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Mi cama no calienta
#1
Hola chicos, he actualizado mi steel a doble extrusor, y he tenido que poner una ramps, y ahora mi cama no calienta mas de 30-35 grados, los cables creo que los tengo bien, en el D8 donde pone bed, y el led azul se enciende cuando mando caentar, llega a 30 o 35grados, se apaga y ya, ahi se queda, me da sensación de que es algo de software pero en configuration.h esta igual que antes.
Alguien tiene alguna idea de que puedo tener mal? Uso una ramps 1.4 SB

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#2
(12-06-2016, 12:54 PM)gale901001 escribió: Hola chicos, he actualizado mi steel a doble extrusor, y he tenido que poner una ramps, y ahora mi cama no calienta mas de 30-35 grados, los cables creo que los tengo bien, en el D8 donde pone bed, y el led azul se enciende cuando mando caentar, llega a 30 o 35grados, se apaga y ya, ahi se queda, me da sensación de que es algo de software pero en configuration.h esta igual que antes.
Alguien tiene alguna idea de que puedo tener mal? Uso una ramps 1.4 SB

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La tienes refrigerada? Mira si el fusible se calienta mucho, los que están justo al lado de las conexiones de 11 y 5A, que son de color amarillo. 
Si ese fusible se calienta demasiado, corta la energía para evitar daños en la ramps y hace que no siga calentando la cama.

Si el fallo está ahi, colocando un ventilador apuntando a esa zona debería de solucionarte el problema.

Aunque si le pones un relé, te calentará más rápido, no tendrás esos problemas y así evitaras que la ramps lleve todo el peso a la hora de calentar la cama.

Saludos.
resim resim
-Eh! Mira detrás de tí, ¡¡UN MONO de TRES CABEZAS!!
-Piratas importantes: ¿Que quieres chico?
-Guybrush: Quiero ser bombero.
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#3
(12-06-2016, 03:52 PM)Xsion escribió:
(12-06-2016, 12:54 PM)gale901001 escribió: Hola chicos, he actualizado mi steel a doble extrusor, y he tenido que poner una ramps, y ahora mi cama no calienta mas de 30-35 grados, los cables creo que los tengo bien, en el D8 donde pone bed, y el led azul se enciende cuando mando caentar, llega a 30 o 35grados, se apaga y ya, ahi se queda, me da sensación de que es algo de software pero en configuration.h esta igual que antes.
Alguien tiene alguna idea de que puedo tener mal? Uso una ramps 1.4 SB

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La tienes refrigerada? Mira si el fusible se calienta mucho, los que están justo al lado de las conexiones de 11 y 5A, que son de color amarillo. 
Si ese fusible se calienta demasiado, corta la energía para evitar daños en la ramps y hace que no siga calentando la cama.

Si el fallo está ahi, colocando un ventilador apuntando a esa zona debería de solucionarte el problema.

Aunque si le pones un relé, te calentará más rápido, no tendrás esos problemas y así evitaras que la ramps lleve todo el peso a la hora de calentar la cama.

Saludos.
Muchas gracias, dicho y hecho, ya calienta!!!

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#4
Offtopic, otro compañero solo llega a 90º en la cama, igual el relé le ayuda.

@nachoBcn igual este hilo te interesa si quieres llegar a los 100º en la cama
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#5
(13-06-2016, 05:13 PM)Lepes escribió: Offtopic, otro compañero solo llega a 90º en la cama, igual el relé le ayuda.

@nachoBcn igual este hilo te interesa si quieres llegar a los 100º en la cama

Claro que me interesa!!

De hecho ayer me compré el relé. Aunque soy de Barcelona, tengo mucha genética de pueblo y he cogido uno de coche de 12v y hasta 40A.

Ahora bien. He estado mirando esquemas y montajes por ahí y no me acabo de aclarar (mis conocimientos de electronica son nulos). 

De inicio yo creia que era cuestión de interponer el relé entre la fuente y la rams y/o la cama caliente. Pero segun todos lo que he visto, como que lo usan para tener 2 fuentes. Una de 12v y otra de 24v. La verdad es que cuando veo esos esquemas, le encuentro lógica al uso del relé. Sin embargo, no es mi idea usar 2 fuentes. 

