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Problemas impresión con ABS
#21
Buenas de nuevo,

@katraska : brim a más altura no lo veo, no podrías despegar la pieza de ese brim. Ya hay incluso "soldadores de baja temperatura" para retirar el material de soporte sin dejar restos en las piezas, manipularlas y cortarlas, pero es  laborioso y personalmente no lo veo una solución. Yo quiero que la pieza salga lo más limpia posible.

@Xsion : Primero hay que decirle que las unidades que se van a dar son métricas (movimientos en milímetros). La segunda línea es porque los movimientos pueden ser relativos al movimiento anterior, o coordenadas absolutas respecto al homing. (yo lo prefiero así, porque al leer el código G, sabes a donde debe ir el fusor en cada línea por esas coordenadas). La última línea es lo mismo pero para el extrusor.

@nachoBcn : Si llegas a 90º, no le des más vueltas, es más que suficiente para imprimir ABS. Yo suelo imprimir a 80º y 90º en la cama. A un amigo la cama no pasaba de 70º, le pusimos mi electrónica y consiguió llegar a los 100º. Después de eso, con su electrónica, ya podía llegar a los 100º. No soy electrónico, así que no tengo idea de lo que pasó.

Lo del "cristal específico" habría que verlo en la web de 3DEspaña, otras tiendas se limitaban a incluir el espejo de IKEA por comodidad (o porque en mi zona no hay IKEA), en este caso no sé. Mucha gente tiene un cristal normal, siendo de 3 mm o mejor 4 mm, dicen que no se deforma. Me dí cuenta que el mío se deformaba despues de varios meses de impresión, no sé si lo hacía desde el primer día, la verdad. Como dices, los problemas vienen sin avisar y se aprende sobre la marcha.

Sobre la fuente, si esas son las especificaciones, no se puede dudar. Hay muchas fuentes, pero la más común suele ser esta que adjunto en foto y en el círculo azul, suele llevar un potenciómetro para ajustarla, la tuya parece diferente. El voltaje si es 12.1 de lujo, si se cambia puede quemar componentes. Los amperios que se mide, será según la demanda que haya en ese momento, el consumo nunca debe llegar al máximo de la fuente, para no acortar su vida.

[Imagen: fuente.jpg]


Sobre la cama, ¿has puesto un nivel de albañil encima para ver que está nivelada en todo el recorrido del eje Y?. En teoría, basta con que el eje X esté paralelo a la cama, pero es muy raro que la parte delantera de la pieza esté bien y la de atrás sea donde quedan esos hilos sin pegarse ni a la pieza ni a la cama. Como te dije, mi cama tiene 8 pinzas, porque notaba esa pequeña diferencia (recuerda que una décima de milímetro hace mucho en esto de impresión 3D, por vibraciones, por altura mayor del fusor al cristal, etc, además son 75 céntimos en los chinos Guiño  )

Sobre esa pieza en concreto, ¿qué parámetros has usado?
- método de slicing (Slic3r o CURA) Si es slic3r, pon las primeras líneas del fichero gcode, las que tienen un punto y coma delante, que resuelven todas estas preguntas.
- altura de capa
- tamaño del nozzle
- temperatura de extrusión
- velocidad de perímetros y relleno


Si la primera capa no se pega a la cama es:
- altura del final de carrera Z mal calibrado (esto dices lo has mirado junto con "calibrar la cama", algo que yo hago siempre antes de imprimir).
- Z-Offset en Slic3r mal puesto, hace que suba el eje Z al imprimir la primera capa, por lo que no queda aplastado.
- Velocidad muy alta para la primera capa. Se enfría antes de pegarse (esos hilos largos separados de la pieza).

Sobre la laca... la foto que subo es de mi ESPEJO que no pienso limpiar, calibraré altura de la cama y después le echaré más laca. Puede que después de 1 ó 2 impresiones más, la limpie. No es guarrería; pasa el dedo por encima de esa laca seca con la cama caliente y parece pegamento, eso es lo que necesita el ABS para pegarse. Se aprecian las ondulaciones de la laca ¿no?

Por cierto, me equivoqué, tengo 9 pinzas en el espejo en lugar de 8. 

[Imagen: 20160613_154237.jpg]

De camino, ves el embudo color naranja que le hice al e3D v5. En medio del sandwich naranja, está el ventilador de 4 mm, refrigerando el fusor, pero evitando corrientes de aire a la boquilla. Coge aire de arriba y lo echa hacia arriba. No garantizo que sea la  solución a las corrientes de aire imprimiendo en ABS, pero lo hice por probar y lo dejé así.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#22
(13-06-2016, 03:15 PM)Lepes escribió: Buenas de nuevo,

@katraska : brim a más altura no lo veo, no podrías despegar la pieza de ese brim. Ya hay incluso "soldadores de baja temperatura" para retirar el material de soporte sin dejar restos en las piezas, manipularlas y cortarlas, pero es  laborioso y personalmente no lo veo una solución. Yo quiero que la pieza salga lo más limpia posible.

Buenas, no me refiero a un brim, sino a un skirt totalmente separado de la pieza unos 5mm. Es decir, una especie de muralla alrededor de la pieza que haría que se mantuviera mas caliente, ya que impides que corra el aire a su alrededor, manteniendo el calor que se genera por la parte de abajo. No se si lo habrá intentado alguien ya.
Salu2

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#23
El mismo extrusor moviéndose, ya genera "corrientes de aires", el ventilador del fusor también. Recuerda que el aire caliente tiende a irse hacia arriba y el frío hacia abajo.

