes de la pieza que las haga más rápido que otras. Considera esta configuración como un punto de partida. Recomiendo encarecidamente que todo el use esta configuración intente modificarla un poco para comprender la utilidad de cada parámetro y adecuarla a sus gustos. Toquetear en Slic3r es la mejor forma de aprender. Yo aún no he dejado de hacerlo Guiño[/spoiler]

·Y aquí va una pequeña hoja de ruta en honor a todo el SAV que fui acumulando:

[spoiler]Partimos de que soy un apasionado de la tecnología y actualmente estudio Grado en Electrónica.

Agosto, 2013. Mi hermano me habla por primera vez sobre las impresoras 3D, yo sabía que existían, pero pensaba que su uso estaba limitado al ámbito industrial. Tras ver unos cuantos vídeos por Internet, acabamos por tener muy claro que queríamos una :roto2: :roto2: .

30 de Agosto. Hablo con un compañero de clase que yo sabía que estaba metido en el mundillo y me orienta para empezar a buscar hacia los modelos de Prusa, concretamente me recomienda la versión i3. Muy buena recomendación :elrisas:

Septiembre 2013. Empezamos a buscar información por los foros de RepRap y el resto de la web. Poco a poco fui aprendiendo sobre este universo y sus secretos, virtudes y defectos. Encontramos muchas tiendas por internet, que ofrecían variedad de opciones. Barajamos incluso otros modelos, pero a todos les encontrábamos alguna pega... la mayoría de las veces, el precio.

Tardamos en descubrir que se habían promovido conjuntas para abaratar los costes de una prusa, y para cuando encontramos la de ForoCoches, ya era tarde. Sin embargo nos pareció evidente que la mejor opción para conseguir una impresora 3D a buen precio era aliarnos con más gente que también estuviera interesada.

Encontramos entonces la conjunta que se estaba intentando promover en el foro de CloneWars, donde también estaba nexocomun. Una de las opciones de esa conjunta era acogerse a una conjunta llamada "Spainlabs" (qué ingenuo era yo por ese entonces Sisi3 ).

Octubre 2013. Empiezo a moverme activamente por los foros buscando opciones de compra inmediata o bien de conjunta, y preguntando cosillas. Ha sido el mes en que más he aprendido.

6 de Octubre. Me registro en Spainlabs y encuentro la famosa conjunta de Campy, rápidamente empiezo a interrogarle acerca de sus condiciones y precios. La primera conjunta se me había escapado hacía 6 días y me tiré de los pelos por no haber venido antes :dale2: .

7 de Octubre. Campy cambia las condiciones de la conjunta y la hace "modular" para poder elegir la configuración de extras al gusto. Además añade la opción en metacrilato. Me enamoro de una [ITM] + [LCD] + [ABS] sin fuente de alimentación y me tiro a por ella.

9 de Octubre.
Campy anuncia que si superamos las 20 unidades nos regala una bobina de filamento. Se superan las 20 ese mismo día.

10 de Octubre en adelante. Con el pedido atado y unas condiciones envidiables, ya sólo queda esperar a que llegue el día de la entrega. Mientras tanto, seguir leyendo, aprendiendo y ayundando a los foreros.

Noviembre 2013. El SAV, el SAC, y todo lo que se pueda imaginar habían llegado a límites insospechados, ya quedaba menos para el gran día.

15 de Noviembre. Finalmente, recibo la impresora de manos de Campy. Un placer habernos conocido en persona. Inicio esa misma tarde junto a mi hermano, la construcción de la pequeña (aún no tiene nombre), y avanzamos bastante:
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16 de Noviembre.
Inicio de este hilo en Spainlabs.

17 de Noviembre. Tener la impresora en proceso de montaje produce una extraña sensación de inseguridad, por lo que me paso el día revisando foros y documentación para no cagarla mañana cuando nos metamos con la electrónica. Parece que ya lo tengo todo claro.

18 de Noviembre. La electrónica está montada (a falta de ventiladores y en un futuro cercano volver a desmontarla para recortar algunos cables que han quedado muy largos; pero antes de eso hemos preferido ser prudentes y dejarlos largos hasta que la experiencia nos diga por dónde cortar). La impresora realiza correctamente los movimientos de desplazamiento y homing. Conseguimos que tenga esta pinta:
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19 de Noviembre. Apenas he tenido una hora para dedicarle a la impresora y la he invertido en calibrar la corriente en los Pololus y conectar los ventiladores. En cuanto a calibrar los pasos/mm de los motores, los números de Campy van al pelo Guiño


20 de Noviembre.

NACIMIENTO DE LA IMPRESORA!!!!

Tras un rato bastante malo intentando que se calentara el extrusor sin conseguirlo. Al final he optado por recurrir al jefe, Campy, quien ha accedido a cambiarme el calentador del extrusor por uno nuevo ( Como siempre, un servicio impecable :aplauso: ). Dicho y hecho: mi impresora ha cobrado vida!! Gran sonrisa

A eso de las 21:00, echaba sus primeros ovillos...
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y sobre las 21:30 conseguía imprimir un principio de cubo!!!
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No dejé que terminara la impresión pues ya había detectado bastantes fallos que subsanar, y para el segundo intento el resultado fue fantástico!!!
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Todo con medidas súper precisas (errores menores a medio milímetro), gracias a los números de Campy!!

También he hecho un pequeño video que subiré pronto Guiño[/spoiler]


Durante el montaje de la pequeñaja obtuve cierta experiencia que me ha animado a hacer una sección con:

Consejos de montaje:
  1. Mecánica:
    [spoiler]Para montar correctamente una impresora Prusa IT3, hay que tener muy clara una premisa: vas a poner y quitar aproximadamente el doble de tornillos de los necesarios, y vas a tener que apretar y aflojar tuercas varias veces hasta que el resultado obtenido sea óptimo. Un kit de Prusa, tanto comprado expresamente como conseguido por piezas poco a poco no es como un mueble de Ikea. La cantidad inicial de piezas puede resultar abrumante, aparte de que no hay dos vendedores que ofrezcan dos kits iguales, por lo que a la hora de seguir una "guía de montaje" debéis plantearos si todo lo que pone en dicha guía es aplicable o no a vuestro kit de impresora.