Alguien me puede dar unas explicaciones sobre el uso del relé para mejorar el calentamiento de la cama.

Gracias.
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#6
Uno de tantos esquemas: http://es.paperblog.com/proyecto-impreso...4-3135618/
si buscas en google imágenes por "reprap heatbed relay" verás muchos tipos de relés (sí, sí, heatbed)

El relé tiene muchos usos, en un lado puedes tener los 12 v para que lo active un arduino, y en el otro lado 220v para que encienda una bombilla de casa.

En nuestro caso, es "para hacer de interruptor" para que la RAMPS no tenga que dar los 12v a la cama, sino que lo pille directamente de la fuente y descargue el amperaje que pasa por la RAMPS.

Si muestras fotito de tu relé (pines y dibujito esquemático que lleva impreso en algún lado, o la referencia del relé), te pueden dar más indicaciones, pero básicamente tiene "2 pines en un extremo del relé" ahí le metes la RAMPS.

Y ya después puede tener 2, 4 ó 6 pines en el otro lado del relé, en el propio relé verás dibujado el interruptor que indica qué pines se unen cuando le das alimentación a los primeros 2 pines.



Saludos!
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#7
(14-06-2016, 12:59 PM)Lepes escribió: Uno de tantos esquemas: http://es.paperblog.com/proyecto-impreso...4-3135618/
si buscas en google imágenes por "reprap heatbed relay" verás muchos tipos de relés (sí, sí, heatbed)

El relé tiene muchos usos, en un lado puedes tener los 12 v para que lo active un arduino, y en el otro lado 220v para que encienda una bombilla de casa.

En nuestro caso, es "para hacer de interruptor" para que la RAMPS no tenga que dar los 12v a la cama, sino que lo pille directamente de la fuente y descargue el amperaje que pasa por la RAMPS.

Si muestras fotito de tu relé (pines y dibujito esquemático que lleva impreso en algún lado, o la referencia del relé), te pueden dar más indicaciones, pero básicamente tiene "2 pines en un extremo del relé" ahí le metes la RAMPS.

Y ya después puede tener 2, 4 ó 6 pines en el otro lado del relé, en el propio relé verás dibujado el interruptor que indica qué pines se unen cuando le das alimentación a los primeros 2 pines.



Saludos!

Ahora si lo he pillado!!!!

Con esto que me has dicho. Creo que me veo capaz de conectarlo. De todas formas, veo que si es un tema de falta de potencia de la fuente (que segun me ha dicho el chico de spainlabs, con 20A quizás vaya un poco justita para una PCB), entonces creo que no ganaré nada con el relé.
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#8
(14-06-2016, 03:46 PM)nachoBcn escribió:
(14-06-2016, 12:59 PM)Lepes escribió: Uno de tantos esquemas: http://es.paperblog.com/proyecto-impreso...4-3135618/
si buscas en google imágenes por "reprap heatbed relay" verás muchos tipos de relés (sí, sí, heatbed)

El relé tiene muchos usos, en un lado puedes tener los 12 v para que lo active un arduino, y en el otro lado 220v para que encienda una bombilla de casa.

En nuestro caso, es "para hacer de interruptor" para que la RAMPS no tenga que dar los 12v a la cama, sino que lo pille directamente de la fuente y descargue el amperaje que pasa por la RAMPS.

Si muestras fotito de tu relé (pines y dibujito esquemático que lleva impreso en algún lado, o la referencia del relé), te pueden dar más indicaciones, pero básicamente tiene "2 pines en un extremo del relé" ahí le metes la RAMPS.

Y ya después puede tener 2, 4 ó 6 pines en el otro lado del relé, en el propio relé verás dibujado el interruptor que indica qué pines se unen cuando le das alimentación a los primeros 2 pines.



Saludos!

Ahora si lo he pillado!!!!

