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[PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot
Bueno, como ya había hablado con algunos, voy a hacer un pedido grande a china de camas calientes de 220v con agujero central para el paso del termistor para nuestra UltiCampy 2.
Además ofrezco la posiblidad de pedir con ella la plancha de aluminio y el espejo (o si lo deseas el cristal) e incluso el relé necesario para conectar la cama.

Aquí os dejo el enlace al post creado paa que os vayáis apuntando los que estéis interesados.

http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=3041

Saludos a todos
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Bien bien, yo me apunto.

Publico aquí el esquema que tengo pensado a ver que os parece para que me déis vuestra opinión a ver si lo veis correcto o si se puede mejorar en algo.
Creo que como al final tenemos solucionado lo del termistor, podemos poner el aluminio mas gordote para que aguante recto mucho tiempo sin deformarse por el calor, ¿Que os parecen 4mm? Creo que ese peso extra no afectaría a la impresión ya que al contrario que con la prusa, aquí la cama no tiene inercia de movimiento. ¿O con 3mm "Vas que chutas" y sería mas rápido de calentar?

De esa manera también podríamos hacer los agujeros avellanados (Opcion 2 en el croquis) y así el cristal quedaría igual que con la Ultimaker 2.
Si no fuese posible avellanar porque el corte fuese con láser o el aluminio fuese mas fino, pues optaría por la Opcion 1.

El cristal, a ver si hay suerte y Murad encuentra de borosilicato (Que no vitrocerámico que Neox lo desaconsejó) de 4mm ya que estamos, y si no pues de 3mm y cristal normal o espejo de toda la vida.
En fin, yo voto por comprar una vez y no dos, es decir, poner lo mejor ahora que no luego andar cambiando. Y muchas veces lo mejor no es mucho mas caro, véase lo de las varillas de Campy cromadas chachis vs inox

Venga, allá vamos (Si, soy muy manco con el Solid :elrisas: por eso hay parte hecha a mano), ¿Como lo veís? ¿Fallos?, ¿Cosas a mejorar?

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repente escribió:Bien bien, yo me apunto.

Publico aquí el esquema que tengo pensado a ver que os parece para que me déis vuestra opinión a ver si lo veis correcto o si se puede mejorar en algo.
Creo que como al final tenemos solucionado lo del termistor, podemos poner el aluminio mas gordote para que aguante recto mucho tiempo sin deformarse por el calor, ¿Que os parecen 4mm? Creo que ese peso extra no afectaría a la impresión ya que al contrario que con la prusa, aquí la cama no tiene inercia de movimiento. ¿O con 3mm "Vas que chutas" y sería mas rápido de calentar?

De esa manera también podríamos hacer los agujeros avellanados (Opcion 2 en el croquis) y así el cristal quedaría igual que con la Ultimaker 2.
Si no fuese posible avellanar porque el corte fuese con láser o el aluminio fuese mas fino, pues optaría por la Opcion 1.

El cristal, a ver si hay suerte y Murad encuentra de borosilicato (Que no vitrocerámico que Neox lo desaconsejó) de 4mm ya que estamos, y si no pues de 3mm y cristal normal o espejo de toda la vida.
En fin, yo voto por comprar una vez y no dos, es decir, poner lo mejor ahora que no luego andar cambiando. Y muchas veces lo mejor no es mucho mas caro, véase lo de las varillas de Campy cromadas chachis vs inox

Venga, allá vamos (Si, soy muy manco con el Solid :elrisas: por eso hay parte hecha a mano), ¿Como lo veís? ¿Fallos?, ¿Cosas a mejorar?

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Estoy en el curro, así que no le puedo dedicar mucho tiempo, pero así a bote pronto comentar que el sistema que utilicemos tiene que poder ajustarse por abajo, porque es el lado accesible cuando la cama está en la posición de nivelación.

Como segundo punto a destacar, creo que debería tener sólo tres puntos de fijación. Esto último es un tema matemático. Un plano está definido siempre por tres puntos. Poner un cuarto punto no es necesario, y puede ser un problema porque si no están perfectamente alineados "fuerzas" la cama, haciendo que deje de ser plana.

Pero vamos, que tenemos un par de días para seguir recibiendo sugerencias.

Ala, TODOS a darle al tarro!!! :dale2:
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Murad una buena idea lo de las camas de 220v, yo ya tengo una de silicona de 12v y no la he sacado rendimiento así que no me puedo unir a la conjunta, cuando la saque algo de partido a la mía o pete lo podré plantear. Tuve problemas con la electrónica y la he metido directa a fuente con un relé y para tener que ponerla así preferiría que fuera 220v.

