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Las piezas se despegan y el extrusor las despaza
#1
Buenas noches, solucionado en parte el problema de los parones ahora me viene otro, cuando llevo varias capas impresas como un cm o algo asi la pieza pierde adherencia en el cristal incluso echando bien de laca, el hot end las despega y ale a la mierda, imprimo con la cama a 90º o 100º que opciones o recomendaciones me dais? Uso laca, gracias
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#2
Pues no te puedo ayudar porque me pasa lo mismo que a ti, si la pieza tiene poca base.... se despega.

¿se podria añadir un perimetro de base mayor? ¿alguien sabe como se configura el slic3r para aumentarlo?
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#3
hay una opcion en slic3r que consiste en crear una especie de base a toda la pieza que luego tienes que eliminar, la opcion sno recuerdo cual es hay algun manual en castellano por la red que donde lo ley, un saludo
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#4
borjasr escribió:hay una opcion en slic3r que consiste en crear una especie de base a toda la pieza que luego tienes que eliminar, la opcion sno recuerdo cual es hay algun manual en castellano por la red que donde lo ley, un saludo

Voy a ver si la encuentro. Gracias..
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#5
La opción se llama brim.

Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
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#6
Exacto, es el brim. Tambien ayuda bastante el Z-lift que levanta el hotend cuando se desplaza de una zona de la pieza a otra.

De todas formas creo que la mejor opcion es mantener todo lo posible la temperatura... vamos que una caja para el invierno es algo para pensarse.
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#7
Me pasa los mismo con el cubo de calibración, la pieza me queda curvada por abajo porque se despega.
Hay algún parámetro q podamos modificar que no sea añadir material a la base?
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#8
scobi escribió:Me pasa los mismo con el cubo de calibración, la pieza me queda curvada por abajo porque se despega.
Hay algún parámetro q podamos modificar que no sea añadir material a la base?

Puedes modificar todos los parámetros que quieras pero la impresora no puede modificar las condiciones ambientales que la rodean.
Las piezas se despegan y curvan por retracción del plastico debida al cambio de temperatura.
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#9
Desde que empezó el frio, tuve bastantes problemas, las piezas se despegaban. Tuve que subir la cama a 100º, antes a 90º imprimia sin problema.

Estuve jugando con varios parametros de slic3r y en este momento lo tengo imprimiendo bien.

Todo depende de varios factores, la altura a la que tienes el home del hotend, el grosor de primera capa y la altura de primera capa (entre otros).

La altura del home del hotend lo tengo para que pase un folio casi sin rozar.

El grosor de primera capa a 200% y la altura de primera capa a 0.15 (punta de 0.5). La altura de primera capa es la altura del hotend al cristal.

Hay que jugar un poco, con el cubo de calibracion tras imprimir 4 o 5 capas ya se puede ver la diferencia.

Esto es para el ABS negro de la conjunta de Repparts3D, imprimiendo a 240º (o 250º), cristal con laca muy fuerte. En las mismas condiciones pero con Kapton en el cristal (sin laca) se despegaban.
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#10
Alcamprieto escribió:Exacto, es el brim. Tambien ayuda bastante el Z-lift que levanta el hotend cuando se desplaza de una zona de la pieza a otra.

De todas formas creo que la mejor opcion es mantener todo lo posible la temperatura... vamos que una caja para el invierno es algo para pensarse.

Totalmente de acuerdo, yo no hago mas que darle vueltas, pero otra vez empezar de bricos, uf...
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#11
Yo novato, novato, que ni he tenido el placer de probar un 3d, pero siempre se puede hacer la prueba con el calefactor del baño de chorro de aire de toda la vida, o un simple secador del pelo. Al menos para salir de dudas y saber si es cuestión de temperatura ambiental.

Salu2 a todos y encantado de estar por aqui.
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#12
El problema de adherencia lo he solucionado después de mil intentos en piezas pequeñas hasta que me dio por imprimir una grande (soporte para el filamento) lo que ocurrió fue que una de las puntas se levanto, lo he solucionado elevando la temperatura de la cama a 100 y poniendo laca abundante, asi hasta el día de hoy no se m ha despegado ninguna, he de comentar que por miedo a imprimir y perder el material no he vuelto a intentar piezas grandes, Un saludo
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#13
Para adherencia yo uso pasta de ABS transparente (más bien espesita, ABS con ABS pega muy bien).

