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Instalar relé
nexocomun escribió:Hola teammariano,

Por favor, ¿a qué filamento te refieres?

Gracias

Me refiero al filamento de extrusion. Como abs, Pla, etc.




Sent from my Commodore C64
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teammariano escribió:
nexocomun escribió:Hola teammariano,

Por favor, ¿a qué filamento te refieres?

Gracias

Me refiero al filamento de extrusion. Como abs, Pla, etc.




Sent from my Commodore C64

Hola,

Me despista tu respuesta. Imagino que te refieres a cargas electroestaticas debido a fricción del cable, pero que yo sepa el filamento no es conductor, y si el display está conectado correctamente a masa no debería de haber ese problema....

Nota: no soy un experto de estos temas, pero me parece raro. Creo que tiene pinta de malas soldaduras que a lo mejor con la vibración tocan o no tocan donde deben. Yo repasaria soldaduras, como comentan por arriba ....

Saludos
La impresión 3D casera no es una ciencia exacta: a las mismas entradas y ejecutando el mismo proceso, no siempre sale el mismo resultado .... para desconsuelo de los que sólo queremos conseguir imprimir en 3D :(
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Thorontir escribió:
diabliyo87 escribió:Listo, en el rele no hay ninguna derivación, haciendo lo que dices entre el 30 y el 87 no hay nada.

Y lo otro pues sigue igual haciendo eso de 12v en un lado y 7v en otro sin ningún sentido, lo unico que ya me hace todo el rato lo de quedarse el lcd haciendo cosas raras y el repetierhost colgado. Tengo la ramps estropeada parece ser... asi que tendré que probar con otra o yo que se, porque eso de que haga cosas raras el lcd y el repetier se cuelgue imagino que sea culpa de la ramps...

Si pudieses poner el vídeo mostrando como mides, te lo agradecería. Sigo sin verlo...

Por otro lado, ¿El lcd conecta al arduino o a la propia ramps? Por que no sería raro que si la ramps se ha jodido, con los voltajes que maneja, se pueda haber llevado consigo al arduino...

El video te lo hago mañana si no te importa porque hoy no tengo tanto tiempo en la impresora para ponerme a desmontar y montarlo otra vez con el rele para volver a hacer mediciones y eso.

el lcd se conecta asi resim


Teammariano y cansi22 pero lo del lcd solo me pasa cuando pongo el sistema del rele, si lo tengo normal como lo tengo ahora ni se me cuelga el repetier ni se pone el lcd a hacer cosas raras, si fuese del filamento o de las soldaduras supongo que lo tendria que hacer siempre ¿no?
Aun asi lo de la sd no lo puedo hacer porque no tengo todavia sd para meterle y estoy usando la impresora enchufada al usb aun.
No quiero decir que no tenga las soldaduras mal o algo, pero que me parece raro que sea eso el fallo cuando solo me pasa cuando enchufo el rele...
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diabliyo87 escribió:El video te lo hago mañana si no te importa porque hoy no tengo tanto tiempo en la impresora para ponerme a desmontar y montarlo otra vez con el rele para volver a hacer mediciones y eso.

Tranquilo hombre, si es mera curiosidad.

diabliyo87 escribió:el lcd se conecta asi resim

Vale, si la placa va chunga y el lcd se conecta ahí, pues podría ser su culpa.


diabliyo87 escribió:Teammariano y cansi22 pero lo del lcd solo me pasa cuando pongo el sistema del rele, si lo tengo normal como lo tengo ahora ni se me cuelga el repetier ni se pone el lcd a hacer cosas raras, si fuese del filamento o de las soldaduras supongo que lo tendria que hacer siempre ¿no?

Lo de las soldaduras, no necesariamente. Muchas veces es el calor (Y por tanto la corriente circulando también) el que provoca esos fallos "aleatorios". Desde cosas tan raras como resistencias físicamente cortadas pero que hacen contacto (el suficiente, vaya) hasta que el calor hace que se "arqueen" y se rompa el contacto (Esto es tal cual, me lo enseñó un compañero tiempo atrás en la placa de una TV) hasta malas soldaduras (Soldaduras frías, por ejemplo) que en función de lo dilatado del estaño hacen una cosa u otra. De todos modos, Si tuviese que jugármela, más que por estática, yo diría que o bien el relé por lo que sea mete mierda en la alimentación (Ilógico, pero bueno...), o incluso que tenga algún tipo de falla que haga que "chupe" corriente por un tubo y tumbe la alimentación. Eso, o que sea la ramps la que, medio jodida, esté metiendo ruido. Pero no tiene sentido que lo haga sólo cuando se usa el relé...

nexocomun escribió:
teammariano escribió:
nexocomun escribió:Hola teammariano,

Por favor, ¿a qué filamento te refieres?

Gracias

Me refiero al filamento de extrusion. Como abs, Pla, etc.




Sent from my Commodore C64

Hola,

Me despista tu respuesta. Imagino que te refieres a cargas electroestaticas debido a fricción del cable, pero que yo sepa el filamento no es conductor, y si el display está conectado correctamente a masa no debería de haber ese problema....

Nota: no soy un experto de estos temas, pero me parece raro. Creo que tiene pinta de malas soldaduras que a lo mejor con la vibración tocan o no tocan donde deben. Yo repasaria soldaduras, como comentan por arriba ....

Saludos

Hombre, creo que estás pensando en cuando eres tu quien da la descarga, por ejemplo con un coche o un carro de la compra. Eso es un "evento" distinto: ahí tu estás cargado, y al tocar algo metálico, te descargas enviando esa carga a tierra. Por eso las pulseras antiestática se tienen que poner a tierra, pero no directamente, para que la descarga sea "más relajada. Pero lo que entiendo dice el compañero es otro tipo de evento. Precisamente que el filamento no sea conductor es un problema y no una ventaja de cara a eso. Piensa en el típico ejemplo de frotar un boli contra la ropa (Lana a ser posible). Ahí tienes estática. Y lo cierto es que el movimiento del filamento es un frotamiento. Y los lcd son muy susceptibles... Y como no es metálico (El filamento, digo) no se va a descargar fácilmente...

Yo no soy un experto en el tema, pero vamos, que puede ser, se juntaría un componente puñetero (El lcd) y el tema de la carga por la fricción. En cualquier caso, como diabliyo87 dice, no parece su caso. Lamentablemente un mismo síntoma puede venir por muchos problemas.


Por cierto, ojo, que si se os cuelga el soft en el pc es por que esa "mierda" (Sea ruido producido por fallo eléctrico, por estática, por lo que sea) está llegando al PC (Salvo que sencillamente sean timeouts mal gestionados del soft, y que al contestar mal la placa o no contestar el soft la lie). Y si hace poca gracia que algo no vaya bien, aún hace menos que te fría el PC, sea entero, sea un puerto...
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Hola Thorontir,

Vaya por delante que entiendo tu respuesta, y te la agradezco, pero si fuera así, ¿cual seria la solución para evitarlo? ¿conectarlo a masa? si pasa el filamento por el nozzle y este esta 'conectado' a la placa por el calentador, ambos metalicos, que debe de llegar a tocar masa, ¿por ahí no descargaría?

Es por curiosidad y para poder prevenirlo .....

Lo del cable Usb comentan poniendo ferritas, lo del filamento ni idea ....
La impresión 3D casera no es una ciencia exacta: a las mismas entradas y ejecutando el mismo proceso, no siempre sale el mismo resultado .... para desconsuelo de los que sólo queremos conseguir imprimir en 3D :(
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nexocomun escribió:Hola Thorontir,

Vaya por delante que entiendo tu respuesta, y te la agradezco, pero si fuera así, ¿cual seria la solución para evitarlo? ¿conectarlo a masa? si pasa el filamento por el nozzle y este esta 'conectado' a la placa por el calentador, ambos metalicos, que debe de llegar a tocar masa, ¿por ahí no descargaría?

Es por curiosidad y para poder prevenirlo .....

Lo del cable Usb comentan poniendo ferritas, lo del filamento ni idea ....

La verdad, tendría que mirarlo. Yo creo que nunca he trabajado en ese tipo de condiciones (Material plástico rozando) así que nunca he tenido que mirarlo. Si que se hay ciertos materiales que evitan el fenómeno (Para zonas ATEX por ejemplo es obligatorio usar soluciones así) pero ya te digo que no es un tema que domine. Intentaré ver si leo sobre el tema.


Respecto a lo otro...

Soy un completo inútil... Hasta ahora mismo no me lo había planteado, pero lo cierto es que nunca he usado un mosfet para disparar un relé. Siempre he usado bjt's, y ese es el esquema que tengo claro en la cabeza... Pero bueno, si tienes la placa tal cual, sin ningún tipo de retrabajo, es normal que salgan 6 voltios y pico en vez de 12. Me ha dado por hacer pruebas en proteus, cogiendo el esquema de la ramps, y...

Esto es lo que tendría la ramps a la salida "de normal" (Obviad el relé, no está conectado, soy un vago...)

Sin disparar (Como se aprecia, en la 12V por un lado, 12V por el otro = No hay corriente, led apagado.
resim

Disparamos. Si leeis la etiqueta, prácticamente 0V por un lado, 12 por el otro, led encendido:
resim

Todo es bonito, precioso, como debería ser :mrgreen:

Conectamos el relé, y repetimos...

Sin disparar (Como se aprecia, en la 12V por un lado, 12V por el otro = No hay corriente, led apagado.
resim

Disparamos. Si leeis la etiqueta, prácticamente 6V (OJO, 6, no 12) por un lado, 12 por el otro, led encendido a medias:
resim

¿Por qué? Por que el relé lo disparamos haciendo pasar corriente por una bobina. Una bobina con poca resistencia (Concretamente 20 ohmios en mi simulación, no se cuantos serán los reales en el relé físico). Tenemos por tanto 12V, 20 ohmios, el punto de medida, la Rds(on) del mosfet y masa. Por qué se queda en 6V ni idea (La Rds(on) del mosfet es diminuta, menos de 1ohmio) pero el caso es que ya veis. La simulación se parece al resultado...

Así que... ¿Los que teneis funcionando un relé y os va bien, cambiasteis eso por un bjt? ¿Por otra cosa?
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Hola Thorontir,

Otia, te lo fas currado !!! :aplauso:

Por lo que he leído en los hilos de este foro y en otros, me suena que la gente no hace ningún cambio más: colocan diodo y ponen enmedio relé correcto, y ya está .....

Quizás sería interesante saber que tipo de fuente tienen (si de PC o especializada de 12 V), si alimentan a 12 V o más (aunque raro, por hay he visto gente que alimenta la Ramps a más voltios), la potencia de la fuente de alimentación, si esta tiene diferentes canales y si han tocado el tema de los fusibles o no (por ejemplo, yo lo he 'retocado' para con un fusible a 16A, a ver si permitir más corriente hace que caliente antes ....)

Lo comento desde mi ignorancia al tema, a ver que dice el resto de la gente ...

Saludos
La impresión 3D casera no es una ciencia exacta: a las mismas entradas y ejecutando el mismo proceso, no siempre sale el mismo resultado .... para desconsuelo de los que sólo queremos conseguir imprimir en 3D :(
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Yo creo que la cosa es más sencilla... depende del relé.

Dije antes que la simulación la había probado con una resistencia de la bobina de 20 ohmios. Mirad con una pequeña variación de esta como cambia la cosa:

resim

Así que quizá, sencillamente, los relés que usa la gente tenían una bobina con una resistencia más alta. No lo sé, yo aquí sólo puedo especular...

Me voy a tener que comprar una impresora sólo para ver si me falla y así entretenerme Meparto
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Resistencia en serie con la bobina para que me coma esa energia residual ??
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Unos esquemas realmente currados pero ¿exactamente de que son?

¿Porque conectas el relé ahí fuera? y lo mejor ¿de que te sirve medir la corriente que alimenta el encendido o apagado del relé?

Debo estar algo espeso, pero no tengo ni puñetera idea de lo que estais haciendo...
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Alcamprieto escribió:Unos esquemas realmente currados pero ¿exactamente de que son?

La salida de la ramps que alimenta la cama. A la que el compañero puso un relé, y tenía entre 6 y 7 voltios en lugar de 12.

Alcamprieto escribió:¿Porque conectas el relé ahí fuera? y lo mejor ¿de que te sirve medir la corriente que alimenta el encendido o apagado del relé?

No se mide la corriente en ningún momento, estamos midiendo los voltajes. Si debe haber 12 voltios y tiene la mitad, es lógico que no le funcione como debe. Eso no explica otras cosas (Lo del lcd, los cuelgues y tal) pero una cosa por vez.

cansi22 escribió:Resistencia en serie con la bobina para que me coma esa energia residual ??

Depende. ¿Cuanta corriente necesita el relé? Por que ten en cuenta que al final hace de limitadora, con lo que igual al limitar la corriente impide que conmute. Es cuestión de probar... Si alguien se atreve Lengua
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Y digo yo... ¿que mas da el voltaje que salga de la ramps si es el suficiente para activar el relé?
Se supone que debe salir un poco menos de 12v, pero aunque saliera 1v, si tiene la intensidad suficiente para activar el relé...
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La intensidad que circule por la bobina es función del voltaje, ergo si importa, por eso en los relés suele decirse si es para 12V, para 24V, etc, por que es el voltaje con el que circulará la corriente apropiada. Y desde luego con 1V no iba a conmutar. De hecho, con los 6 o 7 que tiene es raro que lo haga, puesto que circulará la mitad de corriente que debería hacerlo, pero depende de las características del relé.

Y todo esto viene de que la placa no le funciona normalmente, por lo que estamos intentando ver de donde viene. Si lees las dos páginas anteriores a esta verás sus problemas explicados, quizás puedas darle una solución.
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Muy bien... pero ese valor de para 12v, 24v... x-voltios es para indicar el voltaje que regula el relé, no el voltaje que activa el relé... ergo poco importan los 6 voltios de salida de RAMPS si estos son suficientes para activar el relé... es más, mi relé se activa con una pila de 1,5 voltios y la intensidad no creo que sea más de 1200mA... vamos que ni de coña.
Se que esto es bobo, pero considera un relé como un grifo... el voltaje que sale de la ramps es el que hace circular la llave para abrirlo o cerrarlo, que nada tiene que ver con los litros de agua que salgan una vez abierto, que ya dependen del tamaño del grifo.

De todas formas, si de la RAMPS salen 6 o 7 voltios, al 90% tiene un fallo o con el fusible rearmable (que ya digo yo que no, porque se ve a simple vista su estado) o con los mosfets (caso mas probable).

Pero oye... ánimo con los esquemas... estoy deseando ver a donde llega todo esto... Mola
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Alcamprieto escribió:Muy bien... pero ese valor de para 12v, 24v... x-voltios es para indicar el voltaje que regula el relé, no el voltaje que activa el relé... ergo poco importan los 6 voltios de salida de RAMPS si estos son suficientes para activar el relé... es más, mi relé se activa con una pila de 1,5 voltios y la intensidad no creo que sea más de 1200mA... vamos que ni de coña.

Pues si y no. Depende de lo que estés hablando. Yo entiendo en todo momento que se refiere a bobina para 12 voltios, que luego pueda conmutar una carga de lo que sea (Por ejemplo 220V es otro tema. Ejemplo de un relé así: http://www.digikey.es/product-detail/en/...ND/2267920 Es de PCB y no de automoción por la sencilla razón de que son los que conozco. Igual los de automoción van de otra manera.

Alcamprieto escribió:Se que esto es bobo, pero considera un relé como un grifo... el voltaje que sale de la ramps es el que hace circular la llave para abrirlo o cerrarlo, que nada tiene que ver con los litros de agua que salgan una vez abierto, que ya dependen del tamaño del grifo.

Tengo claro lo que es un relé. ¿Tienes clara tu la ley de ohm? Por que te vuelvo a repetir que la corriente será función de la resistencia. Y que la corriente necesaria para que la bobina cumpla su función dependerá de cada relé. ¿Que tienes uno que se activa con muy poco? Mejor para ti Mola

Pero por ejemplo http://www.digikey.es/product-search/en/...ps/1049447 (O puedes mirar cualquier otra tienda) si hay una coumna para ordenarlo en función de la corriente necesaria en la bobina, será que ese dato tiene su importancia...

Alcamprieto escribió:De todas formas, si de la RAMPS salen 6 o 7 voltios, al 90% tiene un fallo o con el fusible rearmable (que ya digo yo que no, porque se ve a simple vista su estado) o con los mosfets (caso mas probable).


Pero es que de la ramps no están saliendo 6 o 7 voltios. Están saliendo los 12, y es al poner ese relé cuando se ven 6 o 7, por que hace un puente resistivo al fin y al cabo, y en vez de llegar el segundo pin a masa (O cerca) se queda a mitad de camino. De hecho si en vez de medir entre esos dos puntos mide entre masa y cada uno de ellos, verá 12 en uno y sobre 6 en el otro.
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Hola,
Buscando información sobre relés para la cama caliente, he encontrado este esquema.
Como mis conocimientos de electricidad y electrónica son escasos, quería saber si un relé de estado sólido como éste, con corriente de salida alterna (OUTPUT 48-380 VAC) sería válido, o no tiene nada que ver y puede funcionar tanto si la salida es AC o VC.


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El relé chino de ebay que aparece en la primera página del post lo he comprado yo y se me ha soldado el contacto de la bobina, también es cierto que mi cama es de 20A y le pedía mucho. Pero en teoría tendría que aguantar.
Lo he cambiado por un relé de 40A de los que te venden en Norauto o Feuvert para los equipos de audio, me costó menos de 4€
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La próxima vez que baje al desguace pillo relés para todos jajajaja

Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
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Hola a todos,

Relanzo este hilo ya que estoy tratando de instalar un relé y me veo en ciertos apuros. El tema es que he comprado un relé en una tienda de electrónica 'famosa' de BCN y lo máximo que tenían era de 16A. Supongo que para la prusa de la conjunta (2ª) funcionará.

El problema es que me encuentro un relé con 8 salidas (tres duplicadas).Según el de la tienda las tres salidas de abajo ya están puenteadas así que las puedo dejar sin conectar. Al cablearlo según vuestros esquemas, cada vez que conecto la cama se desconecta la fuente de alimentación, supongo que es debido a corto al activarse el relé.

¿Cómo lo conectarías vosotros? Quizás esté cometiendo un error de bulto.


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Adjunto foto de perfil del relé también


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