    Para el montaje de la estructura podéis seguir los siguientes tutoriales gráficos:
    ·Los vídeos de Overcraft: sección en Spainlabs Canal en youtube
    ·El tutorial interactivo de Carlos Sánchez: http://www.carlos-sanchez.com/Prusa3/ Está muy bien porque puedes dar o quitar zoom sobre cada pieza con un doble clic y ver el montaje desde cualquier ángulo, simplemente con clics del botón derecho o izquierdo del ratón. Incluye el montaje de un modelo de extrusor que ahora mismo no sé cuál es pero puede servir como guía conceptual para el montaje de cualquiera.

    Para el montaje del extrusor lo más sencillo es tirar de intuición basándoos en lo que aparece en el tutorial anterior de Carlos Sánchez, o buscar vuestro modelo específicamente por la web, porque hay muchísimas variantes, aunque hay sitios web con algunas guías fotográficas. Aquí iré publicando todas las que encontremos (por favor, si sabéis de más, decidme y las añado Guiño
    ·Extrusor Jonaskuehling Link obtenido de http://leapto3d.com/[/spoiler]

  2. Electrónica:
    [spoiler]Sobre la electrónica no hay tanta documentación, aunque la verdad que su montaje se puede resumir a grandes rasgos con una imagen (clic sobre ellas para ver en grande) :
    Para los usuarios de Ramps:
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    Y para los de Sanguinololu:
    resim

    Yo aún habiendo visto estas fotos me quedé con dudas, por lo que voy a ampliar un poco algunos conceptos:

    ·Lo primero que se debe hacer es identificar los slots para los Pololu que vamos a utilizar: como regla general los marcados con X, Y, Z y E0; y si usamos dos extrusores, también E1, y colocar los jumper en aquellos que vayamos a utilizar. Antes de insertar los Pololu, asegurarse de que estén los jumpers correspondientes correctamente instalados bajo ellos (recomendado 3 que equivalen a la máxima precisión de movimientos, más info).

    ·La orientación de los Pololu a la hora de insertarlos en la placa, aunque pueda dar un poco de miedo "pifiarla", es muy sencilla de hacer correctamente. Basta con prestar atención a las inscripciones que hay hechas al lado de cada patilla del Pololu, y de cada agujero de la placa para que coincidan todas. Una vez comprobado esto, insertar con cuidado, pero sin miedo.

    ·El cableado de los motores puede ocasionar otro conflicto si los colores de nuestros cables no coinciden con los de las imágenes anteriores, o si a pesar de coincidir, no funcionan una vez conectados. Para comprobar esto, la mejor herramienta es un polímetro para medir continuidad (modo diodo):
    Ambas placas tienen etiquetadas las cuatro patillas para los motores con el mismo código de números y letras: (2B , 2A , 1A , 1B). No voy a entrar en detalles, pero los motores paso a paso llevan 2 bobinas, cada una de las cuales tiene dos terminales. Cada bobina corresponde a un número, y debe ser conectada en los terminales A y B del mismo número. Para encontrar los cables que llevan a la misma bobina usamos el polímetro: una bobina no es más que un cable muy largo enrollado, de forma que debe haber continuidad entre los cables conectados a 2B y 2A; y también entre los cables conectados a 1A y 1B. En mi caso, con los motores de Campy he usado esta conexión:
    2B-ROJO
    2A-VERDE
    1A-AZUL
    1B-AMARILLO
    Porque detecté continuidad entre el rojo y el verde, y también entre el azul y el amarillo.
    OJO CONECTES COMO CONECTES LOS MOTORES DE Z ASEGÚRATE QUE AMBOS SIGUEN EL MISMO CABLEADO YA QUE DE LO CONTRARIO PODRÍAN GIRAR EN SENTIDOS OPUESTOS.

    ·Los finales de carrera son una sección bastante poco explorada:
    Para RAMPS 1.4:
    -La placa RAMPS 1.4 soporta 6 finales de carrera (para poner uno al inicio y uno al final de cada eje).
    -Los finales de carrera deben ir conectados entre los pines (S) y (-) de la placa.
    -Los finales de carrera de los que voy a hablar son los simples NO TIENEN LED, Y PRESENTAN 3 PINES DE CONEXIÓN: Común ©, Normalmente Abierto (NO, por sus siglas en inglés), y normalmente cerrado (NC).
    -Conectar un final de carrera como normalmente abierto es conectar los cables (S) y (-) a los terminales © y (NO) del final de carrera. Conectarlo como normalmente cerrado quiere decir conectar los cables (S) y (-) a los terminales © y (NC) del final de carrera. EN TODO CASO QUEDA UN TERMINAL LIBRE, TANTO EN LA RAMPS COMO EN EL FINAL DE CARRERA.
    El hecho de conectar un final de carrera no es trivial, recomiendo leer la sección número 2 de la GUÍA DE CALIBRACIÓN que hay más abajo para configurar esto correctamente.

    Para la Sanguinololu 1.3b:
    Solamente sopota 3 finales de carrera. Si alguien tiene más información sobre esto, que la postee y la añado aquí.

    ·Los ventiladores de la electrónica y el extrusor deben estar permanentemente encendidos mientras la impresora funcione. Lo más sencillo para conseguir esto es conectarlos directamente a la fuente de alimentación, a 12V respetando la polaridad. La RAMPS 1.4 tiene soporte para una salida extra (la D9) que puede ser configurada (más información sobre configuración en la sección 2 de la guía de calibración más abajo) para controlar un ventilador variable durante la impresión. Yo la uso para el ventilador de capa y he obtenido resultados excepcionales (ver sección de Tunning más arriba). La Sanguinololu no tiene, que yo sepa, soporte para un ventilador controlado.

    ·El resto de conexiones son sencillas, basta con estar atentos a la polaridad de la alimentación y la base caliente, porque tanto los termistores como la resistencia calentadora del nozzle no tienen polaridad.[/spoiler]

  3. Otra vez mecánica Confundidois1: :
    [spoiler]Tenerlo todo puesto en su sitio no quiere decir que esté "todo lo bien puesto que pudiera".
    Llegados a este punto yo recomiendo:

    ·Echar grasa sobre las varillas lisas y sobre las varillas roscadas que mueven el eje Z. Y asegurarse de que todos los ejes pueden completar su recorrido sin obstáculos. ¡MUCHO CUIDADO CON LOS CABLES, QUE NO ENTORPEZCAN EL RECORRIDO DE LOS EJES NI SE ACERQUEN A LAS PARTES CALIENTES!

    ·Nivelar el eje X moviendo manualmente y por separado ambos motores de Z para que se desplace de forma perfectamente horizontal. Si es necesario ayúdate de un nivel.