Lo que sí me gusta de tu idea, sería una caja que contenga todo el volumen de impresión, o sea, una caja que solo tiene dentro:
- La cama (en todo su recorrido del eje Y)
- El eje X y Z, junto con el extrusor

De esa forma "el horno que debe mantenerse caliente" es más pequeño, los motores y electrónica quedarían fuera, igual que muchas piezas de plástico de la propia impresora. Si además lleva Bowden, el motor del extrusor queda fuera de ese calor. Solo queda quitar el aire que refrigera el fusor.

No creo que nadie se tome tantas molestias, y más ahora que van saliendo más y mejores materiales que el ABS.

Ah!, sobre el jugo de ABS, ABS disuelto en acetona 100%, yo lo usé y sin duda, es lo que mejor adhiere, claro, ABS fusionado con ABS, toda la cama hace de base a la pieza.

Problemas:
- Acabas con tantos tarros de paté del mercadona, como patés diferentes venden, uno para jugo rojo, otro para verde, azul, naranja... Y NO, el ABS transparente no sirve como jugo universal para todos los colores, ¡¡ cachís !!

- La base de la pieza no queda lisa (como ahora que apoya en cristal), al tener la capa de jugo, queda rugoso y necesita lija. Además es muy muy difícil de separar del cristal, puede sacar lascas del espejo, o directamente romperse en tus manos. Meterlo en congelador no es viable... ¿esperar a que se enfríe completamente y después meter en congelador 30 minutos? ¿en serio? ¿después de 12 horas de impresión?... y los que hablan de gasto de energía, ¿qué me dicen de usar altas temperaturas en la impresora para después congelar?... en fin...

- Pero lo que me hizo dejar el jugo por imposible, fue los filamentos que sacaron hace 2 años que no se disolvían en acetona (nada de quitaesmaltes que llevan acetona diluida no, hablo de 100 % acetona). Los anteriores te quedaba denso como la cola blanca de pegar madera (se aplica en la cama con una brocha). Los últimos filamentos quedaban como plastilina o chicle, una pasta moldeable con la mano, pero imposible de untar en la cama (era de la tienda repparts3D, de Thingibox.com y también compré en alguna otra que no recuerdo)

También intenté usar el pegamento en barra, que no me gustó (pero ahí lo dejo para que probéis) e incluso compré silicona líquida (en chinos) que no me funcionó, además por precio y cantidad que se necesitaba, no salía rentable ( 1 € los 40 ml, vamos, para 2 piezas medianas lo gastas).

Así que... tufnol y laca, o espejo y laca hasta nuevos inventos. Cuando la cama está a menos de 40º, agua sobre ella para disolver la laca (con el consabido problema de echar agua en un sitio de electrónica... claro). Con dosificador  que no gotea al ponerlo boca abajo (era para lubricar las máquinas de coser, parecido a un bote de cianocrilato), echo un cordon de agua alrededor de la pieza, como el espejo está nivelado, el agua no se mueve de su sitio pero disuelve la laca. Metemos espátula por cada esquina de la pieza y dejamos que el agua se introduzca por debajo, con la otra mano tenemos la bayeta seca absorviendo el exceso de agua que hay y voilá, la pieza salta de la cama en 5 segundos. Pasamos la bayeta para absorver el agua y listo para otra impresión.

Si la pieza queda blanquecina en la base debido a la laca, le pasamos un mechero (por la parte que la llama es azúl)  volatilizando la laca. Si usamos la parte de la llama que es amarilla, quemamos el plástico. Es tan simple como poner el mechero boca abajo con llama grande, pero con palabras es difícil de explicar  Blush

Llevo 2 años así y para mí es lo mejor:
- tengo adherencia a la cama
- despego fácil y rápidamente (solo espero que la cama baje a menos de 40º)
- echar laca es más fácil y rápido que otros métodos.

Si a alguien le sirve, me siento satisfecho y de camino no responderé a más mensajes hasta que mi experiencia crezca un poco más, porque ya lo he dicho todo lo que sé jejeje.

Saludos!
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#24
Si te animas a pagarla, dicen que la laca dimafix agarra muy bien. Pero cuesta unos 10€ el bote
Has probado a usar un brim de 10mm? Yo con piezas grandes he usado eso y no se han despegado
Saludos
Centrado en el blanco no te caes del banco :icon_e_biggrin: :icon_e_biggrin:
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#25
Tengo muy cerca a los de Thingibox (que gente mas maja por cierto).

Y estoy pensando seriamente en probar esto:

http://store.thingibox.com/es/temperatur...ldTak.html

El tema es que quiero 'saber' que pasa. O dicho de otro modo. Quiero saber como imprimir en ABS de manera 'stardart'.

Hoy me he traido de la empresa una fuente de PC para hacer un test. Y por el camino me ha llegado el aviso de tapatalk del mensaje de Lepes... y me he ido a una tienda de electronica de guardia y he conseguido un rele de 12v y 30A.

Asi que ahora tengo esas 2 cosas para resolver el problema de la temperatura de la cama. Y luego ya veremos por donde sigo.

Por cierto, otra cosa que estoy pensando. Es que parece que la pieza de test, empeora cuando uso la altura de capa de 0,1 en vez de la mas normal de 0,2.

Por cierto Lepes, uso Cura. Te mando una captura de mis valores.

   
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#26
Lo del relé te he contestado en el otro hilo.

CURA solo lo uso cuando slic3r falla, en piezas puntuales, tampoco tiene muchos parámetros que se puedan configurar. A ver si alguien vé algo raro.

Hombre, con boquilla de 0.4, imprimir a 0.1, para mí es complicado. Prueba a 0.3 que es el tamaño de capa exacto para esa boquilla.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#27
@katraska : parece que esa barrera que hablabas está implementada en el último CURA, "habilitar parabrisas" Icon_e_surprised Icon_e_surprised

https://groups.google.com/forum/#!topic/...X7qxEBTX9Y

En este mismo hilo se dice lo mismo que yo... no recordaba haber participado, pero sí, sin duda de ahí vienen mis conclusiones.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#28
(14-06-2016, 01:39 PM)Lepes escribió: Lo del relé te he contestado en el otro hilo.

CURA solo lo uso cuando slic3r falla, en piezas puntuales, tampoco tiene muchos parámetros que se puedan configurar. A ver si alguien vé algo raro.

Hombre, con boquilla de 0.4, imprimir a 0.1, para mí es complicado. Prueba a 0.3 que es el tamaño de capa exacto para esa boquilla.

Lo primero, tendria que entender cual es la relación entre el tamaño de la boquilla  y los otros valores, porque la verdad es que no lo se. Eso si. Con PLA había sacado la deducción, que a 0,1 las piezas quedan mejor, como mas finas... con mas resolución.

He estado leyendo ese hilo. Y la verdad es que me ha ayudado bastante. Porque ya llevo unas cuantas pruebas y algunas cosas que se me estaban formando por la cabeza, se me corroboran con lo que dice ahí. Tambien corrobora todo lo que tu dices lepes, sobre las corrientes y sobre todo la cantidad de laca.

Una cosa que he visto que puede ser importante y que no se hacer. Es como controlar tanto la altura de las capas como de la temperatura dinamicamente. Entiendo que todo es con gcode. No tengo problemas con la programación. Pero como digo, tengo muy poco tiempo. Algun sitio donde explique las 4 cosas basicas como para poder hacer esto?
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#29
Para ver un comando gcode qué significa... pues el diccionario y Ctrl+ F para buscar en la página

Está claro que quieres saber la temperatura óptima para la bobina de PLA. Aunque es inglés se entiende: Imprime un cubo de 10 cm de alta, empieza a 210º y cada cm de altura, disminuye la temperatura del fusor 5º, cuando el acabado es perfecto a simple vista, esa es la temperatura óptima.






La altura de capa no se puede modificar al vuelo, porque tendrías que laminar el objeto.

Otra cosa es que lamines algo a 0.1, copias el Gcode a un bloc de notas y después lamines de nuevo a 0.2 y copias a continuación el código... pero lo veo más complejo que imprimir directamente 2 archivos distintos, en el que solo varíe la altura de capa.

Como te dije, lo que me gusta de slic3r, es que cada archivo gcode, contiene todos los parámetros de impresión usados.

Si quieres ver en qué afecta un parámetro que cambies, leer el gcode es lo mejor, porque tú modificas el extrusion width, pongo un 150 % y ¿el grosor final cual es? ¿lo tengo que calcular yo? y lo más importante: ¿el laminador hace alguna corrección porque no he puesto bien los parámetros o porque lo he dejado por defecto?

Mi boquilla es de 0.6 y sí, slic3r ha cambiado el extrusion width, porque más abajo pone perimeter_extrusion_width= 0 (lo que yo puse en las preferencias de Slic3r), pero en la segunda línea pone el tamaño de mi boquilla (la corrección de Slic3r), y el grosor final será de 1.01 mm.

Slic3r funciona así, si lo dejas a cero en las preferencias, mete el tamaño de tu nozzle. ¿en CURA? no sé, están "encriptados" esos parámetros


Código:
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2016-04-03 at 12:15:53

; external perimeters extrusion width = 0.60mm
; perimeters extrusion width = 1.01mm
; infill extrusion width = 1.01mm
; solid infill extrusion width = 1.01mm
; top infill extrusion width = 1.01mm
´; avoid_crossing_perimeters = 0


; bed_shape = 0x0,200x0,200x200,0x200
; bed_temperature = 80
; before_layer_gcode =
; bridge_acceleration = 0
; bridge_fan_speed = 100
; brim_width = 0
; complete_objects = 0
; cooling = 0
; default_acceleration = 0
; disable_fan_first_layers = 3
; duplicate_distance = 6
; end_gcode = ;Mi Gcode final\nM104 S0 ; turn off temperature\nM140 S0 ; turn off hotbed\nG28 X0  ; home X axis\nG0 Y150 ; Expulsa la bandeja \nM84     ; disable motors
; extruder_clearance_height = 20
; extruder_clearance_radius = 20
; extruder_offset = 0x0
; extrusion_axis = E
; extrusion_multiplier = 1
; fan_always_on = 0
; fan_below_layer_time = 60
; filament_colour = #FFFFFF
; filament_diameter = 2.8
; first_layer_acceleration = 0
; first_layer_bed_temperature = 85
; first_layer_extrusion_width = 150%
; first_layer_speed = 30
; first_layer_temperature = 235
; gcode_arcs = 0
; gcode_comments = 1
; gcode_flavor = reprap
; infill_acceleration = 0
; infill_first = 0
; layer_gcode =
; max_fan_speed = 100
; max_print_speed = 80
; max_volumetric_speed = 0
; min_fan_speed = 35
; min_print_speed = 10
; min_skirt_length = 0
; notes =
; nozzle_diameter = 0.6
; only_retract_when_crossing_perimeters = 1
; ooze_prevention = 0
; output_filename_format = [input_filename_base].gcode
; perimeter_acceleration = 0
; post_process =
; pressure_advance = 0
; resolution = 0
; retract_before_travel = 2
; retract_layer_change = 0
; retract_length = 0.4
; retract_length_toolchange = 10
; retract_lift = 0
; retract_restart_extra = 0
; retract_restart_extra_toolchange = 0
; retract_speed = 40
; skirt_distance = 6
; skirt_height = 1
; skirts = 0
; slowdown_below_layer_time = 5
; spiral_vase = 0
; standby_temperature_delta = -5
; start_gcode = ;Mi gcode inicial (Cura modified)\nM190 S70.000000 ; cama a 70 y espera\nM140 S90.0      ; cama a 90 y empieza calentar  fusor\nM109 T0 S235.000000 ; calienta fusor\nT0\nG21        ;metric values\nG90        ;absolute positioning\nM82        ;set extruder to absolute mode\nG28 X0 Y0 Z0  ;move X/Y to min endstops\nG1 Z10.0 F9000 ;move the platform down 10mm\nG92 E0                  ;zero the extruded length\nG1 F200 E5              ;extrude 3mm of feed stock\nG92 E0                  ;zero the extruded length again\nG1 X10 Y0             ;move X/Y so don't push over the filament extrusion\nG1 F9000\n
; temperature = 235
; threads = 6
; toolchange_gcode =
; travel_speed = 130
; use_firmware_retraction = 0
; use_relative_e_distances = 0
; use_volumetric_e = 0
; vibration_limit = 0
; wipe = 0
; z_offset = 0
; dont_support_bridges = 1
; extrusion_width = 0
; first_layer_height = 0.2
; infill_only_where_needed = 0
; interface_shells = 0
; layer_height = 0.3
; raft_layers = 0
; seam_position = aligned
; support_material = 0
; support_material_angle = 0
; support_material_contact_distance = 0.2
; support_material_enforce_layers = 0
; support_material_extruder = 1
; support_material_extrusion_width = 0
; support_material_interface_extruder = 1
; support_material_interface_layers = 3
; support_material_interface_spacing = 0
; support_material_interface_speed = 100%
; support_material_pattern = pillars
; support_material_spacing = 2.5
; support_material_speed = 60
; support_material_threshold = 0
; xy_size_compensation = 0
; bottom_solid_layers = 3
; bridge_flow_ratio = 1
; bridge_speed = 60
; external_fill_pattern = rectilinear
; external_perimeter_extrusion_width = 0
; external_perimeter_speed = 50%
; external_perimeters_first = 0
; extra_perimeters = 1
; fill_angle = 45
; fill_density = 100%
; fill_pattern = rectilinear
; gap_fill_speed = 20
; infill_every_layers = 1
; infill_extruder = 1
; infill_extrusion_width = 0
; infill_overlap = 15%
; infill_speed = 80
; overhangs = 1
; perimeter_extruder = 1
; perimeter_extrusion_width = 0
; perimeter_speed = 60
; perimeters = 2
; small_perimeter_speed = 15
; solid_infill_below_area = 70
; solid_infill_every_layers = 0
; solid_infill_extruder = 1
; solid_infill_extrusion_width = 0
; solid_infill_speed = 20
; thin_walls = 1
; top_infill_extrusion_width = 0
; top_solid_infill_speed = 15
; top_solid_layers = 3
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#30
(14-06-2016, 07:46 PM)Lepes escribió: Para ver un comando gcode qué significa... pues el diccionario y Ctrl+ F para buscar en la página

Está claro que quieres saber la temperatura óptima para la bobina de PLA. Aunque es inglés se entiende: Imprime un cubo de 10 cm de alta, empieza a 210º y cada cm de altura, disminuye la temperatura del fusor 5º, cuando el acabado es perfecto a simple vista, esa es la temperatura óptima.






La altura de capa no se puede modificar al vuelo, porque tendrías que laminar el objeto.

Otra cosa es que lamines algo a 0.1, copias el Gcode a un bloc de notas y después lamines de nuevo a 0.2 y copias a continuación el código... pero lo veo más complejo que imprimir directamente 2 archivos distintos, en el que solo varíe la altura de capa.

Como te dije, lo que me gusta de slic3r, es que cada archivo gcode, contiene todos los parámetros de impresión usados.

Si quieres ver en qué afecta un parámetro que cambies, leer el gcode es lo mejor, porque tú modificas el extrusion width, pongo un 150 % y ¿el grosor final cual es? ¿lo tengo que calcular yo? y lo más importante: ¿el laminador hace alguna corrección porque no he puesto bien los parámetros o porque lo he dejado por defecto?

Mi boquilla es de 0.6 y sí, slic3r ha cambiado el extrusion width, porque más abajo pone perimeter_extrusion_width= 0 (lo que yo puse en las preferencias de Slic3r), pero en la segunda línea pone el tamaño de mi boquilla (la corrección de Slic3r), y el grosor final será de 1.01 mm.

Slic3r funciona así, si lo dejas a cero en las preferencias, mete el tamaño de tu nozzle. ¿en CURA? no sé, están "encriptados" esos parámetros


Código:
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2016-04-03 at 12:15:53

; external perimeters extrusion width = 0.60mm
; perimeters extrusion width = 1.01mm
; infill extrusion width = 1.01mm
; solid infill extrusion width = 1.01mm
; top infill extrusion width = 1.01mm
´; avoid_crossing_perimeters = 0


