A la gente que está montando el extrusor y tiene problemas con el bloque mk7 y que no está alineado es porque tienen que poner las arandelas entre el motor y el mk7.
A mi me solvento el problema

Proyectos Arduino escribió:Buena idea la del vidrio de 5mm!

Las correas si, hicimos que entrasen muy ajustadas. Nosotros lo que hacemos es ponerlas en el sitio hasta donde entren a mano, y luego con un destornillador plano las empujamos hacia adentro. Pero mejor sufrir al ponerlas que sufrir cuando llevas horas de impresión y se sueltan, estropeándote la pieza.

Toda la razon del mundo. Solo quise apuntar que lo que mas cuesta es eso a mi parecer.

Pero es de agradecer que entren asi.

Saludos,

Esas arandelas tienen que ir del lado de fuera, como te he comentado por privado. Sin las arandelas se desplaza y cuesta más abocar el filamento (pero no mucho, )

eizarr escribió:

Proyectos Arduino escribió:Buena idea la del vidrio de 5mm!

Las correas si, hicimos que entrasen muy ajustadas. Nosotros lo que hacemos es ponerlas en el sitio hasta donde entren a mano, y luego con un destornillador plano las empujamos hacia adentro. Pero mejor sufrir al ponerlas que sufrir cuando llevas horas de impresión y se sueltan, estropeándote la pieza.

Toda la razon del mundo. Solo quise apuntar que lo que mas cuesta es eso a mi parecer.

Pero es de agradecer que entren asi.

Saludos,

Tomamos nota Eizarr. Si encontramos otra solución más cómoda entre todos, que quede constancia en el hilo de mods!!

Yo también agradecería que alguien pusiera un tuto sobre la calibración desde cero por que es mi primera impresora
He estado probando un poco como puso Biketrial pero no me aclaro

Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk

Yo ayer le pase a Blasphemor todo lo que hice para calibrarla. En breve debería subir un vídeo con los ajustes y calibración. Si no , el lunes os escribo una miniguia. Por cierto. Gracias jukillo y bike. Entre los dos habéis dado en el clavo. Las vibraciones de los patines , la velocidad de relleno y el juego de las rótulas era lo que causaba los problemas.

Nada hombre, para eso estamos.

Si el ventilador os mete muchas vibraciones a través de los brazos, podéis amortiguarlas un poco con algo como esto: http://www.thingiverse.com/thing:371998

Yo los he probado con un ventilador que no era el del hotend (venti de pc + pieza impresa), y se notaba bastante. Aunque con los que lleváis vosotros no deberíais de tener problema de vibraciones.

Sip, ya tengo idea de como calibrarla y lo voy haciendo poco a poco, el lunes o martes ya tendré el vídeo de como se realiza la calibración y lo adjuntare a la lista de reproducción de mi canal de la kossel.
Pasar bien finde!

jukillo escribió:Nada hombre, para eso estamos.

Si el ventilador os mete muchas vibraciones a través de los brazos, podéis amortiguarlas un poco con algo como esto: http://www.thingiverse.com/thing:371998

Yo los he probado con un ventilador que no era el del hotend (venti de pc + pieza impresa), y se notaba bastante. Aunque con los que lleváis vosotros no deberíais de tener problema de vibraciones.

Jajajaj. Parece que voy siguiendo los pasos lógicos. Porque me di cuenta de que ese era uno de los problemas y lo arreglé con unas gomillas de pelo. Que hacen lo mismo.
Otro problema que ha surgido es el tornillo de los brazos a los patines. Hay que ponerle rosca autoblocante si o si. Ya que si no se desenrosca.
Otra cosa que tengo que mejorar es el ventilador del e3d . que la pieza de plástico azul vibra. Así que le mejoraré la unión al cuerpo del hotend, o no pegaré o algo.
También , si esta conectado a 12 v directamente siempre esta al tope. Así que probablemente lo conecte al d8 si no recuerdo mal. Para que se pueda regular la intensidad. También estoy diseñando e imprimiendo un soporte para la bobina basado en los de rodamientos de disco duró para ponerlo en la parte superior. Cuando lo tenga terminado y probado os lo paso por thingiverse.

Échale un punto de loctite a las roscas si quieres ponerle planas.

La pieza de plástico vibra si está mál puesta, intenta moverla un pelo hacia arriba o hacia abajo, verás como engancha mejor. Puedes controlarlo por soft, pero no te olvides de activarlo o añadir un gcode para que lo encienda al empezar a calentar o al alcanzar la temperatura X.