    ·Nivelar la cama: una vez nivelado el eje X, baja Z hasta que la punta del nozzle toque la cama, y asegúrate de que puede tocar las 4 esquinas de la cama a la misma altura.

    ·Colocar los finales de carrera, cada uno en alguno de los dos extremos de cada eje. Es muy recomendable que el final de carrera de Z esté un pelín (aproximadamente un milímetro) por debajo de la altura en la que el nozzle toca la cama, para poder luego ajustar la altura exacta por software. Asegúrate de que una vez colocados, los finales de carrera no se pueden mover de su sitio.

    ·Tensar las correas, con unas correas poco tensas, nada de lo que hagas después servirá de nada. Una correa tensa es aquella que aunque puedas deformarla con la mano, recupera su posición exacta. No excedas la tensión en las correas o correrás el riesgo de que se partan, además sufrirán los ejes de tus motores. Un buen método para tensar las correas en vez de andar poniéndolas y quitándolas, es conseguir un tensor. Hay algunas ideas en thingiverse: Eje X Eje Y

    ·Busca una buena posición para el rollo de filamento, y asegúrate de que la impresora puede alimentarse "automáticamente" tirando de él. Vigila que no haya ningún nudo en el filamento o puedes poner en peligro todo el montaje. Vigila que el recorrido que hace el filamento desde la bobina hasta el extrusor no está obstaculizado, ni corra peligro de enredarse con cables.[/spoiler]

  4. Otra vez electrónica Confundidois1: :
    [spoiler]Aunque todo esto ya está dicho dispersamente arriba, voy a ponerlo todo junto. Son pautas para no poner en peligro ni vuestra electrónica, ni vuestra impresora ni vuestra casa:

    ·Vigila enérgicamente que los cables tengan un recorrido natural y no estén forzados en ningún momento. Ten en cuenta que las partes móviles cambian de posición por lo que los cables que llegan hasta ellas han de tener juego para evitar que empiece a tirar durante la impresión. Lo más sencillo es llevar la impresora manualmente "de paseo" y estar atento a que en todo momento los cables no estén forzados.

    ·Vigila enérgicamente que los cables estén en todo momento lejos de las partes calientes (a excepción de los que van montados sobre ellas, claro).

    ·Ajusta la corriente de los Pololu, para ello debes flashear un firmware en tu placa (yo uso Marlin). puedes ayudarte de este vídeo. No es necesario que tu firmware esté calibrado, simplemente que funcione. Una vez que tengas ajustada la corriente que reciben los motores, puedes calibrarlo siguiendo la guía de más abajo.[/spoiler]

  5. Último vistazo (ya es el último :mrgreen: )
    [spoiler]Lo principal es que tengas en mente que la impresora, una vez ha empezado a imprimir debe poder moverse libremente, y todas sus partes y cables deben estar puestas de forma que no entorpezcan unas a otras. Si pretendes que imprima ella sola mientras tú ves una película, debes tener la certeza de que no se va a "autodestruir".[/spoiler]

Tras el nacimiento de la impresora, toca hablar de todo su desarrollo y calibración. Voy a intentar hacerlo de forma cronológica, pero a la vez útil para todo el que venga de nuevas pueda ahorrarse un poco de tiempo al leerme, además de hacerlo ordenado y entendible para que sin haberlo vivido, entendais todo el "intríngulis de los asuntos.

Guía de calibración: (clic en mostrar para desplegar cada sección)
  1. Introducción:
    [spoiler]Las instrucciones y todas las referencias que se hacen en esta guía son respecto al programa Repetier-Host, utilizando el programa de fileteo Slic3r, incluido en el primero.
    Página de descarga de Repetier-Host

    Si sigues esta guía doy por hecho que has montado correctamente tu impresora y que has intentado minimizar los errores que puedan producirse por holguras o similares. Asimismo te recomiendo ajustar la corriente que recibe cada motor antes de continuar, y que tengas bien ventilada la electrónica y el extrusor en todo momento.

    Evidentemente no me hago responsable de ningún accidente que pueda producirse por seguir, correctamente o no, esta guía. Todo lo que he escrito ha sido probado por mi y es desde mi experiencia, cuando he utilizado otros recursos los he citado, pero no aceptaré ninguna responsabilidad por daños de ningún tipo.[/spoiler]

  2. Si tu impresora aún no es capaz de moverse correctamente, no encuentra los finales de carrera, no sabe pararse en ellos, imprime piezas deformes, o simplemente quieres leer cómo entiendo yo Marlin, pincha aquí:
    [spoiler]Configuración muy básica: Marlin y un poquito de Repetier

    La impresora nació el 20 de Noviembre (porque imprimió su primera pieza), pero antes de que eso ocurriera tuve que hacer algunas configuraciones. Principalmente para que ella misma "se conociera" y se moviera correctamente.

    Marlin: Vamos a intentar entenderlo un poquito.

    Voy a intentar ir diciendo de arriba abajo lo más destacado a tener en cuenta para el primer flasheo FUNCIONAL de Marlin. Todo lo que no mencione aquí, o no es vital, o no sé usarlo :roto2: , o viene bien configurado por defecto, o simplemente es que la versión sobre la que trata esta guía no coincide con la tuya.

    Abrimos Marlin.ino desde el Arduino IDE, y únicamente habremos de modificar la pestaña "configuration.h"
    1. Donde dice:
      Código:
      #define BAUDRATE 250000
      Podemos dejarlo tal cual, pero recordamos ese valor para luego ponerlo en Repetier.


    2. Donde dice:
      Código:
      #define MOTHERBOARD 33
      Habremos de indicar el número correspondiente a nuestra placa de entre la lista de arriba. Si usamos RAMPS como en mi caso, el número 33 es el que seguramente necesitemos. Lo que cambia entre 33 con respecto a 34 y 35 es la asignación de los mofset. En el caso de que queramos controlar dos extrusores o dos ventiladores (por separado) deberemos indicar el número correspondiente, 34 o 35, respectivamente.


    3. Donde dice:
      Código:
      #define TEMP_SENSOR_0 5
      #define TEMP_SENSOR_1 0
      #define TEMP_SENSOR_2 0
      #define TEMP_SENSOR_BED 1
      Tenemos que indicar los números correspondientes a nuestros termistores.
      Es muy importante atender al modelo de termistor que tenemos. Los más comunes, y los que incluye la conjunta de Campy son de 100k.
      Para la configuración de MOTHERBOARD 33, con termistores de 100k, la configuración recomendada es la que muestro.
      Reflexión: -La mayoría de las referencias de termistores de la lista son de 100k ¿cómo sé que tengo que poner esos números y no otros? -Un termistor NTC como los utilizados en las impresoras Rep-Rap para medir las temperaturas es una resistencia que varía su valor al variar su temperatura. Sin embargo esta relación es difícil de describir, por lo que hay que calibrarlas experimentalmente. Cada una de las referencias corresponde a una calibración distinta, pero son la 5 y la 1 las que mayor precisión prestan en el rango de temperaturas que alcanzan el extrusor y la cama respectivamente.