Con esto que me has dicho. Creo que me veo capaz de conectarlo. De todas formas, veo que si es un tema de falta de potencia de la fuente (que segun me ha dicho el chico de spainlabs, con 20A quizás vaya un poco justita para una PCB), entonces creo que no ganaré nada con el relé.

La cuestión es que el rele para lo que se usa es para liberar de carga el mosfet de la ramps, los mosfets de las ramps chinas al parecer son muy malos, y se calientan muchos y hasta hay gente que le prendió fuego, entonces se pone un rele y problema resuelto. Ahora si tu problema es que la cama no te calienta porque la fuente no da mas, poniendole un rele no vas a hacer nada si coges la corriente de esa misma fuente. Lo que si puedes hacer es utilizar la salida del mosfet para activar tu rele pero alimentar la cama caliente con otra fuente. Aunque es un cristo igual acabas antes comprando una fuente mayor.
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#9
Triangulo, cierto lo que dices.

Yo iba por aquello de que un Arduino + RAMPS no es capaz de hacer llegar la cama a 100º y sustituyendo solo el Arduino + RAMPS de otra persona, hace llegar la cama a 100º (en ambos casos se usó la misma fuente), por lo que era cosa de la RAMPS (pedidas en la misma conjunta para más inri). No es un caso puntual porque en CloneWars también aconsejaban hacer ese mismo experimento.

En el caso que el problema sea la fuente, lo mejor sería poner todo a funcionar y medir los Amperios que consume ¿no?. Yo no sé medirlo, la verdad, tendría que buscar, creo se hace en serie, pero con la electricidad no se juega, hay que saber lo que se hace jejeje.

En este hilo dicen que apróximadamente son 15 A (un extrusor y una cama) http://forums.reprap.org/read.php?276,396751

Saludos!
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#10
(14-06-2016, 08:01 PM)Lepes escribió: Triangulo, cierto lo que dices.

Yo iba por aquello de que un Arduino + RAMPS no es capaz de hacer llegar la cama a 100º y sustituyendo solo el Arduino + RAMPS de otra persona, hace llegar la cama a 100º  (en ambos casos se usó la misma fuente), por lo que era cosa de la RAMPS (pedidas en la misma conjunta para más inri). No es un caso puntual porque en CloneWars también aconsejaban hacer ese mismo experimento.

En el caso que el problema sea la fuente, lo mejor sería poner todo a funcionar y medir los Amperios que consume ¿no?. Yo no  sé medirlo, la verdad, tendría que buscar, creo se hace en serie, pero con la electricidad no se juega, hay que saber lo que se hace jejeje.

En este hilo dicen que apróximadamente son 15 A (un extrusor y una cama)  http://forums.reprap.org/read.php?276,396751

Saludos!

Esta claro que en ese caso el mosfet de la cama puede que estuviera "tocado" al ser componentes de dudosa calidad te puedes esperar de ellos cualquier cosa. De todos modos como ya tiene el rele lo primero que deberia hacer es ponerlo a ver si le resuelve algo.
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#11
(14-06-2016, 09:00 PM)Triangulo escribió:
(14-06-2016, 08:01 PM)Lepes escribió: Triangulo, cierto lo que dices.

Yo iba por aquello de que un Arduino + RAMPS no es capaz de hacer llegar la cama a 100º y sustituyendo solo el Arduino + RAMPS de otra persona, hace llegar la cama a 100º  (en ambos casos se usó la misma fuente), por lo que era cosa de la RAMPS (pedidas en la misma conjunta para más inri). No es un caso puntual porque en CloneWars también aconsejaban hacer ese mismo experimento.

En el caso que el problema sea la fuente, lo mejor sería poner todo a funcionar y medir los Amperios que consume ¿no?. Yo no  sé medirlo, la verdad, tendría que buscar, creo se hace en serie, pero con la electricidad no se juega, hay que saber lo que se hace jejeje.

En este hilo dicen que apróximadamente son 15 A (un extrusor y una cama)  http://forums.reprap.org/read.php?276,396751

Saludos!

Esta claro que en ese caso el mosfet de la cama puede que estuviera "tocado" al ser componentes de dudosa calidad te puedes esperar de ellos cualquier cosa. De todos modos como ya tiene el rele lo primero que deberia hacer es ponerlo a ver si le resuelve algo.

Bueno pues acabo de terminar de montar el relé. Toda una odisea para mi. Que como digo, soy autodidacta en todo esto y soldar y leer esquemas me cuesta cosa mala.

El caso es que creo que no ha cambiado mucho la cosa. Quizas ha llegado algo mas pronto a los 85º. Pero ahora ya cada grado que tiene que subir son 5 minutos.

La conclusión parece clara. La fuente (chinorris) que tengo, se queda corta.

Mi siguiente paso sería probar con una fuente de PC. Mas que nada porque tengo bastantes a mano. He estado mirando y tengo bastantes dudas. Porque casi todos los videos que veo, solo habla de positivo y negativo, pero yo en la prusa, con la fuente actual, salen dos lineas de tensión desde la fuente hasta la ramps. Creo que una es de 5a y la otra de 11a. Asi que no se que hacer con esas 2 lineas. 

La fuente que tengo mas a mano, tiene un esquema donde indica un amperaje en diferentes lineas. Pero luego no se que correspondencia tiene eso con los diferentes cables.
Tambien me gustaría poder hacer la prueba sin 'joder' ningun cable de la fuente.

La pregunta concreta sería: Puedo alimentar la cama con uno de los conectores molex de la fuente y la ramps con otro de los conectores molex? o necesito sacar la tensión del conector principal de 24 pins de la fuente (el que se enchufa en la PB)?

Gracias de antemano.
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#12
Bueno 85 no está tan mal. ¿tienes la cama aislada por debajo?. Con eso podrías ganar unos cuantos grados más sin complicarte mucho.

Puedes sacar la tension de cualquiera de los conectores de la fuente, teniendo la precaución de el voltaje sea el adecuado. Las fuentes de pc tienen varios voltajes, incluido -12v así que antes de conectar nada comprueba que el voltaje es el adecuado.
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#13
(15-06-2016, 09:39 AM)Triangulo escribió: Bueno 85 no está tan mal. ¿tienes la cama aislada por debajo?. Con eso podrías ganar unos cuantos grados más sin complicarte mucho.

Puedes sacar la tension de cualquiera de los conectores de la fuente, teniendo la precaución de el voltaje sea el adecuado. Las fuentes de pc tienen varios voltajes, incluido -12v así que antes de conectar nada comprueba que el voltaje es el adecuado.

No, no la tengo aislada. Pero vamos, es un tema ya ... de principios. Entiendo que, el hardware del kit... tal cual....a 100º al menos debería llegar, mas tarde o mas temprano. Una vez ya tenga eso conseguido, ya iré a optimizar y a mirar mas cosas. Porque eso es otra. Estoy plenamente convencido de que lo que me dices Lepes (y otros compañeros) es totalmente cierto. Que con 85º debería poder imprimir sin muchos problemas. Pero como digo, es ya un tema de 'por mis narices'.

Por cierto. Ayer cuando probé con el relé. Cuando la cama llegó a 85º prove a tocar la laca que quedaba en el cristal (bastante), y no noté el mas minimo atisbo de estar pegajosa. Tambien prové a rallarla con la uña, pensando que dejaría una marca... y no fue así. Es normal que la laca siga estando tan dura a 85º?
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#14
Pues no se porque el kit tal cual tiene que llegar a 100 grados  Lengua. Si no llega serás tu el que tendrás que hacer que llegue. 
No se que cama tienes pero la de alumínio disipa mucho más calor que la de pcb así que 2 kits iguales con diferente cama pueden llegar a temperaturas muy distintas.
Ya te digo aislarla por debajo hará que suba rápido de temperatura suba más grados y es sencillo y barato.
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#15
(15-06-2016, 12:58 PM)Triangulo escribió: Pues no se porque el kit tal cual tiene que llegar a 100 grados  Lengua. Si no llega serás tu el que tendrás que hacer que llegue. 
No se que cama tienes pero la de alumínio disipa mucho más calor que la de pcb así que 2 kits iguales con diferente cama pueden llegar a temperaturas muy distintas.
Ya te digo aislarla por debajo hará que suba rápido de temperatura suba más grados y es sencillo y barato.
Pues eso es otra. Venia con la de aluminio. Pero cambié a una PCB.

Ya mirare lo de aislarla.

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#16
Por tus narices vas a quedar hasta las narices de la impresora Guiño (de buen rollo).

De 80º a 100º puede marcar la diferencia en invierno, habitación a 10º. Ahora (que superamos los 30º aquí) yo pongo la cama a 80º y la caja abierta (la tapa frontal). Es más ahora estaba pensando en apagar la cama 10 capas antes de terminar, por ejemplo, para que enfríe más rápido.

Yo coincido con Triangulo. Antes de calentarte tú más que la cama... estudia como están hechas. Es una resistencia longitudinal, que puede "tener un nudo" y no poder alcanzar los 100º teóricos. En el centro siempre tendrás más temperatura que en los extremos de la cama, esto es así.

Edito: Overcraft3D en Youtube, modificó una fuente de PC https://www.youtube.com/watch?v=KU88P-YYjNc es a partir de 9:51

Saludos!
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#17
Bueno pues... aludiendo al titulo de este hilo que me hace mucha gracia (por el doble sentido)....

MI CAMA YA CALIENTA!!!!

Lo primero... la bajada de pantalones como es menester. TENIAIS RAZÓN. Eso que vaya por delante.

Os explico mi proceso y alguna cosa interesante que me he llevado de regalo.

El caso es que ayer fui por una fuente de 360w (30A) a thingibox. Ivan me la entrega y como siempre, tan amable, entablamos un dialogo en el cual me explica basicamente lo mismo que habeis estado diciendo todos estos dias. Que no desenvuelva mucho la fuente, porque mañana se la voy a devolver.

Efectivamente, con la fuente nueva, conectada provisionalmente, mas el relé... la cama no pasa de 90º. Así que hoy he ido a cambiarla por otros componentes y por el camino he comprado un material parecido al corcho, en una papelería cercana.

Hace un rato he hecho un sanwitch con varias capas de ese material de espuma mas una lamina de papel alvar... y tate... 100º en menos de 15 minutos.

Así que, esa pequeña cabezonería que tenía, ya esta fuera de juego. Ahora bien. Como tengo claro que la temperatura no va a ser lo que resuelva mis problemas con el ABS, ya que estaba he pedido alguna cosa de mas, para hacer mis averiguaciones:

- una esterilla de silicona. Que hasta donde se, va entre la PCB y el cristal y ayuda a transferir el calor mejor y mas uniformemente
- una placa de buldtak (https://www.buildtak.eu), que segun me han explicado en thingibox, es una esterilla que al calentarser adhiere (y que apenas habían probado).
- y una laca especifica que tambien vendían allí.

Pero aparte de eso. Ivan, como digo, siempre muy dispuesto e instructivo. Me enseño algunas cosas con las que estaban trabajando allí. Entre ellas, un sensor por inducción, que permite mapear las camas, para evitar las irregularidades de esta. Esto me encantó, pero creo que lo dejaré para mas adelante.

Tambien y de paso, me dio un poco de un material que les llegaba justo en ese momento y que no habian probado, que es una especie de PLA, que se imprime como tal, pero tras imprimir, se mete al horno un tiempo y una temp. determinada, y adquiere las propiedades del ABS.

Así que.... tengo faena para rato, pero muy contento porque solventar esa pequeña montañita que me tenía enfurruñado.
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#18
Pues me alegro un montón!!

Quizás te interese lana de roca, se forra el cuadrado del fusor (donde va la boquilla), ya que al imprimir con PLA se necesita ventiladores de capa, que enfrían la boquilla y hace que el calefactor tenga que trabajar más. Para que quede en su sitio se le da un par de vueltas con cinta kapton, esto es lo peor, solo necesitas 10 cm o así, comprar un rollo es  caro, pero siempre es bueno tener algo por casa.

Saludos!
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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