Tengo pedida una plancha de aluminio de 265x265 y 4mm, aunque sé que se está planteando la idea de que sea de 2mm. Respecto a lo que dice repente, yo tenía la misma idea, avellanar con una dremel para que los tornillos quedasen a ras y no sobresalieran. Mi idea, por lo que dice Fernando, era poner unas palomillas por debajo para poder nivelarla, ¿creéis que se podría hacer así?
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Curiosamente, viendo el diseño de la ultimaker, su cama también tiene tres puntos de anclaje nada más :lol:

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No sabría bien como hacerlo, pero quizá pensaría en una lámina de corcho de 2 mm (para evitar la pérdida de calor hacia abajo), luego la cama de silicona, y luego la planca de aluminiode 2mm. Para acabar sujetando el cristal con pinzas (igual que ahora e igual que lo hace UM).

Aunque otra opción sería añadir imanes de neodimio, como hace BQ, lo cual resultaría bastante más cómodo. Qué tipo de cama utiliza la Witbox??

Un saludo,
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La witbox tiene los imanes incrustados pero porque usa metacrilato (cama fria). Están obsoletos jejeje. Yo con el sistemas de las pinzas estoy muy contento, lo veo limpio, cómodo y rápido.

Lo de los 3 puntos tienes razón... pero paso de desmontar ahora la base que la tengo ensamblada, le meteré dremmel! Sonrisa

2mm de aluminio, no los veis escasos? tened en cuenta que va a dilatarse, contraerse, dilatarse.. así muchas veces.

Por ultimo, lo de ajustarlo por abajo, no lo veo necesario, una vez que está nivelado por primera vez, eso ya no se toca nunca y dejas al autolevel hacer su trabajo ¿No es así?
Está claro que si el ajuste es por arriba, ese nivelado va a ser mas incómodo ya que tendrías que bajar la cama un poco para acceder al tornillo, por sólo sería una vez...
Lo de las palometas es una solución, pero veo mas duradero si usamos tuercas autoblocantes.

------

Son sugerencias eh? que me suelto, me empiezo a gustar, y no paro jejejeej.
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Por cierto, como hace la Ultimaker 2 para calentar ese cristal? ¿tan fina es su cama caliente?
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repente escribió:La witbox tiene los imanes incrustados pero porque usa metacrilato (cama fria). Están obsoletos jejeje. Yo con el sistemas de las pinzas estoy muy contento, lo veo limpio, cómodo y rápido.

Lo de los 3 puntos tienes razón... pero paso de desmontar ahora la base que la tengo ensamblada, le meteré dremmel! Sonrisa

2mm de aluminio, no los veis escasos? tened en cuenta que va a dilatarse, contraerse, dilatarse.. así muchas veces.

Por ultimo, lo de ajustarlo por abajo, no lo veo necesario, una vez que está nivelado por primera vez, eso ya no se toca nunca y dejas al autolevel hacer su trabajo ¿No es así?
Está claro que si el ajuste es por arriba, ese nivelado va a ser mas incómodo ya que tendrías que bajar la cama un poco para acceder al tornillo, por sólo sería una vez...
Lo de las palometas es una solución, pero veo mas duradero si usamos tuercas autoblocantes.

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Son sugerencias eh? que me suelto, me empiezo a gustar, y no paro jejejeej.

Si, dos milímetros son suficientes, no hay problema con las dilataciones, créeme, que antes trabajaba en el aluminio.
La cuestión es que igual no hace falta nivelar la cama.

Campy, como lo tienes tu montado?
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Yo tengo montado, bandeja de impresión y un sandwich entre la cama caliente y la base de metracrilato, pero claro yo imprimo con PLA y solo templo la cama a 45 grados, esta formula no valdría para ABS por que se combaría seguro a 110º

Yo creo que con 2mm de aluminio es mas que suficiente para base de impresión, y menos calor se pierde para calentarla
Una nivelación con 3 puntos como la p3steel es lo mas correcto técnicamente, aunque con autonivel lo suyo es que este lo mas nivelada, se permite el nivelar a "ojo de buen cubero"

El sistema de ultimaker con regulación por debajo como dice fdoangulo me parece el mas correcto y menos instrusivo en la plataforma de impresión, la ultimaker utiliza cama de aluminio y luego un cristal sujeto por 4 pinzas

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Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
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Repente! Bonito croquis! :lol: Muy instructivo. Y me ha gustado mucho tu idea del avellanado del aluminio.
A lo mejor puedo pedir las planchas avellanas, y si no las avellano yo con mi avellanadora (auque igual me cargo el aparato porque es para madera).