      Ahora hablaremos de los movimientos. Para esto creo que es necesario saber antes de seguir leyendo que
      -La placa RAMPS 1.4 soporta 6 finales de carrera (para poner uno al inicio y uno al final de cada eje).
      -Los finales de carrera deben ir conectados entre los pines (S) y (-) de la placa.
      -Los finales de carrera de los que voy a hablar son los simples NO TIENEN LED, Y PRESENTAN 3 PINES DE CONEXIÓN: Común ©, Normalmente Abierto (NO, por sus siglas en inglés), y normalmente cerrado (NC).
      -Conectar un final de carrera como normalmente abierto es conectar los cables (S) y (-) a los terminales © y (NO) del final de carrera. Conectarlo como normalmente cerrado quiere decir conectar los cables (S) y (-) a los terminales © y (NC) del final de carrera. EN TODO CASO QUEDA UN TERMINAL LIBRE, TANTO EN LA RAMPS COMO EN EL FINAL DE CARRERA.


    4. Donde dice:
      Código:
      const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
      const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
      const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
      const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
      const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
      const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
      //#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
      //#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
      Debemos indicar la conexión (normalmente abierta o cerrada) de cada uno de nuestros finales de carrera.
      Un final de carrera conectado como NORMALMENTE CERRADO conlleva un FALSE en su línea correspondiente.
      Un final de carrera conectado como NORMALMENTE ABIERTO conlleva un TRUE en su línea correspondiente.
      UN FINAL DE CARRERA NO CONECTADO CONLLEVA UN TRUE EN SU LÍNEA CORRESPONDIENTE.
      En la siguiente foto presento un esquema ilustrativo con el cableado que utilizo yo:

      resim
      Para utilizar los finales de carrera máximos es necesario comentar la penúltima línea mostrada.


    5. Donde dice:
      Código:
      #define INVERT_X_DIR true    // for Mendel set to false, for Orca set to true
      #define INVERT_Y_DIR true    // for Mendel set to true, for Orca set to false
      #define INVERT_Z_DIR true     // for Mendel set to false, for Orca set to true
      #define INVERT_E0_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
      #define INVERT_E1_DIR false    // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
      #define INVERT_E2_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
      Debemos indicar si el firmware debe invertir el giro de nuestros motores. Para esto es imprescindible probar con la impresora hasta que las flechas del control manual de nuestro programa favorito hagan moverse los ejes en la dirección correcta (OJO, EL CARRO DEL EJE "Y" DEBE MOVERSE AL REVÉS CON LAS FLECHAS PARA QUE ESTÉ BIEN CONFIGURADO, PUES SE TOMA COMO REFERENCIA LA PUNTA DEL EXTRUSOR: CUANDO SE PULSA LA FLECHA "HACIA ATRÁS LA CAMA DEBE VENIR HACIA ADELANTE PARA QUE LA PUNTA DEL EXTRUSOR SE MUEVA EN RELACIÓN TAMBIÉN HACIA ATRÁS).
      La configuración mostrada es válida con el siguiente cableado de motores, en los NEMA17 4000g/cm de Campy:
      2B-ROJO
      2A-VERDE
      1A-AZUL
      1B-AMARILLO
      En cualquier caso, si a la hora de mover vuestros ejes con el control manual, se mueven lo que pedís, pero en dirección equivocada, teneis que invertir la lógica de dicho motor
      OJO, LOS MOTORES DEL EJE Z NO SE PUEDEN INVERTIR INDIVIDUALMENTEASÍ QUE SED CUIDADOSOS CON SU CONEXIÓN Y CONECTARLOS COMPLETAMENTE EN PARALELO (esto es, con el mismo color de ambos motores en pines contiguos de la electrónica.


    6. Donde dice:
      Código:
      // ENDSTOP SETTINGS:
      // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
      #define X_HOME_DIR 1
      #define Y_HOME_DIR -1
      #define Z_HOME_DIR -1
      Es muy importante estar atentos a la situación de vuestros finales de carrera. Usualmente sólo usamos 3, y esos son los que utilizará la impresora para hacer "home".
      Las localizaciones posibles de todos los finales de carrera son:
      X-MIN=Izquierda
      X-MAX=Derecha
      Y-MIN=Atrás
      Y-MAX=Delante
      Z-MIN=Abajo
      Z-MAX=Arriba
      Dependiendo de cuáles sean los vuestros habréis de poner un 1 o un -1 en el lugar correspondiente. La configuración mostrada es la mía, que tengo el final de carrera de X a la derecha por comodidad.
      EL HECHO DE NO CONFIGURAR ESTO CORRECTAMENTE PRODUCIRÁ INCOHERENCIAS ENTRE MARLIN Y REPETIER QUE SE TRADUCIRÁN EN LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR LA IMPRESORA. ESTA CONFIGURACIÓN DEBE ESTAR CORRECTA PARA PODER HACER LAS PRUEBAS QUE HE MENCIONADO EN EL PUNTO ANTERIOR.


    7. Donde dice:
      Código:
      // Travel limits after homing
      #define X_MAX_POS 195
      #define X_MIN_POS 0
      #define Y_MAX_POS 200
      #define Y_MIN_POS 0
      #define Z_MAX_POS 180
      #define Z_MIN_POS 0
      Debéis configurar la distancia máxima (en milímetros) que puede recorrer cada eje. Recomiendo dejar los mínimos en 0 y jugar con los máximos.


    8. Donde dice:
      Código:
      #define MANUAL_X_HOME_POS 195
      #define MANUAL_Y_HOME_POS 0
      #define MANUAL_Z_HOME_POS 0
      Debéis decirle a Marlin en qué posición de cada eje se encuentra cuando hace homing. Vigilar que esto sea coherente con todo lo anterior.


    9. Donde dice:
      Código:
      #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80.00,80.00,4000,745.50}  // default steps per unit for Ultimaker
      #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 1, 45}    // (mm/sec)
      #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {9000,9000,150,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.