; bed_shape = 0x0,200x0,200x200,0x200
; bed_temperature = 80
; before_layer_gcode =
; bridge_acceleration = 0
; bridge_fan_speed = 100
; brim_width = 0
; complete_objects = 0
; cooling = 0
; default_acceleration = 0
; disable_fan_first_layers = 3
; duplicate_distance = 6
; end_gcode = ;Mi Gcode final\nM104 S0 ; turn off temperature\nM140 S0 ; turn off hotbed\nG28 X0  ; home X axis\nG0 Y150 ; Expulsa la bandeja \nM84     ; disable motors
; extruder_clearance_height = 20
; extruder_clearance_radius = 20
; extruder_offset = 0x0
; extrusion_axis = E
; extrusion_multiplier = 1
; fan_always_on = 0
; fan_below_layer_time = 60
; filament_colour = #FFFFFF
; filament_diameter = 2.8
; first_layer_acceleration = 0
; first_layer_bed_temperature = 85
; first_layer_extrusion_width = 150%
; first_layer_speed = 30
; first_layer_temperature = 235
; gcode_arcs = 0
; gcode_comments = 1
; gcode_flavor = reprap
; infill_acceleration = 0
; infill_first = 0
; layer_gcode =
; max_fan_speed = 100
; max_print_speed = 80
; max_volumetric_speed = 0
; min_fan_speed = 35
; min_print_speed = 10
; min_skirt_length = 0
; notes =
; nozzle_diameter = 0.6
; only_retract_when_crossing_perimeters = 1
; ooze_prevention = 0
; output_filename_format = [input_filename_base].gcode
; perimeter_acceleration = 0
; post_process =
; pressure_advance = 0
; resolution = 0
; retract_before_travel = 2
; retract_layer_change = 0
; retract_length = 0.4
; retract_length_toolchange = 10
; retract_lift = 0
; retract_restart_extra = 0
; retract_restart_extra_toolchange = 0
; retract_speed = 40
; skirt_distance = 6
; skirt_height = 1
; skirts = 0
; slowdown_below_layer_time = 5
; spiral_vase = 0
; standby_temperature_delta = -5
; start_gcode = ;Mi gcode inicial (Cura modified)\nM190 S70.000000 ; cama a 70 y espera\nM140 S90.0      ; cama a 90 y empieza calentar  fusor\nM109 T0 S235.000000 ; calienta fusor\nT0\nG21        ;metric values\nG90        ;absolute positioning\nM82        ;set extruder to absolute mode\nG28 X0 Y0 Z0  ;move X/Y to min endstops\nG1 Z10.0 F9000 ;move the platform down 10mm\nG92 E0                  ;zero the extruded length\nG1 F200 E5              ;extrude 3mm of feed stock\nG92 E0                  ;zero the extruded length again\nG1 X10 Y0             ;move X/Y so don't push over the filament extrusion\nG1 F9000\n
; temperature = 235
; threads = 6
; toolchange_gcode =
; travel_speed = 130
; use_firmware_retraction = 0
; use_relative_e_distances = 0
; use_volumetric_e = 0
; vibration_limit = 0
; wipe = 0
; z_offset = 0
; dont_support_bridges = 1
; extrusion_width = 0
; first_layer_height = 0.2
; infill_only_where_needed = 0
; interface_shells = 0
; layer_height = 0.3
; raft_layers = 0
; seam_position = aligned
; support_material = 0
; support_material_angle = 0
; support_material_contact_distance = 0.2
; support_material_enforce_layers = 0
; support_material_extruder = 1
; support_material_extrusion_width = 0
; support_material_interface_extruder = 1
; support_material_interface_layers = 3
; support_material_interface_spacing = 0
; support_material_interface_speed = 100%
; support_material_pattern = pillars
; support_material_spacing = 2.5
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; support_material_threshold = 0
; xy_size_compensation = 0
; bottom_solid_layers = 3
; bridge_flow_ratio = 1
; bridge_speed = 60
; external_fill_pattern = rectilinear
; external_perimeter_extrusion_width = 0
; external_perimeter_speed = 50%
; external_perimeters_first = 0
; extra_perimeters = 1
; fill_angle = 45
; fill_density = 100%
; fill_pattern = rectilinear
; gap_fill_speed = 20
; infill_every_layers = 1
; infill_extruder = 1
; infill_extrusion_width = 0
; infill_overlap = 15%
; infill_speed = 80
; overhangs = 1
; perimeter_extruder = 1
; perimeter_extrusion_width = 0
; perimeter_speed = 60
; perimeters = 2
; small_perimeter_speed = 15
; solid_infill_below_area = 70
; solid_infill_every_layers = 0
; solid_infill_extruder = 1
; solid_infill_extrusion_width = 0
; solid_infill_speed = 20
; thin_walls = 1
; top_infill_extrusion_width = 0
; top_solid_infill_speed = 15
; top_solid_layers = 3

Me vas a perdonar pero creo que no te haces cargo de la situación. Yo, sinceramente, tengo mucha voluntad y creo que soy mas de leer que muchos. Pero... lo que te pedía, no era el diccionario de gcode (que tambien me irá bien). Pero claro. La idea era partir de algo.

Por otro lado. Empiezas a escribir y yo creo que no te das cuenta, de que a mi al menos, a mi nivel.... yo me pierdo en la primera linea. 

Por otro lado, y a ver si a si te conciencias. Ni siquiera se de tamaño es mi boquilla. Toda la info que tengo, es la que pone aquí:

http://www.3despana.com/kit-de-impresora...pleto.html
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#31
Vaya, siento no haberme explicado, pero me alegro que lo hayas dicho, se vé que tienes ganas de aprender y esa es la actitud correcta.

En la factura de 3DEspana, seguro viene indicado el tamaño de la boquilla, la que se suele vender ahora es de 0.4 mm, como tienes puesto en la configuración de CURA.