El soporte de bobina con el HDD va de lujo, te lo confirmo yo, xDDD

El ventilador del hotend mejor directo siempre... Te ahorrara problemas y atascos.

Con el otro la desactiva cuando quiere, y no tienes buen contro. El D8 es para ventilador de capa, siguiente punto a modificar ya que para pla es bastante recomendable para voladizos

Perfecto. El ventilador, a veces se queda pillado, y sigue vibrando , parece que venía así. ya veré a ver como lo arreglo.
En cuanto a lo de conectarlo, me haré caso y lo dejaré directo. De todos modos, en breve quiero hacerle el ventilador de capas,ya que le cuesta hasta hacer la tapa de las piezas, aunque algo ha mejorado la cosa, sobre todo con superficies grandes:

Por cierto, tengo un problema que no me había surgido hasta ahora. El hotend rezuma filamento negruzco , y si no estoy atento, gotea, y mancha la pieza(podéis verlo en las capas más bajas de esa misma pieza. puede ser porque no esté bien apretado??

Para todos los demás, ya que no hay guía de calibración, os voy a ir poniendo todo lo que le he estado haciendo a la impresora durante estos días, para que no tengáis los mismos problemas que yo. Espero que os sea útil. Y si os sirve, con un gracias es suficiente. ;D
1.- Patines:
Las tuercas de los tornillos que los unen con los brazos deben ser autoblocantes, ya que si no, se acaban soltando.
Ajustar bien los patines para que no haya juego, ya que si no , se deforman las impresiones , y aparece como un tembleque.
2.- Brazos:
He cogido una gomilla y se la he puesto entre cada pareja de brazos, juntándolos , para que no vibren , ya que las rótulas por sí solas, vibran. Espero cambiarlas pronto por las magnéticas, ya que éstas no dan el rendimiento que esperaba.

3.- Effector:
Las tuercas que puse en el effector también son autoblocantes, y cero problemas ahí.
Para los cables que salen del effector, les he puesto una funda de nylon , que no venía incluida, que tuve que comprar a parte, pero prefiero eso a tener por ahí colgando cbales suelto.
De momento, he cogido la manguera y la he atado al hotend, ya que si la dejaba suelta, cuando imprimes una pieza larga, chocaba con la pieza. Ya buscaré una manera de atarla que sea algo más estética.

De todos modos, quiero cambiarle el efector entero ya que quiero ponerle el ventilador de capa y un sistema de autocalibración, que dijeron que se lo iban a poner, y no lo trae.
Les pregunté el jueves por el autolevel y no he obtenido respuesta.
4.- Firmware:
Se sube como habéis visto en los videos de blasphemor. Y os pongo los parámetros que he tenido que cambiar, todo en la pestaña configuration.h del sketch de arduino, los buscáis , y cambiáis lo que proceda:
4.1- Modificar las dimensiones de los brazos. ( podéis ver en la página de montaje una imagen de a qué corresponde cada medida. Los valores que yo tengo puestos son los siguientes:
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 345.0
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 244.8 (Si alguien tiene problemas con superficies cóncavas o convexas, tendrá que jugar con éste valor)
#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 30.0
#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 26.0
#define DELTA_PRINTABLE_RADIUS 125

4.2.-En mi caso, el motor del extrusor, me venía invertido. Simplemente hay que cambiar una línea si os pasa esto:
#define INVERT_E0_DIR false
Lo ponemos como : #define INVERT_E0_DIR true
4.3.-Pasos por mm:
Venía con el doble de pasos por mm de lo que necesitábamos para los drivers A4998.
Lo ponemos como
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 80, 96.2}

4.4.-Cambiamos la altura teórica del eje Z en reposo:
por defecto en el sketch que nos han pasado pone
#define MANUAL_Z_HOME_POS 451
Bien, se cambia esto a 520. (ojo, que ahora desde el lcd podremos bajar mucho más bajo que lo que esté el cristal que le hayamos puesto a la impresora)


Y con eso, ya está listo para subirlo a la impresora .