La cama a 90 se despegaba, a 100 ya no.

El tema de la altura de la punta caliente a la cama y grosores en Slic3r hay que tenerlo muy claro:
- Un folio tiene 0.1 mm de grosor, por tanto la primera capa puedes darle 0.2 y quedará aplastada al cristal, tomando más superficie de agarre. Además el cristal suele abombarse en el centro, así que esa primera capa elimina diferencias de altura y nivela la altura para la capa 2.

Si a eso le ponemos "extrusion width" en slic3r, puede que al pasar el hotend, despegue la línea anterior (por estar muy achantada y entorpecer el camino de la nueva línea). En este caso, disminuir o quitar el "extrusion width"

Si la punta caliente al moverse por encima de la pieza, hace rayones, es que estamos echando más plástico de la cuenta. Si la pieza es grande, se enfriará el plástico y con los golpes, termina despegando la pieza.

Yo ahora estoy imprimiendo a menos velocidad y no tengo warping... flipao me he quedao...además la pieza queda mucho mejor acabada.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#14
Hola, sólo llevo unos dos meses como usuario de una prusa i3 y sólo unos minutos en este foro.

Tengo problemas con la fijación de las piezas a la cama caliente. Para intentar evitarlo empecé usando para slic3r un brim de 0.3 mm, 3 layers para raft con un patrón rectilinear con un spacing patter de 2 mm con una temperatura de cama de 115 pero aún así la cremallera (rack) que veis en el modelo http://www.thingiverse.com/diofantico/designs se despega del espejo por uno de los extremos deformándome los dientes de la cremallera en forma arqueada. He probado con diferentes configuraciones de support material y skirt and brim sin éxito. he probado varias alternativas: he usado mucha y poca laca Nelly (he visto que es la más recomendada), aumento la temperatura de la cama, la disminuyo, etc ... y siguen despegándose los modelos. ¿alguien sabe si hay un config para slic3r apropiado y óptimo para ABS?.

En todo caso os comento los resultados de tantas pruebas: después de probar mucho, el mejor resultado lo conseguí bajando la temperatura de la cama hasta 60ºC con ABS extrusionado a 240 ºC brim de 10 mm, 3 layers para raft y un grosor de capa de 0,2 mm, para imprimir esta pieza http://www.thingiverse.com/thing:217221 usando una capa fina de laca Nelly, aún así se termina despegando del cristal de la cama.

Creo que el problema es el siguiente:
La extrusora suelta el ABS a 240 ºC pero se enfría a temperatura ambiente rápidamente, por lo que la zona superior de la pieza está a Tª ambiente mientras que las capas inferiores se encuentran a alta temperatura debido a la cama caliente. Por ello se producen tensiones entre la zona superior e inferior e la pieza doblando la pieza y lavantandose de las esquinas o los lados inferiores. Por tanto la solución debería ser aproximar lo más posible la temperatura de la cama a la ambiente.

Me gustaría saber que pensáis y si tenéis una solución mejor para que no se despegue en absoluto el modelo de la cama ya que las piezas pueden dejar de ser funcionales, con la consiguiente perdida de tiempo y dinero en plástico.
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#15
Por los parámetros que aquí pones, en principio las temperaturas están bien.
En cuanto al brim, yo uso 10 mm, no uso raft.
Abs a 235 y cama a 100º usando Kapton. (Con la laca nelly a 60º no se debería despegar.
Si tienes la impresora cerca de una ventana, tendrás que hacerle una carcasa o algo así, o separarla de la ventana
las corrientes de aire, pueden producir warping en las piezas.
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#16
La teoría dice:
- cama totalmente nivelada (si tiene desnivel, se despegará). Nivelar en las 4 esquinas y el centro (cuando la cama esté caliente, por si el cristal se curva en el centro).
- altura del nozzle al cristal bien regulada (como ya dije antes)
- usar Kapton, laca o pasta de abs ( prueba todos y usa el que mejor vaya).
- Slic3r: Aquí hay mucho tiempo para entretenerse, pero no me ha dado resultado para el warping.
- cuidado con los ventiladores de electrónica y/o fusor, de donde aspira el aire y donde lo echa/rebota. Esos flujos de aire son muy IMPORTANTES.
- elimina corrientes de aire: calienta la habitación con estufa (si ves que va mejor, piensa en una caja).
- Caja con calentadores. (dentro de la caja pones un calentador + disipador + ventilador) conectado a un interruptor por ejemplo. Así calientas el interior de la caja rápidamente.