      #define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
      #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
      Hay que decirle a Marlin los parámetros de velocidad y aceleración. Normalmente sólo hay que tocar la primera línea. Los números mostrados son los recomendados para la configuración que suministra Campy, la experiencia me ha hecho modificarlos para ajustar las medidas en X e Y que quedaban notablemente desiguales cuando las piezas eran muy grandes, así como el flow del extrusor. Ahora mismo va de maravilla con filamento de 1,75mm. En el caso de que notéis incoherencias entre los resultados de vuestras impresiones y la pieza que deseábais imprimir, debéis revisar estos números.
      Una guía estupenda para la calibración de esta parte partiendo de cero es:
      Original en inglés
      Traducción al español.


    10. Por último, donde dice:
      Código:
      // The RepRapDiscount Smart Controller (white PCB)
      // http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
      #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
      Debéis descomentar la línea correspondiente a vuestra pantalla LCD para que funcione.

      Podéis flashear vuestro Marlin funcional a vuestro Arduino.


      SIN EMBARGO, AÚN NO HEMOS ACABADO

      Repetier
      Ahora debemos ir a Repetier y pinchar en configuración de la impresora:
    11. En la pestaña Conexión debéis poner el puerto COM correspondiente a vuestra electrónica cuando la conectáis por USB (podéis encontrar esto en el Administrador de Dispositivos de vuestro ordenador).
    12. En la misma pestaña, configurad el BAUDRATE al mismo número que el que pusísteis en Marlin.
    13. En la pestaña Dimensiones Impresora debéis VOLVER A INDICAR LA POSICIÓN DE VUESTROS FINALES DE CARRERA (Min/Max), o nada de lo que hemos hecho hasta ahora habrá servido de nada.

      Tras esto, clic en aplicar, clic en ok, clic en conectar, y probad a ver si todo se mueve correctamente. Si los motores no responden a las pulsaciones de control manual, puede deberse a una protección implementada en el software que le impide moverse hasta haber hecho homing. Si habéis seguido correctamente esta guía, al pulsar homing debería moverse todo en su dirección y parar cada eje al tocar su final de carrera, no obstante TENER CUIDADO LAS PRIMERAS VECES y hacerlo con un dedo en el interruptor de la fuente por si algún motor comenzara a forzarse evitar partir una correa.
    [/spoiler]

  3. Cambiar el idioma de vuestra impresora:
    [spoiler]Si queréis que los mensajes en la consola de Repetier y los menús LCD de vuestra pantalla se vean en español, debéis ir a la pestaña "language.h" de Marlin y donde dice:
    Código:
    #ifndef LANGUAGE_CHOICE
    #define LANGUAGE_CHOICE 5  // Pick your language from the list above
    #endif
    Poner el idioma que prefiráis.[/spoiler]

Guía de buenas prácticas de impresión: (clic en mostrar para desplegar cada sección)
[spoiler]

  1. En frío
    - Asegurar que los motores se mueven correctamente
    - Comprobar que los ventiladores están activos (electrónica y extrusor).
    - Revisar el desfase de Z con respecto a la cama, y que esta está nivelada.
    - Realizar el Slice de las piezas que vamos a imprimir con nuestro programa favorito. Una vez cortadas, es muy recomendable visualizar capa a capa el G-code generado para poder detectar partes "imposibles" de imprimir que condenarán la impresión a una pieza defectuosa.


  2. Calentando
    - Calentar manualmente la base hasta que alcance la temperatura de impresión. Para acelerar el proceso, yo le pongo un pedazo de cartón de su mismo tamaño encima. Cuando llega a la temperatura deseada lo retiro.
    - Calentar manualmente el extrusor hasta 200 grados, tarda poco.
    - Mientras lo hace, echamos una capa abundante de laca sobre el cristal, que debe estar completamente limpio.
    - Una vez está todo caliente y la laca echada, si aún no hemos caído en ningún posible error, probablemente es que no lo hemos cometido Confundidois1: así que podemos pulsar imprimir y la impresión comenzará en pocos segundos.
    *Nota. Yo uso este método y caliento todo manualmente para evitar que el extrusor se pase caliente más tiempo de la cuenta, y se chamusque mucho el plástico de la punta, además, si detecto un error en el g-code generado, tengo tiempo de enmendarlo mientras se sigue calentando.


  3. Imprimiendo
    - No recomiendo bajo ningún concepto dejar la impresora imprimiendo sola durante intervalos de más de media hora: ni dormir, ni dejarla sola en casa, ni nada. Estas impresoras no son perfectas ni tienen ninguna garantía ni homologación. He sabido de varias que han echado a arder espontáneamente. Mucho cuidado.
    - Observar nuestra impresora durante la impresión es la única forma de conocer sus puntos flacos para ajustar la configuración. Lo recomiendo durante las primeras horas de impresión, para mejorar los resultados futuros.
    - Si vuestra impresora ya tiene el rendimiento deseado, podéis distraeros: trabajar, hacer deberes, ver películas, navegar, pero siempre teniendo en mente que tenemos en casa un aparato soltando plástico caliente a toda caña. :lol:
    - Si la impresión se detiene y os es imposible que reanude, os puede ser útil el segundo punto de la sección "Trucos" más abajo.


  4. Enfriando
    - Una vez ha terminado la pieza, aún queda una parte muy importante, la vuelta al reposo de vuestra impresora.
    - NO DESCONECTÉIS LA IMPRESORA RECIÉN ACABE DE IMPRIMIR PUES COMPROMETERÉIS PRÓXIMAS IMPRESIONES, especialmente con extrusores full-metal.
    - La impresión acaba cuando la impresora está fría y tenéis la pieza en la mano, no antes, por lo que es importante observar cómo la temperatura desciende, especialmente en los extrusores:
    - Un extrusor full-metal debe permanecer refrigerado siempre que esté por encima de 50ºC, por lo que no desconectéis el ventilador nada más acabar la impresión, o el calor subirá por el extrusor y fundirá gran parte del filamento que hay en su interior, que solidificará pegándose. En la siguiente impresión, cuando encendáis el ventilador, este plástico no podrá fundirse al estar en la zona de disipación y será imposible que podáis imprimir nada.
    - Podéis aprovechar mientras la base aún esté caliente para limpiarla con un paño húmedo.