Me uno a Repente para saber vuestra opinión acerca de si las planchas de aluminio sería suficiente 3mm de grosor o mejor ir a una de 4mm?
Como no tengo la tornillería aún para comprobarlo, podéis comprobar que la cabeza del tornillo avellanado cabría en un aluminio de 3mm?

Como ha dicho Repente, a ver si mañana encuentro un rato para pasa por la cristalería paa ver que materiales nos pueden ofecer, grosores y precios.


Fernando, con respecto a lo que dices de ajustar por abajo, es cierto que si hacemos avellanado en el aluminio no podremos hacer ese ajuste... a ver si a alguien se le ocurre alguna solucion. Si no tendríamos que ir a la opcion 1 de Repente :dale2:

Y cuando has dicho lo de la niveleción de 3 puntos me he sentido como un "culo que veo culo que quiero" :roto2:
Pero ya tantas nivelaciones igual estamos metiendo tantos cosas que al final lo único que utilizaremos será el autolevel y a imprimir!
Hay que irlo pensando, y a ver que opinan los expertos en el tema.


JPS, lo que dices de las palomillas yo tambien lo he pensado, pero no es viable ya que por mucho que aprietes la palomilla por abajo, el tornillo girará con ella ya que no tienes forma de sujetarlo desde arriba con una allen ya que estaría el espejo cubriendolo.
Lo que si puedes hacer es, si el tornillo es sificientemente largo, sujetarlo por abajo con un alicate y con la ota mano girar la palomilla.
La mejor opción, digo yo, sería soldar la parte avellanada del tornillo avellanado al agujero avellanado del aluminio. TOMA YA! A ver quien lo entiende :elrisas:


A ver si alguien se atreve a desarrollar algo DIY con imanes de neodimio :yeah:

Pufffff....Estoy escribiendo este post a medida que voy leyendo vuestros mensajes... me los tenia que haber leido todos y luego dar yo mis aportes o conclusiones :zpalomitas:

AHI VA MI RESUMEN

Es verdad que lo de las pinzas queda bien, pero lo de los imanes queda más PRO. Pero creo que no merece la pena complicarse, al menos en eso. Es vedad que queremos crear lo mejor, pero hay cosas que no hace falta llevarlas al extremo. Es lo que opino vamos. Si alguien cree que esa posibilidad de los imanes no se escapa mucho de la realidad igual puede cambiar mi opinión con respecto a eso Sonrisa

En cuanto a los 3 puntos, creo que es algo más fácil de hacer ya que lo único que faltaría por hacer es cortar una barrita de aluminio cuando mande a cortar las planchas de aluminio, no? Al menos, eso es lo que he entendido al ver la diferencia que hay en los planos de corte entre la P3Steel de 3 y de 4 puntos (son los dos dibujos azules): http://www.reprap.org/wiki/P3Steel_Vitamins/es
Os pregunto, incluso puede que no sea necesaria esa varrita! Que con 3 agujeros en la plancha de aluminio ya tenemos para nivelar en 3 puntos! no?

Los expertos han hablado, entonces 2mm son suficeintes. ¿Cabrían dentro las cabezas de los tornillos avellanados?

Puff vaya rollo acabo de soltar. Prometo que la próxima vez me controlo :zpistolas: Facepalm
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Perdonadme los que habéis intentado apuntaros a la compra de camas y planchas y no habéiss podido, ya tenéis los permisos asignados y corregidos
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Campy, estoy dibujando el tornillo trapezoidal de TR8.

Necesitaría que me dijeses que paso tiene ¿2?

Y que me dieses algunas de las cotas de la tuerca para poder dibujarla.

