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Problema con el primer calibrado
#1
Hola a todos! Soy nuevo en todo esto de la impresión 3d, y tengo un "problemilla". Una duda más bien.
Monté la Anet A8 sin problemas, hice los ajustes recomendados (invertir la H y poner los tornillos frontales y traseros del revés para dar más espacio a la cama), y hasta aquí todo bien. Cuando hice el primer calibrado (subir el tope de la Z, subir los ejes x e igualarlos) y fui a "quick settings>Home All", la impresora se movió sin problemas, pero los resultados que dio fueron X=0, Y=0 y finalmente, Z=-0.3. Después de tanto rollo, ahí van mis preguntas:
1-Como puedo hacer que la Z esté a 0 (y por qué no lo está, que he hecho mal?)
2-En caso de no ser necesario ningún cambio "físico" en la impresora, digo yo que habrá que ponerle algun offset de +0.3 o algo en el programa que se use para imprimir, cierto?

Siento si esta pregunta ya está por el foro, como he dicho acabo de entrar en el mundillo y aún no he tenido tiempo de leer instrucciones ni manuales, ni buscar información.

Gracias de antemano!!
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#2
Hola @arnausalce , bienvenido al foro.
Es raro que te marque eso en Z después de hacer un Home All, si tienes el firmware de serie.
En teoría, la impresora toma como el 0 de cada eje, donde se activa el interruptor de fin de carrera menos los offsets que tiene programados.
Para los ejes X e Y, son las distancias a las que se encuentra el centro del orificio de la boquilla, de los bordes izquierdo (X) y delantero (Y) de la cama, cuando se activa el interruptor correspondiente,.
Para la impresora de serie son -33 para X y -10 para Y. Son negativos porque los interruptores se activan a la izquierda y delante de dichos bordes.
Pero para el Z el offset de serie es 0, por lo que se toma como el 0 de dicho eje donde se activa el interruptor tal cual.
En el firmware de serie estos valores no se pueden cambiar, por lo que no se pueden definir otros distintos.
Si te fijas, cuando la impresora termina de hacer el Home All, el extrusor se desplaza para dejar la boquilla en la vertical de la esquina delantera izquierda de la cama. Ese movimiento es la aplicación de los offsets.
Esté donde esté el interruptor de fin de carrera del eje Z, tendría que marcar ahí su altura 0 al activarse.
Si no es así, puede que tengas algún problema con el firmware de tu máquina.
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#3
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He impreso un cubo de prueba, de estos que tienen la X la Y y la Z grabadas y la verdad es que me ha quedado estupendo! En cuanto pueda subo foto (que a lo mejor pienso que me ha quedado bien pero se puede mejorar mucho xD)
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#4
Hola, no está mal para ser la primera impresión. Aunque tendrás que afinar, tanto la impresora como los ajustes, pues se puede conseguir mucho mejor.
Tienes algo de "gosthing", que son esas siluetas de las letras que se repiten, normalmente debidas a las vibraciones.
Comprueba la tensión de las correas, sobre todo la del eje X en el que parece más acusado (ni flojas ni apretadas en exceso).
Vete pensando en sujetar la estructura en un tablero y en refuerzos para solucionar ese problema. Hay muchos donde elegir.
No pones la cara que apoya en la cama, pero por lo que se ve no está muy bien, lo que puede ser debido a una mala calibración de la altura inicial de impresión.
Para que esa cara te quede perfecta, la mejor opción es utilizar un vidrio como superficie de impresión y laca Nelly para la adhesión.
Si quieres puedes poner unas capturas de pantalla de los ajustes del programa de corte que utilizaste y vemos como están.
Has dado un buen primer paso, ahora a mejorar.
Buenas impresiones!
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#5
Creo que la correa del eje X está demasiado tensa, la aflojaré un poco más y volveré a probar.
Cuando dices de sujetar la estructura en un tablero te refieres a la impresora? está en el suelo, más firme que esto no va a estar, lo que he visto es que los "ejes roscados" se pueden separar unos 5 mm del motor, así se evitan vibraciones, voy a hacerlo también.
Ahora adjunto más fotos y una captura de pantalla de los parámetros del CURA, los dejé en recomendados. La adhesión a la placa fue muy buena, quizás demasiado xD. Al retirar el cubo estaba pegadísimo (dejé que se enfriara la placa). La calenté otra vez, y luego ya se movía, aun así se llevó un poco de la cinta de pintor que tiene.
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Muchísimas gracias por la ayuda!!
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#6
Que la base donde se apoya la impresora sea firme es muy importante, pero lo de sujetarla en un tablero no es por eso, sino para que no se mueva ella al imprimir.
Los movimientos alternativos en uno y otro sentido de las partes móviles son los que producen las vibraciones.
No se ven a simple vista, ya que son muy pequeños, pero la impresora trabaja con centésimas de milímetro y sí afectan a la impresión.
Por eso hay toda una serie de mejoras estructurales que intentan evitarlo y también que la estructura se retuerza.
Los ajustes recomendados del CURA son demasiado para esta máquina en su configuración de serie. Están pensados para las Ultimaker, que son unas máquinas mucho mejores (y mucho más caras, claro).
Para imprimir con capas de 0,1 mm y que quede decente, hay que tener muy afinada la máquina.
Te recomiendo que te hagas con un manual de CURA, de los muchos que circulan por Internet y que hagas tus propias configuraciones.
En la pantalla de ajustes personalizados, por defecto, no está ni el 1% de los mismos, ya que están ocultos si no se le indica que los muestre. Tienes que habilitarlos en el menú Ajustes.
Lo primero, mira que tengas bien los parámetros del extrusor (boquilla 0,4 mm y filamento 1,75 mm).
Prueba con lo siguiente: capa 0,2 mm; capa inicial 0,2 mm; velocidad de impresión 40 mm/s; grosor de pared 1,2 mm; grosor superior/inferior 0,6 mm; temperatura fusor 195º y de la cama 60º; flujo 100%; habilitar retracción. Imprime ahora el cubo y ya me dices como te queda.
Por cierto, yo aún conservo la primera pieza que imprimí, tambien un cubo de calibración y es este:

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Eso sí, yo llevaba meses leyendo todo lo que había en el foro y fuera de él y cuando encendí la impresora por primera vez, ya tenía incorporadas todas las mejoras y correcciones que no necesitaban ser impresas.
En cuanto pude imprimir, añadí estas últimas.
Por ejemplo, la sujeté de forma provisional con unas escuadras a un tablero, tanto el soporte delantero como el trasero, para poder tensar adecuadamente la correa del eje Y sin que se doblase alarmantemente la pieza frontal:

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Al final, esa impresora acabó así.
Desde hace un par de semanas la tengo un poco abandonada, por una CoreXY de diseño propio que acabo de terminar (en lo que acabó la H-Bot que indicaba en el anterior post).
Estos son los cubos de calibración que imprimen ambas, el de la derecha el de la CoreXY (son el mismo cubo, aunque sean especulares. La CoreXY tiene el eje Y invertido respecto a la A8+ y no modifiqué el stl):

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En el de la A8+ aun queda un "fantasma" de las letras, pero en la CoreXY han desaparecido todos.
No se aprecia una grandísima diferencia entre estos cubos y el inicial (aparte del "gosthing"), pero es que está oculta: estos últimos están impresos a 90 mm/s de velocidad y el primero a 40 mm/s.
Un detalle más cercano del cubo de la CoreXY:

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La rigidez de la estructura y las bajas inercias del montaje CoreXY con "bowden", dan como resultado una ausencia total de "gosthing".
Así que ánimo, hay mucho margen para la mejora y solo acabas de empezar.
Un saludo.
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#7
Hola Simemart! Leí tu mensaje y voy haciendo poco a poco, lo que pasa es que con el trabajo casi no tengo tiempo (ganas no me faltan!). Muchisimas gracias por tu ayuda, en cuanto avance lo digo! De momento estoy leyéndome un manual de CURA
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#8
He estado "trasteando" las opciones de cura, y he impreso varios objetos a modo de prueba. De momento no son muy altos y no he podido ver si sigue habiendo ghosting. Antes de comprobarlo quiero fijarla bien a una plataforma (estoy en proceso de hacerla) y tensarle el eje X, que  aunque dije que creía tenerlo tenso, creo que es lo contrario. 

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Estas son algunas de las piezas, entre ellas el "dispersador de aire" circular.
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