La capa más gruesa que se debe hacer (de forma óptima es el 80% de la boquilla), así que sería 0.4 mm * 0.8 %= 0.32 mm. La capa más fina no está escrito, baja hasta que veas que el acabado no es bueno.

Cambiar la temperatura de fusión dinámicamente, suele ser para averiguar la temperatura óptima de esa bobina de PLA. Para esto necesita de unas premisas:
- laminar como siempre y guardar el gcode
- abrir el gcode con el bloc de notas, (yo aconsejo notepad++, programa gratuito que enumera las líneas y mucho más).
- Después del susto de ver tantos números y letras, te fijas en una línea, y usando el diccionario averiguas qué hace.

Cada línea se compone:
- Primero de un comando u orden: G1, M104, etc,
- Después un espacio
- los parámetros de esa orden separados por un espacio ¿cuales son? ¿qué significan? el diccionario te lo dice.

El comando que buscas es el M104 (cambiar temperatura del fusor) y para ponerlo a 179º usarías:
M104 S179

¿qué vamos a hacer?
Es lo que comenta el vídeo, queremos buscar la temperatura óptima para la bobina de PLA que tenemos, así que imprimimos un cubo de 100 mm de alto, empezando a 210º (máxima temperatura que dice el fabricante del PLA) y cada 10 mm de altura, bajamos la temperatura 5º. Bajamos hasta los 180º (mínima temperatura del fabricante).

¿como se sabe la temperatura óptima?
Cuando el acabado visual de la pieza sea el mejor.

¿donde ponemos esa línea en el fichero gcode?
Hay 2 formas de hacerlo:
- Hay un plugin para CURA que permite cambiar la temperatura del fusor a cierta altura del eje Z. Tú usas octoprint y no sé como se instala... así que decirte que instales CURA, configures, instalar el plugin y después usarlo... lo veo más lioso.

- La otra forma solo requiere un bloc de notas y es lo que hace el vídeo.

El rollo anterior de Slic3r, es porque para hacer pruebas, te ayuda más. Cada vez que cambia de capa, Slic3r te pone esto en el gcode "G1 Znnnn Fnnnn ; move to next layer (6)". De lujo, ya  sabemos que va a imprimir la capa nº 6.

Si imprimo a 0.1 mm de capa y quiero cambiar la temperatura cada 10 mm de altura, ¿cada cuantas capas tengo que cambiar la temperatura?

1 capa ---------  0.1 mm de alto
    x    ---------- 10 mm

x = 100. Cada 100 capas nuevas, tengo que insertar el M104.

A octoprint le dices que imprima a 210º (eso lo hará las primeras 100 capas)
En el gcode buscas "(100)" e insertas la línea "M104 S205"
En el gcode buscas "(200)" e insertas la línea "M104 S200"
En el gcode buscas "(300)" e insertas la línea "M104 S195"
etc.

Guardas el gcode e imprimes el cubo para ver como queda.

Espero ahora se entienda mejor.

Saludos!
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#32
(15-06-2016, 10:44 AM)Lepes escribió: Vaya, siento no haberme explicado, pero me alegro que lo hayas dicho, se vé que tienes ganas de aprender y esa es la actitud correcta.

En la factura de 3DEspana, seguro viene indicado el tamaño de la boquilla, la que se suele vender ahora es de 0.4 mm, como tienes puesto en la configuración de CURA.

La capa más gruesa que se debe hacer (de forma óptima es el 80% de la boquilla), así que sería 0.4 mm * 0.8 %= 0.32 mm. La capa más fina no está escrito, baja hasta que veas que el acabado no es bueno.

Cambiar la temperatura de fusión dinámicamente, suele ser para averiguar la temperatura óptima de esa bobina de PLA. Para esto necesita de unas premisas:
- laminar como siempre y guardar el gcode
- abrir el gcode con el bloc de notas, (yo aconsejo notepad++, programa gratuito que enumera las líneas y mucho más).
- Después del susto de ver tantos números y letras, te fijas en una línea, y usando el diccionario averiguas qué hace.

Cada línea se compone:
- Primero de un comando u orden: G1, M104, etc,
- Después un espacio
- los parámetros de esa orden separados por un espacio ¿cuales son? ¿qué significan? el diccionario te lo dice.

El comando que buscas es el M104 (cambiar temperatura del fusor) y para ponerlo a 179º usarías:
M104 S179

¿qué vamos a hacer?
Es lo que comenta el vídeo, queremos buscar la temperatura óptima para la bobina de PLA que tenemos, así que imprimimos un cubo de 100 mm de alto, empezando a 210º (máxima temperatura que dice el fabricante del PLA) y cada 10 mm de altura, bajamos la temperatura 5º. Bajamos hasta los 180º (mínima temperatura del fabricante).

¿como se sabe la temperatura óptima?
Cuando el acabado visual de la pieza sea el mejor.

¿donde ponemos esa línea en el fichero gcode?
Hay 2 formas de hacerlo:
- Hay un plugin para CURA que permite cambiar la temperatura del fusor a cierta altura del eje Z. Tú usas octoprint y no sé como se instala... así que decirte que instales CURA, configures, instalar el plugin y después usarlo... lo veo más lioso.

- La otra forma solo requiere un bloc de notas y es lo que hace el vídeo.

El rollo anterior de Slic3r, es porque para hacer pruebas, te ayuda más. Cada vez que cambia de capa, Slic3r te pone esto en el gcode "G1 Znnnn Fnnnn ; move to next layer (6)". De lujo, ya  sabemos que va a imprimir la capa nº 6.

Si imprimo a 0.1 mm de capa y quiero cambiar la temperatura cada 10 mm de altura, ¿cada cuantas capas tengo que cambiar la temperatura?

1 capa ---------  0.1 mm de alto
    x    ---------- 10 mm

x = 100. Cada 100 capas nuevas, tengo que insertar el M104.

A octoprint le dices que imprima a 210º (eso lo hará las primeras 100 capas)
En el gcode buscas "(100)" e insertas la línea "M104 S205"
En el gcode buscas "(200)" e insertas la línea "M104 S200"
En el gcode buscas "(300)" e insertas la línea "M104 S195"
etc.

Guardas el gcode e imprimes el cubo para ver como queda.

Espero ahora se entienda mejor.

Saludos!

Madre mia cuanta info!!!!

Bueno lo primero agradecerte el post en 2 sentidos. Primero por no cabrearte. Porque he releído hoy mi post y tenías motivos. Y segundo, por el pedazo de curro que te estas pegando para ponerme al día.

Ahora no puedo 'digerir' todo lo que me has puesto. Pero leyendo en diagonal ya me he hecho una idea. Y me ha gustado lo que leo, aunque solo sea porque lo he entendido. 

De todas formas, aunque no tengo miedo al gcode (uso notepad++ a menudo), prefiero buscar 'caminos' ya un poco elaborados. Por lo que te contaba del tiempo y demás. Así que lo del plugin para cura me ha gustado.  De todas maneras. No si todo esto es demasiado trabajo para lo que yo pretendo. Que al final es imprimir un reloj solar en ABS. 

Lo que si me ha ayudado mucho tambien es lo de saber lo del nozzle. No era consciente de ese tema. Aunque me queda un poco duda en la cabeza por algo que ya había escrito. Que con PLA he impreso tanto a 0,2 como a 0,1, siempre con mucho exito. Y que con 0,1 las piezas quedaban aun mejor (mas finas) que a 0,2. Ahora bien. Si que me ha parecido observar, que con ABS, cuando lo he hecho a 0,1, aumentaban los problemas. Incluso ayer en la cama recojí como... arenilla de pequeños trozos de ABS y fue de la ultima impresión a 0,1 en ABS.



Por otro lado. El tema de que la laca siga estando totalmente rigida (ni siquiera consigo rayarla con la uña) a 85º de cama... es normal?
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#33
Bah, no te preocupes hombre, si puedo ayudar, lo intento.

La arenilla de ABS tienes que mirar de donde viene, en mi impresora sale de las ruedas dentadas (son negras y los dientes del esfuerzo están grises).

Yo uso laca Nelly extrafuerte y sí, es normal, en seco ni con espátula se quita. Yo la echo cuando la cama está a 70º o así. Lo importante es que el cristal esté rugoso, pero esa rugosidad no se transfiera a la pieza que imprimes.

La cama tarda más tiempo en pasar de 70-90 que de 0-70. Y si quieres llegar a los 100-110, echará mas tiempo, parece exponencial. Mi cama es una PCB MKIII que no ha alcanzado los 110º en la vida. Ahora mismo está limitada en el LCD a 95º (por cambios que hice de prueba y no deshice  Blush   )

Saludos!
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#34
Copio por aqúi un post sobre mis problemas, que había puesto en otro hilo:

======================
......

Lo primero... la bajada de pantalones como es menester. TENIAIS RAZÓN. Eso que vaya por delante.

Os explico mi proceso y alguna cosa interesante que me he llevado de regalo.

El caso es que ayer fui por una fuente de 360w (30A) a thingibox. Ivan me la entrega y como siempre, tan amable, entablamos un dialogo en el cual me explica basicamente lo mismo que habeis estado diciendo todos estos dias. Que no desenvuelva mucho la fuente, porque mañana se la voy a devolver.

Efectivamente, con la fuente nueva, conectada provisionalmente, mas el relé... la cama no pasa de 90º. Así que hoy he ido a cambiarla por otros componentes y por el camino he comprado un material parecido al corcho, en una papelería cercana.

Hace un rato he hecho un sanwitch con varias capas de ese material de espuma mas una lamina de papel alvar... y tate... 100º en menos de 15 minutos.

Así que, esa pequeña cabezonería que tenía, ya esta fuera de juego. Ahora bien. Como tengo claro que la temperatura no va a ser lo que resuelva mis problemas con el ABS, ya que estaba he pedido alguna cosa de mas, para hacer mis averiguaciones:

- una esterilla de silicona. Que hasta donde se, va entre la PCB y el cristal y ayuda a transferir el calor mejor y mas uniformemente
- una placa de buldtak (https://www.buildtak.eu), que segun me han explicado en thingibox, es una esterilla que al calentarser adhiere (y que apenas habían probado).
- y una laca especifica que tambien vendían allí.
.....
=========================================

Ahora explico mis experiencias una vez aclarado que la temperatura de la cama, no es tan vital como yo pensaba.

Como decía, tras solucionar el problema de que mi cama no pasara de 90º. Seguí haciendo pruebas con el ABS. Las piezas pequeñas me salían sin problemas. Pero la pieza larga de test que me había hecho, me seguía haciendo warping, sobre todo por una de las esquinas.

Tras 6 o 7 piezas probando diferentes temperaturas y metodos de impresion (con brim, sin el, etc....). Por fin he conseguido imprimir la pieza de test, perfectamente. Y mis conclusiones son las siguientes.

- tal y como nos ha comentado el compañero. Cada impresora, cada material y cada 'habitación'... es un mundo. Con lo cual, cada uno debe buscar un poco cual son los 'valores' que le funcionan. Lo suyo creo que en este caso es hacer lo que he hecho yo. Hacerse una pieza de test, que sea mas o menos rapida de imprimir y con las caracteristicas 'chungas' para el abs. Y ser metodico probando cosas. Un cambio. Una pieza.

- La laca. Creo que en este caso. Esto es la mitad del problema/solución. Pero ojo. no solo me refiero al tipo/marca de la laca. Sinó a la cantidad que exista en la cama!!! Esto es una cosa que lepes ha insistido muchisimo. Y parece que es una cosa con poco sentido. Pero es vital. en mi caso ha sido muy evidente, porque para empezar a imprimir en ABS, lo primero que se me ocurrió, fue 'lavar' lo mejor que pude el cristal. Y, claro. ahora se, que eso solo hizo que empeorar mis problemas. Luego os cuelgo una foto de las 3 ultimas piezas que he hecho. Las cuales están hechas con los mismos parametros de temperatura. Solo cambiaba el brim y alguna otra cosa. Y curiosamente. La cosa se fue arreglando sola. Que ha cambiado? La cantidad de laca en el cristal (y la que yo le he echado antes de imprimir). El tema es que aparte de la cantidad de material 'de pegado', creo que la laca tambien hace que la superficie suba unas micras y sea un tanto irregular. Y eso parece que le gusta al ABS para quedarse pegado.

- Por ultimo creo que tambien ha sido importante. El momento de hechar la laca. La clave es intentar echarla, lo mas cercano posible a cuando el ABS se va a depositar sobre ella. Incluso olvidandote de que la temperatura haya bajado 5 grados al echarla.

Yo voy a seguir con mis pruebas, porque seguro que aun me quedan muchas cosas por descubrir. Pero al menos, un primer asalto creo que lo he ganado. Eso si. Gracias sobre todo a lepes y otros que por aquí me estaban enseñando la solución... desde el principio.

Por lo tanto, lo único que quiero hacer con este post. Es 'constatar' las cosas que ya se habian dicho antes.

Gracias de nuevo.
resim

Por cierto.... el teclado no tiene warping eh!!! tiene una forma redondeada que en la foto hace ese efecto :-DDDDDD
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#35
Bueno pues primera prueba real de imprimir las piezas que necesito y... FAIL!!!

Era de esperar. En fin. Os envio una foto para ver si podeis aconsejarme por donde tirar.

En la foto os he puesto las piezas de test donde se ve como fueron mejoraron con las pruebas. Pero tambien se aprecia que, al ser una pieza 'baja' (para no tardar tanto), no se mostró el problema que se aprecia en las piezas reales (piezas la terales).

Si os fijais, a partir de una cierta Z, el ABS como se abre. La impresión la hice a 230 de EXT y 80 de cama (constante).

Se os ocurre que puedo probar para intentar evitar este problema?

resim

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
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#36
Pues el problema tipico del abs que se despegan las capas por la temperatura. Prueba a imprimir con la mas temperatura en la cama. A ver si sigue igual o se arregla.. Ya no me acuerdo si conseguiste subir la cama a 100 grados o no. Sino haz una pieza para probar.
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#37
(21-06-2016, 11:43 AM)nachoBcn escribió: Bueno pues primera prueba real de imprimir las piezas que necesito y... FAIL!!!

Era de esperar. En fin. Os envio una foto para ver si podeis aconsejarme por donde tirar.

En la foto os he puesto las piezas de test donde se ve como fueron mejoraron con las pruebas. Pero tambien se aprecia que, al ser una pieza 'baja' (para no tardar tanto), no se mostró el problema que se aprecia en las piezas reales (piezas la terales).

Si os fijais, a partir de una cierta Z, el ABS como se abre. La impresión la hice a 230 de EXT y 80 de cama (constante).

Se os ocurre que puedo probar para intentar evitar este problema?

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A mi también me sucede eso. Si tomas las medidas necesarias para que no se despeguen las puntas, resulta que se abren las capas. Y a veces las dos cosas Sonrisa
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#38
(21-06-2016, 01:54 PM)Triangulo escribió: Pues el problema tipico del abs que se despegan las capas por la temperatura. Prueba a imprimir con la mas temperatura  en la cama. A ver si sigue igual o se arregla.. Ya no me acuerdo si conseguiste subir la cama a 100 grados o no. Sino haz una pieza para probar.

Si, he conseguido subir la temperatura de la cama a 100. Pero realmente esta pieza está impresa a 80º de cama (y 230 de extrusor), siguiendo los consejos de bastantes personas.

De hecho, no encuentro la lógica de que porque la cama esté mas caliente, se te abra una capa que está casi 10mm por encima.

Otra cosa es la temperatura del extrusor. Quizas el hilo de ABS no sea homogeneo del todo y algunas trozos a cierta temperatura no pegue también como otros.
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#39
Hola nachoBcn,

   En mi caso yo tengo el extrusor a 240º y, la otra opcion que se que comenta es, evitar las corrientes de aire y/o en su defecto tapar la impresora cuando esta imprimiendo o cerrarla.


  Yo en mi caso la cubro con una caja de plastico de esas de almacenaje de los chinos, y te puedo decir que en impresiones de 3-4 horas no he tenido problema.



  Saludos
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#40
(21-06-2016, 05:36 PM)wicoke escribió: Hola nachoBcn,

   En mi caso yo tengo el extrusor a 240º y, la otra opcion que se que comenta es, evitar las corrientes de aire y/o en su defecto tapar la impresora cuando esta imprimiendo o cerrarla.


  Yo en mi caso la cubro con una caja de plastico de esas de almacenaje de los chinos, y te puedo decir que en impresiones de 3-4 horas no he tenido problema.



  Saludos
Y que temperatura de cama?

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