Gracias
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Murad escribió:...
JPS, lo que dices de las palomillas yo tambien lo he pensado, pero no es viable ya que por mucho que aprietes la palomilla por abajo, el tornillo girará con ella ya que no tienes forma de sujetarlo desde arriba con una allen ya que estaría el espejo cubriendolo.
Lo que si puedes hacer es, si el tornillo es sificientemente largo, sujetarlo por abajo con un alicate y con la ota mano girar la palomilla.
La mejor opción, digo yo, sería soldar la parte avellanada del tornillo avellanado al agujero avellanado del aluminio. TOMA YA! A ver quien lo entiende :elrisas:


A ver si alguien se atreve a desarrollar algo DIY con imanes de neodimio :yeah:

Pufffff....Estoy escribiendo este post a medida que voy leyendo vuestros mensajes... me los tenia que haber leido todos y luego dar yo mis aportes o conclusiones :zpalomitas:

AHI VA MI RESUMEN

Es verdad que lo de las pinzas queda bien, pero lo de los imanes queda más PRO. Pero creo que no merece la pena complicarse, al menos en eso. Es vedad que queremos crear lo mejor, pero hay cosas que no hace falta llevarlas al extremo. Es lo que opino vamos. Si alguien cree que esa posibilidad de los imanes no se escapa mucho de la realidad igual puede cambiar mi opinión con respecto a eso Sonrisa

En cuanto a los 3 puntos, creo que es algo más fácil de hacer ya que lo único que faltaría por hacer es cortar una barrita de aluminio cuando mande a cortar las planchas de aluminio, no? Al menos, eso es lo que he entendido al ver la diferencia que hay en los planos de corte entre la P3Steel de 3 y de 4 puntos (son los dos dibujos azules): http://www.reprap.org/wiki/P3Steel_Vitamins/es
Os pregunto, incluso puede que no sea necesaria esa varrita! Que con 3 agujeros en la plancha de aluminio ya tenemos para nivelar en 3 puntos! no?

Los expertos han hablado, entonces 2mm son suficeintes. ¿Cabrían dentro las cabezas de los tornillos avellanados?

Puff vaya rollo acabo de soltar. Prometo que la próxima vez me controlo :zpistolas: Facepalm


Y si pegamos la cabeza del tornillo a la parte avellanada de la base de aluminio, lo suyo sería soldarlo pero lo veo más complicado. Otra opción que había pensado, además de pegarlo, era meter el tornillo al aluminio y luego apretarlo con una tuerca a la base, se le podría dar un poco de sellador para que la tuerca se quede más fija o incluso pegarla. Cuando tenga la plancha probaré distintas opciones a ver si alguna es válida.
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Yo había pensado en fijarlo con una tuerca con arandella autoblocante. Luego el muelle y, al otro lado del metacrilato, una arandela y una pieza impresa como la de la ultimaker con tuerca.

Pegado por la parte de abajo del aluminio una lámina de corcho, para evitar fugas de calor, y por arriba la cama y el vidrio.

Una alternativa para hacerlo todo más ligero es colocar una cama tipo PCB, como la que hemos venido utilizando hasta ahora, y el vidrio encima.

No termino de ver la ventaja de la cama de silicona... Cuales son?
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repente escribió:La witbox tiene los imanes incrustados pero porque usa metacrilato (cama fria).


Insisto, esto no es asi ya, usan vidrio no metraquilato. Los imanes no estan incrustados, estan pegados y estos entran en los huecos de la base.

Un saludo
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Hola, se pueden encarga tanto la plataforma como la base de impresion con las roscas y los insertos (esparragos) de forma que solo haya que pegar la cama por debajo de la base de impresion. Si la base de impresion se hace en un acero inoxidable ferrico, se le hacen los fresados para alojar los imanes, estos se pegan sobre el cristal que se elija y ya tenemos todo listo. La plataforma se hace en acero de 2mm galvanizado , mucho mas barato que el aluminio.

Un saludo.
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Ups, no sabía que lo habían cambiado ya los de BQ. Mis disculpas.

Fdoangulo, yo he usado pcb de 20x20cm y es al que estoy acostumbrado; nunca he usado cama de silicona, y te comento no desde la experiencia si no desde lo que he leído por lo que cójelo con pinzas y que por favor alguien me corrija si lo he puesto mal:
- Lo bueno de las camas de silicona es que te las pueden hacer a medida en pocas cantidades, sin enbargo las de pcb no (O encargar un montón). En este caso, como la cama sería de 25x25cm, no hay de pcb (o al menos no abundan)
- Las de pcb nunca son planas del todo, las de silicona como las pegas a un aluminio pues ya ganamos en eso.
- Y luego la mejora fundamental es que las camas de silicona pueden trabajar a 220v (Esto se controlaría por PWD + relé ssr de 12v+ ramps sin problema) y eso hace que lleguemos a 110ºC en apenas 5 minutos. Las de 12v creo que también son un pelín mas eficientes energéticamente.

Duda: ¿Como tienes pensado pegar el corcho a la cama de silicona? Yo tengo pegado el corcho a la pcb con cinta de doble cara de moqueta (es como un esparadrapo de doble cara), y aguanta bastante bien. Después de un par de meses he puesto otro corcho porque ya se despegaba alguna esquina y se ha podido despegar sin romper las pistas. Estoy seguro de el mío no es el mejor método; por eso te pregunto Sonrisa
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Bueno, a ver si luego rezo un rato a San Google y se me ocurre algo.

Lo qué mas me gustaría es pegar los imanes a un cristal y encajarlos en una cama "conformada" para recibir el cristal. Ni pinzas, leches.

Ahora bien, hay que pensar que cuantos menos componentes tenga, menos pesa la bandeja y más sencillo es el montaje y el mantenimiento...

Al final el autonivelado es una ventaja que tendremos sobre la UM, así que tampoco es crítico que contenga el sistema de tres puntos de apoyo regulables.

Quizá lo más fácil sea cambiar el material de la bandeja de impresión.

Alguien conoce algún material que se mecanice tan fácil cómo el metacrilato pero que no se funda a los 125ºC (creo que es un buen límite).

Qúe tal una plancha de Nylon???? Funde a los 220ºC, tiene una densidad muy similar y se puede mecanizar con facilidad. Su temperatura de servicio a largo plazo es de 110º y a corto plazo de 170º.

La idea es simple, le hacemos un hueco para encajar la cama (que entonces sí puede ser de silicona, porque apoya sobre una base dura) y encima el vidrio y listo!!! Si al vidrio le pegamos unos imanes para evitar las vibraciones, ya sería la leche. Para terminar, le hacemos un corte en el frontal para que asome un pelín el vidrio para poder cogerlo con facilida y resuelto!!!!

Además, creo que hay nylon negro Guiño

Juer, a medida que iba escribiendo el post se me iban ocurriendo ideas y creo que ya he solucionado el diseño :lol:

Campy, donde miras el tema de los materiales? en Resopal?
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JPS y compañia. No os compliquéis tanto por la nivelacion de la cama ya que sólo tendremos que hacerlo la primera vez y despues con el autolevel ya tenemos de sobra.

fdoangulo escribió:[.....]
Pegado por la parte de abajo del aluminio una lámina de corcho, para evitar fugas de calor, y por arriba la cama y el vidrio.

Una alternativa para hacerlo todo más ligero es colocar una cama tipo PCB, como la que hemos venido utilizando hasta ahora, y el vidrio encima.

No termino de ver la ventaja de la cama de silicona... Cuales son?

Fernando, no es posible poner la cama en medio entre el vidrio y el aluminio, el problema es que por donde enta el cableado es más gordo y tampoco tendrían por dónde pasar los cables del termistor. Puedes verlo en las fotos del post de la conjunta: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=3041

Como bien ha dicho Repente, las ventajas de la cama de silicona son varias:
1. contacta fielmente sobre la superficie a calentar transmitiendo mejor la temperratura (las de PCB al ser régidas al igual que el espejo hay deficiencias en el contacto, y por la tanto en la transmision de la temperatura).
2. son mucho más rápidas al calentar, y más si la coges de 220v (a mí en menos de 5-4 minutos ya tengo la cama, la plancha de 4mm y el espejo a 110 grados).
3. gracias a que las conectamos a través de un relé no sobrecargamos el mosfet de la ramps.
4. y por supuesto, las medidas personalizadas


Genial Fernando por "solucionar" el diseño! :elrisas: cuando tengas un croquis lo entenderé :lol: es que yo si no lo veo, no lo entiendo :roto2:


Por último, ya he pasado por la cristalería y me han dado precios para nuestras UltiCampy's 2
Actualizo los precios en el excel del post de la conjunta.

Saludos
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Lo que estoy planteando es, de arriba a abajo:

- Vidrio ó espejo (3mm)
- Cama de silicona
- Nylon

Y nada más, sin aluminio. El Nylon con forma de bandeja para que el cristal quede encajado, pero con una ranura en el frente para poder sacarlo.

A ver, que piense un ejemplo... A sí!!!! como los tuppers que te prepara tu madre!!! no tienen en una esquina un hueco para meter el dedo y quitar la tapa? pues igual :roto2:
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