Empiezas por arriba a probar cada paso y si falla después de varias pruebas, pasas al siguiente. Lo peor de todo, es que no sabes si un paso lo haces bien hasta que no lees mucho y ves como lo hacen los demás (pasito a pasito), igual no tienes en cuenta algo importante porque lo desconoces...
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#17
Lepes escribió:La teoría dice:
- cama totalmente nivelada (si tiene desnivel, se despegará). Nivelar en las 4 esquinas y el centro (cuando la cama esté caliente, por si el cristal se curva en el centro).
- altura del nozzle al cristal bien regulada (como ya dije antes)
- usar Kapton, laca o pasta de abs ( prueba todos y usa el que mejor vaya).
- Slic3r: Aquí hay mucho tiempo para entretenerse, pero no me ha dado resultado para el warping.
- cuidado con los ventiladores de electrónica y/o fusor, de donde aspira el aire y donde lo echa/rebota. Esos flujos de aire son muy IMPORTANTES.
- elimina corrientes de aire: calienta la habitación con estufa (si ves que va mejor, piensa en una caja).
- Caja con calentadores. (dentro de la caja pones un calentador + disipador + ventilador) conectado a un interruptor por ejemplo. Así calientas el interior de la caja rápidamente.

Empiezas por arriba a probar cada paso y si falla después de varias pruebas, pasas al siguiente. Lo peor de todo, es que no sabes si un paso lo haces bien hasta que no lees mucho y ves como lo hacen los demás (pasito a pasito), igual no tienes en cuenta algo importante porque lo desconoces...

Buenas, te cito Lepes porque ahora mismo me estoy encontrando el mismo problema, piezas grandes se me despegan... y tengo el problema del punto que comentas de la altura...

mi impresora es una prusai3 de la conjunta, y efectivamente el espejo de Ikea no es totalmente plano, se curva un poco al calentarse, siempre tengo altura diferente en el centro que en las 4 esquinas que estan niveladas a la misma altura...

mi pregunta es,,, como demonios soluciono eso? haciendo un espejo nuevo a medida? una plancha de aluminio anodizado? porque de nada vale la calibracion si luego en el centro tienes esa diferencia...

gracias por adelantado
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#18
Yo tambien IKEA :dale2:

Sitúa la pieza en la bandeja estratégicamente Confundidois1: huecos en el centro, o bien la pieza aun lado... Yo no lo hago.

Lo que hago es calibrar en las 4 esquinas para que roce el papel, pero que que el fusor no de en el cristal en el centro, de esa forma la primera capa de plástico es la que "nivela toda la superficie".

La cama a 100º

Hay que tener cuidado con el parámetro Extrusion width en las opciones avanzadas de Slicer, los tengo todo a cero excepto el infill que lo tengo a 150% y me va bien.

Notas si tiene un valor muy alto porque al moverse el fusor por la capa que está haciendo, te hace surcos en los hilos ya impresos (sobre todo en capas sólidas). Si la pieza es grande, el plástico se enfría y el fusor te despega la pieza y la arrastra. También puede pasar que al hacer la primera capa sólida, el fusor da en el hilo que ha hecho antes, así que toca disminuir esos valores.

Ese parámetro ayuda o fastidia, según la calidad del filamento (si es del bueno, tendrá poco error y tienes que disminuir ese parámetro. Si tu filamento varía mucho en grosor a lo largo del rollo, calibrar ese parámetro será una locura).

También podrás variar el grosor del filamento poniendo 3.1 en lugar de 3 mm, así echas menos plástico

Sobre el tema de la temperatura... ni entro, no tengo claro todo ese asunto (temperatura del fusor, del plástico según el color, de la caja donde está la impresora, si afecta a los motores, etc).
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#19
Y esto que os parece? lo tengo localizado en ebay y estaria bien una conjunta o fabricar algo similar en masa jeje

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Las ventajas que le veo es mas superficio de impresion, se acabaron las molestas pinzas, calienta antes que el cristal e imagino que eso no se curvará....
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#20
Yo sin muelles no pongo nada.... Ya me ha pasado que el fusor ha empujado el cristal hacia abajo por mover sin querer el final de carrera...

De momento no he localizado eso en ebay (tarda mucho el ordenata este). Habrá que ver si vence mucho los muelles, o buscar otros muelles más duros.
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