  5. Enhorabuena
    - Una vez la cama y el extrusor han descendido a la temperatura ambiente, seguramente tu pieza haya saltado de la cama por sí sola. Cógela, es tuya.
[/spoiler]
Trucos útiles: (clic en mostrar para desplegar cada sección)

  1. Cambiar la versión de Slic3r implementada en Repetier, si por algún motivo queréis hacerlo. (ahora con la 0.95D ya viene implementada la última versión)
    [spoiler]Si os gusta Repetier pero preferís utilizar otra versión de Slic3r con él, podéis hacerlo de esta forma:

    Para implementar otra versión de Slic3r en Repetier-Host no hay más que ir a la página de descarga de Slic3r, y descargar la versión que necesitéis para vuestro sistema operativo. Se os descargará un fichero comprimido. Debéis cambiar el nombre de la carpeta Slicer que había en el directorio de instalación de Repetier-Host por Slicer-(versión)old. Una vez hecho estodescomprimid el archivo descargado en la misma carpeta de instalación de Repetier-Host, de forma que aparezca una nueva carpeta con nombre Slic3r. Una vez reemplazada la carpeta, abrís Repetier y automáticamente el nuevo Slic3r se integra con el entorno.[/spoiler]

  2. Recuperar una impresión que se ha quedado parada a medias (método artesanal, pero funcional 100%).

    [spoiler]Precisamente a mi me pasó eso hace un par de días, y me quedé congelado al ver cómo 6 piezas se me habían quedado a medias en una impresión de más de 2 horas y media. Conseguí resolverlo de una manera completamente artesanal, detallo cómo:

    Tras comprobar igual que tú, que no había forma humana de que la cosa reemprendiera "milagrosamente", barajé la posibilidad de olvidarme de la impresión, despegar las piezas fallidas y volver a empezarlas, pero había superado el 50% del proceso y se me antojaba demasiado plástico tirado a la basura.

    La primera clave que me ayudó fue que yo utilizo coordenadas absolutas (se puede configurar en Slic3r), por lo que la impresora podría "encontrarse" aunque hubiera perdido la referencia exacta de su última posición por cualquier motivo. Si tu G-Code utiliza coordenadas relativas, este tutorial no te va a resolver el problema, pero quizá te oriente a la hora de que encuentres una solución.

    -Paso 1: Asegurarme de que las piezas no se iban a despegar. Si se despegan, olvídate de seguir leyendo y pasa al siguiente punto de la guía. Puse la cama a calentar a todo trapo, cuando vi que la gráfica se estabilizaba me puse a trabajar en el G-code.


    -Paso 2: aún conservaba el G-code que se estaba ejecutando, por lo que lo seleccioné todo y lo pegué en un documento del bloc de notas. Es vital que sea el mismo G-code, si lo habéis perdido, podéis intentar generar uno equivalente, pero puede fallar el paso 5. Tranquilos, si no lo arregláis con este método, siempre os quedará el del siguiente punto.


    -Paso 3: buscar la última línea ejecutada. Si utilizas Repetier, dentro de la pestaña G-code, hay una pestaña abajo donde pone visualización, y dos botones: primera capa y última capa, cada uno de los cuales tiene al lado un campo para introducir el número de capa. Sirven para buscar una capa en el G-code. Debes marcar la opción "Mostrar una capa" Si introduces el número al lado de "primera capa" y pulsas, te llevará a las primeras líneas de dicha capa; y si introduces el número al lado de "última capa" y pulsas, te llevará al final. En tu caso introducirías el número de la capa que se ha quedado a medias y pulsarías, hazlo utilizando el botón primera capa. El cursor se desplaza automáticamente. Comprueba que en la línea de texto que hay debajo pone que estás en la capa correcta. Es la misma línea en la que aparece el tiempo estimado de impresión.


    -Paso 4: la primera línea de cada capa incluye el valor de z para esa capa (EN ADELANTE $$.$$$), apunta el que aparece al principio de tu capa fallida pues luego será muy importante. Para buscar la línea de G-Code EXACTA en la que nos hemos quedado, si antes habías seleccionado la opción "Mostrar una capa" y has buscado tu capa utilizando el botón "primera capa", el cursor estará en la primera línea de dicha capa, que incluye el valor de Z que debes apuntar. Utilizando las teclas de flechas del teclado puedes desplazarte hacia arriba y hacia abajo, verás que cada línea se corresponde con un fragmento de trazo de la capa, porque se va poniendo en amarillo en el visor 3D a la izquierda según sitúas el cursor sobre cada línea en el G-code. Debes encontrar la última línea de G-code que ejecutó tu impresora, teniendo en cuenta la información que te de tu pieza última posición del extrusor, cuánto relleno echó, etc...

    -Paso 5: Copia la línea al portapapeles (ctrl+c) y vuelve al bloc de notas. Con la opción buscar (edición->buscar) busca la línea exacta con ese contenido. Previsiblemente debería haber un único resultado. Si por cualquier cosa hay más de uno (que coincidan dos trazos uno sobre otro en capas sucesivas), debes repetir la búsqueda con alguna línea cercana para asegurarte. No puedes permitirte el lujo de equivocarte y hacer tu pieza más gorda o más fina. Seleccionar mal esta línea implica el fracaso del método.


    -Paso 6: Selecciona la última línea que se ejecutó, y utilizando ctrl+Mayús selecciona desde ella hasta arriba del todo, y elimínalo. Ahora la primera línea en el bloc de notas es la primera línea que tu impresora no llegó a ejecutar antes de quedarse bloqueada. Ese g-code permitiría a tu impresora continuar si no hubieras tocado nada, y la impresora recordara su posición con las coordenadas exactas. Pero no vamos a ser tan optimistas y vamos a dar una solución más segura:


    -Paso 7: Busca la primera línea del bloc de notas que contenga una instrucción G1 con argumento E&&.&&&, elimínalo por completo, pero recuerda el valor de &&.&&&. Por ejemplo:
    Código:
    G1 XAA.AA YBB.BB E&&.&&&; puede tener coordenadas X, Y o Z, esas no las toques
    Elimina la parte del extrusor quedando
    Código:
    G1 XAA.AA YBB.BB; puede tener coordenadas X, Y o Z, esas no las toques


    -Paso 8: Añade las siguientes líneas AL PRINCIPIO DEL BLOC DE NOTAS:

    Código:
    G21 ; set units to millimeters
    G28 X ; home X
    G28 Y ; home Y
    G92 E&&.&&&; utilizando el valor del paso 7

    Y AHORA DOS OPCIONES:

    Si no has movido el eje Z desde el parón:

    Código:
    G92 Z$$.$$$ ; siendo $$.$$$ el número que apuntaste en el paso 4.