Una vez subido, procedemos a calibrar la altura de la siguiente forma:

Desde el menú del lcd , vamos a preparar. Le damos a llevar al origen. La impresora hará tope con los endstops. Y sabrá cuál es su posición 000
A continuación , le damos a preparar, mover ejes, mover 1mm, ejeZ.
Vamos bajando con calma , hasta que estemos a uncm y medio del cristal (a ojo). Presionamos la rueda del lcd y nos lleva un paso atrás. Le damos a mover en incrementos de 0.1, y seguimos bajando hasta que esté cerca del cristal. Previamente habremos puesto un folio en el cristal , que por cierto, debe estar sujeto con cinta o fixo.
Vamos moviendo con la mano el papel, y a la vez bajando el hotend. Cuando este esté rascando el papel, pero permita moverlo, anotamos la distancia que nos pone en el lcd.
Imagináos que lo estoy haciendo , y veo que me pone 37.3mm.
Bien, hacemos homing .
Nos vamos al marlín, y donde habíamos puesto
#define MANUAL_Z_HOME_POS 520
Sacamos la calculadora, y a 520, le restamos el número que hemos apuntado.
En mi caso: 520-37.3= 482.7
Lo ponemos, y lo subimos.
#define MANUAL_Z_HOME_POS 482.7

En teoría ya tenéis calibrado el eje Z , yo lo repetí varias veces, para ver que no tenía variaciones.

Después lo que hay que calibrar es las altura de los endstops.
Hacemos homing, y llevamos el hotend hasta el punto más bajo. y vamos moviendo en pequeños incrementos en el eje x. si roza, tendremos que bajar el tornillo de la torre X. por el contrario , si se levanta del cristal, subimos el tornillo.
Repetimos con los tres ejes, hasta que el movimiento sea totalmente plano, y cuando lo tengamos, volvemos a ajustar la altura del eje Z.

Cuando hayáis hecho todo esto, ya tendréis una impresora funcional .
Un saludo y ánimo!!

Bien explicado!

Añadir solo que en el apartado de los endstop, tenemos un menú de calibrar delta desde el lcd que te lleva el hotend automáticamente al pie de cada torre para calibrarla bien, siempre cuando ya tengamos la altura calibrada y un poco alta, para el ajuste fino.

Entre cada prueba y prueba, le tenemos que dar a llevar al origen, y de nuevo a calibrar la torre que toque. Agiliza bastante el proceso

biketrial981 escribió:Bien explicado!

Añadir solo que en el apartado de los endstop, tenemos un menú de calibrar delta desde el lcd que te lleva el hotend automáticamente al pie de cada torre para calibrarla bien, siempre cuando ya tengamos la altura calibrada y un poco alta, para el ajuste fino.

Entre cada prueba y prueba, le tenemos que dar a llevar al origen, y de nuevo a calibrar la torre que toque. Agiliza bastante el proceso

Gracias a los dos. No entiendo lo que quieres decir, 1ro se calibra el eje z y con la calibracion en el lcd?

Nop, estás mezclando conceptos xD. Esto no es cartesiano.

Primero se ajusta la altura, que es una mezcla de las 3 torres. Z aquí no es la altura

Primero se ajusta la altura en el firmware, y una vez que la tenemos perfecta, se calibran las torres X, Y , Z desde el lcd para ajustar bien la altura de los endstop.

Puede parecer que está perfecta, hacer cubos y cosas pequeñas de maravilla, y cuando empiezas a imprimir un poco mas hacia los extremos o separarse de la cama en el mejor de los casos, o clavarse en el peor

Al principio mejor ir despacio y sin prisas

Elite, muy buena pinta esas impresiones!


Salu2!

biketrial981 escribió:Nop, estás mezclando conceptos xD. Esto no es cartesiano.

Primero se ajusta la altura, que es una mezcla de las 3 torres. Z aquí no es la altura

Primero se ajusta la altura en el firmware, y una vez que la tenemos perfecta, se calibran las torres X, Y , Z desde el lcd para ajustar bien la altura de los endstop.

Puede parecer que está perfecta, hacer cubos y cosas pequeñas de maravilla, y cuando empiezas a imprimir un poco mas hacia los extremos o separarse de la cama en el mejor de los casos, o clavarse en el peor

Al principio mejor ir despacio y sin prisas

Elite, muy buena pinta esas impresiones!


Salu2!

Ya tengo calibrada la altura, lo que aun no me alclaro es como calibrar las 3 torres como dices (x, y, z)

Con la prueba del folio. Si te pasa la prueba del folio le das a calibrate x y pruebas. Si esta alto o bajo regulas el tornillo para donde toca. Llevas de nuevo al origen y de nuevo a calibrate x. así hasta que queda para pasar el folio rascando un poco en todas las torres

Gracias Bike!
Por cierto. esa pieza era para ponerle el porta bobinas a la máquina.
Así me ha quedado: