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Imprimir metal
#21
Hola Frax3D,

Vaya, lamento la complicación. Creí que tenías más experiencia con la resina epoxi y que sabías que casi siempre se cuela dentro de moldes de silicona.
Es normal que no funcione con otro tipo de moldes y te lo pegue todo. Piensa que el adhesivo Araldit no es más que un tipo de resina epoxi.

Si es muy importante para ti usar molde de ABS en lugar de silicona, puedes probar a untar el molde de ABS por dentro con vaselina. La vaselina se usa habitualmente como desmoldeante, pero no sé si funcionará con ABS. Repito que lo ideal es usar moldes de silicona.

Suerte!
Impresora RepRapBCN 3D v1.1
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#22
(12-01-2016, 11:02 PM)frax3d escribió: Hola Granota.

Eso sería una buena prueba, por desgracia probé de utilizar resina para hacer el corazón y no pude abrirlo (se quedó superpegado …). He tenido que derretir el molde en ABS para sacar el corazón de resina, el cual por cierto no ha quedado nada bien … Además el corazón se deshace rascando con la uña, no sé si la acetona afectara a la resina. Que creéis?

Y el ABS se queda pegado a la resina. Quizás deberíamos utilizar algún desmoldeador jajaja

[Imagen: corazon-resina.jpg]

como decimos por aqui... animaliño!  Gran sonrisa

la resina epoxy trabaja totalmente diferente a lo que estas acostumbrado. primero, el molde debe estar super liso, porque va cojer exactamente la misma forma del molde. como consigues ese liso es cosa de cada uno, pero lo mas facil sería altura de capa de 0.1 y luego pasar una lija muy suave.

despues, super importante, ai que echar el liquido desmoldante antes de la epoxy en las 2 caras, impregnando bien la zona. en las tiendas donde se compra epoxy (que no resina normal de fibra, porque la epoxy es blanca transparente y la resina es amarilla tirando a opaca y huele q apesta) ya te venden desmoldante, pero tengo oido gente que tiene utilizado con exito aceite de cocina untado en ambas caras... y nada dejar que cure, son unas cuantas horas para ello.

tengo echo alguna cosita en fibra de carbono y fibra normal, y las 2 resinas son bastante diferentes entre si.
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#23
Soy consciente que el ABS no es el mejor sistema para moldes de resina (es resina epoxy, aunque también huele bastante mal jajaja). La cuestión es que utilizar moldes de silicona ya existe, aquí se trata de encontrar cosas nuevas y usos nuevos para nuestras impresoras, no? Seguramente mucha gente no pensaba que el molde de ABS podría moldear metal liquido pero sin embargo a veces los inventos funcionan jajaja

Tengo pendiente pillar desmoldeante, pero por problemas de tiempo no he podido ir a buscarlo y me pudo la impaciencia … Aunque quizás intento hacer alguna prueba con silicona, podría funcionar.

Por cierto neoxM3 tienes más Info sobre la fibra de carbono? Porque si no se dispara mucho de precio también me gustaría probarlo. Si quieres participar eres más que bienvenido y si no agradeceré cualquier consejo Guiño

PD: Dejando un poco la seriedad a un lado, entre el color y la textura más que un corazón parecen unos cojones XD. Y yo que le quería regalar el corazón a mi novia … jajaja
Descubre la nueva impresora Frax3D
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#24
Puesto que este tema es sobre piezas metálicas, me ha parecido apropiado crear un nuevo tema para tratar la resina o similar.

Aquí os dejo el link: http://www.spainlabs.com/foros/tema-Impr...-o-similar

Todos estos consejos y truquillos los podemos compartir allí y así el foro queda ordenado, no?
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#25
Siguiendo con el tema de hacer piezas de metal. Ahora me gustaría “jugar” con metales de verdad tipo aluminio jajaja.

Para ello quiero utilizar un sistema tipo el de la cera perdida (Wikipedia por si alguien no sabe cómo funciona este método), pero en vez de utilizar cera utilizar una figurilla impresa por mi impresora. Tengo un amigo con material para hacer moldes y un horno industrial.

La cuestión seria encontrar un material que al calentarlo muuuucho (ahora hablaríamos de más de 800ºC) se deshaga completamente y no deje restos. Y lo más importante, que se pueda imprimir jajaja.

Creéis que el PLA o el ABS cumplirán esta función? O alguien ha probado algo parecido (o sabe de alguien)?

Muchas gracias por la colaboración Guiño
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#26
Pues ni idea, pero aquí http://foro.metalaficion.com/ hay gente que controla bastante sobre fundición, algunos de ellos profesionales jubilados.
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#27
Hola,

el PLA lo puedes emplear para lo que quiere, cuando llegues a esos grados se volatiliza. Eso si, tienes que hacerlo con infill 0, es decir, solo el cascarón externo.

Me ha gustado mucho como haces el molde en solid, podrías ampliar información del proceso?

saludos
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#28
Hola Malopezn,

Eso de tener infill 0 quizás limita un poco la geometría, no? Si no tiene donde apoyarse seguro que el resultado es peor … De todos modos, bastante gente me ha dicho que el PLA no da problemas para fundirse así que ya tengo ganas de retomar las pruebas jajaja

Respeto el molde en Solid, lo único que hice fue bajarme el STL del Pikachu, abrirlo en SolidWorks, dibujar un perímetro que lo cubriera todo, extruirlo hasta superar la altura del pokemon y entonces utilizar la función combinar (substraer) para restar la forma de Pikachu y así tener el hueco.

Es recomendable utilizar una cara plana para dejarla abierta y así tener un sitio por donde rellenar el molde. Si necesitas ayuda en algún caso concreto quedo a tu disposición Guiño

Un saludo,
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#29
Un par de links
http://blog.reprap.org/2012/04/some-more...uitry.html
http://blog.reprap.org/2009/04/first-rep...rcuit.html

Dos observaciones,
1- Si se va a utilizar mucho, el nozzle de aluminio anodizado (hay que anodizarlo para protegerlo) o acero inoxidable.
2- NO usar flux ni pasta de soldar. Ni soldadura con núcleo de flux/pasta de soldar.

El flux/pasta/decapante de soldar hace que "funda todo". Además lo hace "antiadherente" a otros materiales, como posiblemente ocurra en el ABS (no lo he probado). Cosa que no quiere decir que se vaya a pegar sin flux.
Por ejemplo creo que se puede usar estaño de fontanería Estaño-Plata si lo soporta el hotend, ya que la temperatura de fusión es entorno los 221 para estaño-plata (comprobar los datos del fabricante/tienda) y sería más temperatura según velocidad de extrusión. Estaño de soldadura suele llevar flux incorporado y por tanto no sirve.
temperaturas de fusión: http://electronica.yoreparo.com/electron...88678.html

Por otro lado, al trabajar con metales recordar la ventilación/extracción/máscara respiratoria. Confundido Exclamation
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#30
Muy buen aporte Jreina,

De hecho fueros estos mismos artículos parte de mi inspiración para empezar las pruebas.

Lo que desconocía era el tema del flux … Todas mis pruebas fueron con estaño para soldar y sí que es verdad que cuando se fundía se fundía todo de golpe. No quedará más remedio que hacer pruebas con el estaño-plata a ver qué tal funciona.

El otro problema de este material era que no tenía fase plástica. O estaba solido o se volvía casi líquido y entonces no se extruye bien. Supongo que este problema seguirá presente, no?

En cuanto a la temperatura no me preocupa demasiado, la boquilla aguanta 221 grados.

Muchas gracias por la Info Guiño
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#31
(13-02-2016, 10:06 PM)frax3d escribió: Eso de tener infill 0 quizás limita un poco la geometría, no? Si no tiene donde apoyarse seguro que el resultado es peor … De todos modos, bastante gente me ha dicho que el PLA no da problemas para fundirse así que ya tengo ganas de retomar las pruebas jajaja

Respeto el molde en Solid, lo único que hice fue bajarme el STL del Pikachu, abrirlo en SolidWorks, dibujar un perímetro que lo cubriera todo, extruirlo hasta superar la altura del pokemon y entonces utilizar la función combinar (substraer) para restar la forma de Pikachu y así tener el hueco.

Es recomendable utilizar una cara plana para dejarla abierta y así tener un sitio por donde rellenar el molde. Si necesitas ayuda en algún caso concreto quedo a tu disposición Guiño

Un saludo,

Hola Frax3D,

puedes usar soportes interiores, el tema es que si quieres usar el PLa como molde de cera no puede ser grueso, solo la "cascarilla" o zona exterior de la pieza. Utiliza soportes para poder imprimirla bien y luego los retiras.

Probaré lo del solid, no lo he usado nunca, a ver si lo busco y lo intento. Estaría bien intentar hacer moldes desmontables, en dos partes, encastrables, así se puede reutilizar en cada uso.

Saludos!
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#32
Hola Malopezn,

OK los soportes por fuera sí, pero si dentro de la figura es solo la parte exterior también será complicado porque no tendremos “soportes” por dentro.

En cuento a los moldes en dos partes para que sean reutilizables ya lo probé (http://frax3d.com/fundicion-de-metal-mol...tilizables). Y la verdad es que el resultado es bastante bueno aunque a veces cuesta de separarlos. Quizás deberíamos buscar algún desmoldeante en condiciones entre el metal y el ABS. Si lo pruebas ya me dirás que tal te funciona Guiño

Un saludo
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#33
Hola,

con simplify puedes poner soportes por dentro.

Con piezas frias puedes cera alex como desmoldeante. También puedes utilizar talco, que creo que irá mejor con los metales.

Yo ahora estoy terminando un molde de silicona para hacer piezas con escayola de dentista. Ya cuando lo tenga terminado os lo enseño.

Saludos
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#34
Cuando hago piezas de fibra de vidrio con resina epoxy utilizo cera como desmoldeante, o bien alcohol polivinílico. El inconveniente de la cera es que no se puede aplicar en una pieza con recovecos, y además conviene sacarle brillo cuando se ha secado. Tal vez con alcohol polivinílico, que es liquido pueda hacerse algo mas fácil.

salu2
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#35
(10-01-2016, 01:40 PM)Voy a intentar ayudarte. Soy moldista, y conozco algo de lo que planteas.- Hacer moldes de ABS, no es una buena solución. El ABS es un polímero amorfo, con una transición vitrea muy larga, eso hace que a partir de 100ºC, empiece a plastificar (pierde consistencia y se deforma). La opción más correcta sería usar polímeros cristalinos como la PA6 o PA66. La PA6 aguanta bien hasta los 150ºC y la PA66 la puedes llevar a unos 190ºC. Pero en todo caso estos moldes sufrirán desgaste y los detalles se perderán a las pocas coladas.- En mi opinión lo mejor es el método de la cera perdida. Es decir hacer un modelo en impresora 3D en cera. Lo colocas en un molde de arena y calientas el molde en un horno para fundir el modelo de cera; después solo tienes que colar el metal fundido en el molde. Con un microondas y un crisol en cerámica refractaria puedes fundir hasta los 1000ºC.. escribió:
.

Gracias por vuestra ayuda Sonrisa

(20-02-2016, 12:26 PM)frax3d escribió: Hola Malopezn,

OK los soportes por fuera sí, pero si dentro de la figura es solo la parte exterior también será complicado porque no tendremos “soportes” por dentro.

En cuento a los moldes en dos partes para que sean reutilizables ya lo probé (http://frax3d.com/fundicion-de-metal-mol...tilizables). Y la verdad es que el resultado es bastante bueno aunque a veces cuesta de separarlos. Quizás deberíamos buscar algún desmoldeante en condiciones entre el metal y el ABS. Si lo pruebas ya me dirás que tal te funciona Guiño

Un saludo

En los moldes para termoplásticos, usamos sprays de silicona.

Para los metales la mejor opción es la fusión laser. En ese sistema en una cama de polvo metálico se hace un varido con un laser que funde el polvo por donde pasa, una vez acabada la capa, la plataforma desciende se recubre todo del polvo metálico, y el laser hace el barrido de la siguiente capa, y así hasta acabar la pieza.

https://www.youtube.com/watch?v=YdrE8j9E0yc
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