    El comando G92 establece la altura actual de Z en el valor que tenía, de forma que cuando cambie de capa, únicamente suba un poquito, y no se pegue un viaje enorme por pensar que ha empezado en 0.
    Dicho en otras palabras, el comando G92 hace que la impresora CREA QUE ESTÁ donde tú le digas.

    Si has movido el eje Z (mal asunto, ya que tendrás que hacer homing, y a lo mejor no tienes sitio).
    Código:
    G28 Z; home Z
    G1 Z$$.$$$ ; siendo $$.$$$ el número que apuntaste en el paso 4.

    Asegúrate de que todas las nuevas líneas del paso 8 que correspondan a tu caso están al principio del todo.

    Copia el nuevo g-code a la pestaña G-code de Repetier, sustituyendo completamente al anterior.


    -Paso 9:
    Activa manualmente el calentador del extrusor y el ventilador si lo usas, hasta que todo alcance la temperatura de impresión habitual.


    -Paso 10: Pulsa imprimir, si todo ha ido bien, y tienes tanto correas como corrientes bien ajustadas, la impresión debería continuar como si nada. Gran sonrisa


    A mi me funcionó :yeah: Pero un software que hiciera (al menos parte de) estos pasos automáticamente sería la monda.[/spoiler]

  3. "Apañar" una impresión fallida si se ha despegado la pieza de la base.
    [spoiler]Existen programas como netfabb que permiten cortar archivos .stl. La versión netfabb basic permite realizar cortes paralelos a los planos X, Y y Z de la pieza, y exportar los "trozos" como un nuevo archivo .stl.

    Si quieres aprovechar un trozo de pieza que quedó a medias en una impresión, mide la altura a la que se paró con un calibre, e introduce ese valor en netfabb, para cortar en un plano paralelo a Z. Una vez realices el corte, guarda el trozo e imprímelo.

    Podrás unirlos con pegamento de cianocrilato (loctite, superglue...) fácilmente.[/spoiler]

  4. Imprimir con PLA 1,75mm en un extrusor all metal como el E3D o el 3DE de Campy. Evitar los atascos sistemáticos:

    [spoiler]Mi primer intento de imprimir PLA fue un estrepitoso fracaso, pasé un finde entero hasta que conseguí corregir el error. Utilizo un extrusor 1,75mm all-metal 3DE de Campy (3DEspana). Básicamente lo que vi fue que todas las veces se atascaba, antes o después, y cuando sacaba el filamento estaba hinchada una distancia que llegaba exactamente desde la última aleta del disipador hasta la mitad de la caja calentadora de aluminio:

    Busqué por Google y confirmé mis teorías, los atascos son independientes tanto de la temperatura como de la velocidad de extrusión, únicamente dependía del tiempo que estuviera el filamento caliente parado dentro del extrusor (por ejemplo, en el intervalo entre calentar y empezar a imprimir, ya se atascaba).

    Leí el link que propuso nexocomun y algo más que encontré:
    Grupo de Clone Wars
    Makerbot: Printing with PLA

    Y al parecer el PLA absorbe muchísima energía al incrementar su temperatura, y además se expande al calentarse, por las pruebas que hice, a partir de 100ºC ya se notaba que la parte final del filamento se había ensanchado, pero hasta los 170ºC no fluía, por lo que había mucha diferencia entre ambas temperaturas. Al tener un extrusor all metal tipo E3D (en concreto el 3DE de Campy), el calor se transmite mucho por el metal y no se expulsa hasta que llega a la zona de disipación, con lo que la zona del espárrago (la parte estrechita) que no tiene disipador se llega a calentar mucho.

    Esto produce que el filamento se ensanche no sólo en la parte más caliente donde ya fluye sino un poco más arriba donde aún no hay temperatura suficiente para fundirlo. Sin embargo esta temperatura es suficiente para ensancharlo y que se comprima hacia las paredes, estrangulándose y deteniendo el flujo. Al ser cilíndrico el interior del espárrago, por mucho que el motor empuje hacia abajo, tiene muchos problemas para liberarse, porque tiene mucha superficie de rozamiento y al empujar no se despega, sino que desliza. Si el rozamiento es demasiado alto por estar demasiado hinchado, tendremos un nuevo atasco.

    Lo que se me ocurrió para solucionar esto fue algo bastante simple pero arriesgado: fresar la parte de abajo del interior del espárrago para darle una forma cónica, así según baja el filamento, cada vez tendrá más espacio y no se quedará estrangulado. Además al empujar, el cono de filamento que pueda haberse formado por la hinchazón, se despegará fácilmente. Existía el riesgo de romper el espárrago, pero aparentemente había material suficiente como para eliminar un poco.

    Mi idea era pasar de esto:
    resim
    A esto:
    resim


    El siguiente punto complicado fue localizar la fresa adecuada. La encontré en un kit de accesorios de dremel que compramos hace tiempo en el Leroy Merlin:

    resim

    Acoplé la fresa a la dremel y la introduje por la parte inferior del espárrago con cuidado y a bajas revoluciones. Con mucha paciencia el trabajo estaba hecho, tuve que usar dos cabezas iguales porque la primera se deterioró mucho y perdió casi todo el abrasivo y rematé el asunto con la segunda. Tras asegurarme de que el cono estaba hecho completamente, miré que el interior del espárrago estuviera completamente libre de rebabas y limaduras, y con una broca de 2mm lo limpié por completo (al mirar contra una fuente de luz se ve completamente limpio).

    Tras todo este trabajo, montar con cuidado de no pasar las roscas del cubo calentador, último apretón en caliente. Dejar enfriar y colocar el ventilador del disipador.

    Ahora estoy imprimiendo PLA 1,75mm sin ningún problema con un extrusor All-Metal a una temperatura de 185-190ºC.[/spoiler]

  5. Más próximamente, admito sugerecias Guiño

Extra: Unboxing!

Aquí van unas cuantas fotos de los primeros momentos con el kit:
[spoiler]Esto es lo que traje a casa:
resim

Enseguida pudimos entrever lo que podía ser:
resim

Esto fue lo que salió de la caja:
resim
En una de las cajas están los rodamientos, tornillos, bridas, correas y poleas, juro que hice la foto, pero no está.. y ahora ya lo tengo todo montado.

Esto es lo que hay en las otras dos, la de la Ramps y la del resto de electrónica:
resim[/spoiler]

Mantendré actualizado este primer post en la medida de lo posible.

Un abrazo muy fuerte a todos!
¿Estás montando una Prusa I3 Single Plate?

Pásate por el hilo de mi impresora donde encontrarás tanto consejos para el montaje como una guía de calibración para dar los primeros pasos con Marlin y Repetier.

¿Conoces el proyecto MYOD?
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#2
Hola Siotma,

Muy chula, felicidades Mola!!!!

A ver cuando vemos unas piezas de muestra :aplauso:

Saludos
La impresión 3D casera no es una ciencia exacta: a las mismas entradas y ejecutando el mismo proceso, no siempre sale el mismo resultado .... para desconsuelo de los que sólo queremos conseguir imprimir en 3D :(
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#3
Es la primera vez que voy a enviar una respuesta a un post. Ni siquiera me he presentado a la comunidad aún, aunque estoy en la lista de Campy desde hace casi un mes.
Pero no he podido reprimirme:

:twisted: :twisted: :twisted: ¡¡¡¡ Q U E E N V I D I A !!!! :twisted: :twisted: :twisted:

Ahora en serio. Felicidades y a empezar a aprender de verdad. Se acabó la teoría.
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#4
Muy buena pinta... A disfrutarla!! yo ya no sé con qué entretenerme mientras me llega el turno... así que: Más post! Más posts!! Quiero ver todo el proceso!!!

Salute!
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#5
Enhorabuena... como ya te he comentado en el hilo de la conjunta...

Con tu post calmo un poco el Ansia Viva.. pero no pongas la dirección de tu casa que tardo poco en hacerte una visita.. :zpistolas: jajajja es broma :evil:

Un saludo.
Sent from my Dragon64 :-)
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#6
:aplauso: Enhorabuena :aplauso: , a este ritmo mañana o pasado ya acabas de montar todo.

Sube fotos de tus primeras impresiones, a ver que tal quedan, please Gran sonrisa

Q ganas de que llegue mi fin de semana para montar la mia :dale2:
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#7
Yo, como estoy el último en la lista, bueno, ya no, ahora el penúltimo, sólo me queda ir leyendo hilos para ir aprendiendo, así que éste será uno de los que sigo.

Adelante con la máquina!!!!
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#8
Hola ahora el penúltimo soy yo! Y también tenia ganas de ver una casi montada. Que bonita en metraquilato oye.. jajajaj
Envidia!
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#9
Pon unos leds en el metacrilato Guiño
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#10
Sonrisa Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. La verdad es que estoy súper ilusionado con ella, llevo un finde que no pienso en otra cosa :roll:

Mañana por la tarde nos meteremos con la electrónica, espero poder contaros novedades hacia el final de la tarde!! Guiño

cansi22 escribió:Pon unos leds en el metacrilato Guiño

A qué te refieres? Alrededor del marco como si fuera una ventana en Navidad? :lol: :lol: Aún no he pensado en decorarla, pero la verdad es que es una buena idea ponerle algo distintivo Gran sonrisa
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#11
Los leds en el borde de metacrilato para que se le ilumine el marco desde el interior Guiño
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#12
cansi22 escribió:Los leds en el borde de metacrilato para que se le ilumine el marco desde el interior Guiño

Jajajajajaja sería una pasada el efecto que producirían, pero creo que este marco es demasiado opaco para eso...

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#13
Buenas noticias!

A estas horas intempestivas os vengo a contar que:
- Hoy hemos empezado y terminado todo el montaje de la electrónica (a falta de ventiladores)
- Hemos conseguido que la impresora "se conozca", y ya sabe buscar los endstops y pararse en ellos (cosa nada despreciable). Lo cierto es que esto me ha dado bastantes quebraderos de cabeza, pero después de haber ganado la batalla me siento capaz de ayudar si alguien tropieza con este tema. Guiño

Voilà!
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#14
Buenas

En cuanto empiecen a circular las i3 de Campy veras como te asaltamos a dudas. Yo tengo muchas preguntas pero estoy intentando enfrentarme al SAV y prefiero contenerme hasta que la tenga en mis manos.

Suerta con la tuya, disfruta.
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#15
Buenas!!

Hoy no hay muchas novedades, apenas he tenido una hora para dedicarle a la impresora y la he invertido en calibrar la corriente en los Pololus y conectar los ventiladores. En cuanto a calibrar los pasos/mm de los motores, los números de Campy van al pelo Guiño

Seguiremos informando!!

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#16
Buenísimas noches!!

Me enorgullece comunicar que esta noche, definitivamente, se ha producido el nacimiento de la impresora!!!!

A eso de las 21:00, echaba sus primeros ovillos...
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y sobre las 21:30 conseguía imprimir un principio de cubo!!!
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No dejé que terminara la impresión pues ya había detectado bastantes fallos que subsanar, y para el segundo intento el resultado fue fantástico!!!
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Todo con medidas súper precisas (errores menores a medio milímetro), gracias a los números de Campy!!

He de añadir que antes de poder llegar a esta alegría, he pasado un rato bastante malo intentando que se calentara el extrusor sin conseguirlo. Al final he optado por recurrir al jefe, Campy, quien ha accedido a cambiarme el calentador del extrusor por uno nuevo. Dicho y hecho: mi impresora ha cobrado vida!! Gran sonrisa Como siempre, un servicio impecable :aplauso:

También he hecho un pequeño video que subiré pronto Guiño

Aún queda mucho por hacer, espero seguir contándoos buenas noticias Sonrisa

Un saludo!!!

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#17
Felicidades Siotma!!!!!!!

Tiene una pinta brutal ese cubo . Ahora faltaría saber lo típico en estos casos ..... cuanto ha pesado y cuanto ha medido al nacer :elrisas:

Por cierto, ya he visto en las fotos asomar la cabeza a la Nelly.... ¿la has utilizado, va bien?

Lo dicho, muy buen trabajo Mola
La impresión 3D casera no es una ciencia exacta: a las mismas entradas y ejecutando el mismo proceso, no siempre sale el mismo resultado .... para desconsuelo de los que sólo queremos conseguir imprimir en 3D :(
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#18
Hola siotma, enhorabuena!!!

Los valores a los que te refieres de Campy son los que vienen ya puestos en el marlin que ha dejado en la página de la conjunta?
En caso de ser así, no has modificado el marlin? o si?

Es que voy recopilando datos para el momento en que me toque a mi montarla Guiño

Un saludo y sigue así, que te esta quedando genial
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#19
Enhorabuena Siotma!! Gran trabajo llevas, y con buenos resultados, esto te motivará a ti y al resto. A seguir así. Gracias por el hilo.
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#20
Enhorabuena por tu impresora y gracias por las fotos.
Disfrútala que tanto SAV tiene su compensación
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