Calificación:
  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
¿Hay que calibrar autonivelación en cada impresión?
#1
Hola.

"Aburrido " ya de ver como mi Anet A8 con sus mejoras correspondientes, imprime bastante bien, jejeje..., me lío para cambiar la estructura por una de aluminio y ya puestos instalar la autonivelación. He seguido el tutorial de Simemart, seguro que algo no habré hecho bien, y os cuento el resultado.

Instalo un sensor capacitivo con su soporte delante de la boquilla y a la izquierda. Pongo un pequeño circuito con optoacoplador para manejar los 5 V del final de carrera Z. Funciona. Cambio el firmware del Marlin, pongo autonivelación bilineal con 9 puntos. Calibro con el pronterface y... maravilla hace sus medidas y todo correcto. Pongo una impresión de prueba y sí, va muy bien, primera capa pegadita pero sin aplastar y los ejes Z van girando para compensar los defectos del cristal. Qué bien, ha sido fácil... Pero, no, en la segunda impresión todo va correcto pero la boquilla se queda un poco separada del cristal y el hilo de plástico chorrea en vez de pegarse.

He hecho mil y una vez la calibración con el pronterface y siempre me pasa igual, la primera impresión perfecta pero la siguiente siempre queda la boquilla separada de la cama.

¿Algo no hago bien?, ¿alguna ayuda? Si necesitáis más datos, pues no hay problema.

Gracias y saludos
Citar
#2
Hola, es bastante habitual que se considere que la altura del punto Z=0 y el autolevel estan relacionados, pero no es así.
La primera se realiza, se tenga activado el autolevel o no, durante el homing del eje Z, y aplicando el Z-Offset que tengamos configurado (la calibración con el Pronterface que indicas).
Las mediciones del autolevel solo sirven para generar los planos de referencia para la compensación de altura, pero en el punto donde se realiza el home del eje Z no hay nada que compensar (si el sensor detecta siempre igual, por supuesto).
Si hay diferencia entre impresiones en la altura a la que queda la boquilla en el punto Z=0, tiene que ser debido al sensor: o bien no está bien fijado al cuerpo del extrusor y se mueve, o bien es errático en la detección (cosa bastante probable).
Para comprobar esto último, se puede hacer varias veces el proceso de realizar el home, mover el eje Z al punto 0 y utilizar la hoja de papel para ver si queda siempre igual.
Citar
#3
Hola Simemart, qué bien poder contar con el autor del tutorial para resolver dudas, así da gusto, gracias.

Me queda clara la diferencia entre Z=0 y autolevel, así que como dices, los tiros puedan venir por el lado del sensor. Es uno de los chinos, aunque comprado en Amazon pues me urgía, exactamente este https://www.amazon.es/Interruptor-proxim...ef=sr_1_5? , imagino que el que te toque uno bueno será una lotería.

¿Hay alguna marca o modelo en particular que sea más fiable? ¿Sería mejor un sensor de contacto?

Cuando haga la prueba que me recomiendas, comento los resultados.

Gracias de nuevo
Citar
#4
Pues, efectivamente, el sensor es una lotería y que yo sepa no hay nada que permita intuir el resultado que dará.
En general suelen ser aceptables, pero he tenido alguno que no había por donde cogerlo.
En principio, los sensores de contacto tipo BL-Touch o 3D-Touch son bastante mejores en ese aspecto que los capacitivos, aunque también en estos hay algunos bastante malos.
Otra opción que puede dar buenos resultados, es utilizar un interruptor mecánico como los habituales de final de carrera, pero montado en un brazo con servo.
Naturalmente, los resultados estarán en consonancia con la calidad del diseño y montaje que realicemos para su soporte.
En todo caso, aunque he realizado el tutorial sobre el autolevel y siempre me gustó su modelo teórico, tengo que decir que como una cama bien plana y fija no hay nada.
Yo no lo utilizo en mi CoreXY, pero tengo una cama excelente.
Citar
#5
Yo soy ese que usa un final de carrera con servo, creo todo costó 5 € hace 4 años o así. El único fallo que me ha dado es porque moví el brazo del servo con la mano y le dejé holguras; para no tener que imprimir otro brazo, le eché silicona caliente Gran sonrisa y ahí sigue.

Un detalle, yo al menos tengo en el gcode de inicio de impresión el G29 (test 9 puntos) después del G28 (home all), así que el testeo me lo hace siempre antes de imprimir la pieza. Para mí es importante porque mi cama tiene muelles y al despegar una pieza puedo mover el cristal o presionar los muelles.

Creo lo del pronterface es para comprobar que todo funciona, pero si no pones el G29 en el gcode de inicio, la segunda impresión siempre debería fallar.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
Citar
#6
Intento explicar lo que he hecho y si puedo ser conciso, que lo dudo, jejeje...

Lo primero que hice fue apretar las tuercas de sujeción del sensor con dos llaves inglesas, vaaaale..., no me volví loco, lo hice con mucho cuidado, antes las había apretado con los dedos.

Estos son los comandos introducidos en el Pronterface para regular el "offset" del eje Z, como veréis he tenido que ajustar tres veces el "offset" hasta que al enviar un G28 al bajar 10 mm y el "offset" el papel se quedaba rozando la boquilla como debía.

Setting bed temperature to 70.000000 degrees Celsius.
Setting hotend temperature to 240.000000 degrees Celsius.
>>> m851 z0
SENDING:M851 Z0
echoGran sonrisaesfase Z 0.00
>>> m500
SENDING:M500
echo:Settings Stored (381 bytes)
>>> g28
SENDING:G28
>>> m211 s0
SENDING:M211 S0
echo:Soft endstops: Apagar  Min: X-35.00 Y-7.00 Z0.00  Max: X220.00 Y220.00 Z240.00
>>> m851 z-1.19
SENDING:M851 Z-1.19
echoGran sonrisaesfase Z -1.19
>>> m500
SENDING:M500
echo:Settings Stored (381 bytes)
>>> g28
SENDING:G28
>>> m851 z-0.79
SENDING:M851 Z-0.79
echoGran sonrisaesfase Z -0.79
>>> m500
SENDING:M500
echo:Settings Stored (381 bytes)
>>> g28
SENDING:G28
>>> m851 z-0.39
SENDING:M851 Z-0.39
echoGran sonrisaesfase Z -0.39
>>> m500
SENDING:M500
echo:Settings Stored (381 bytes)
>>> g28
SENDING:G28
>>> g28
SENDING:G28
>>> m211 s1
SENDING:M211 S1
echo:Soft endstops: Encender  Min: X-35.00 Y-7.00 Z0.00  Max: X220.00 Y220.00 Z240.00
>>> g28
SENDING:G28

Luego me he puesto a hacer pruebas de impresión con un cuadrado de 150 x 150 mm. El "script" de inicio del Simplify que uso es el que venía añadiendo el autonivelado G29 justo después del último G28, así:

G21;
G90;
M82;
M107;
G28 X0 Y0;
G28 Z0;
G29;
G92 E0;
G1 Z10;
M117 Imprimiendo...;

Pongo la primera impresión y perfecto, incluso demasiado pegada la primera capa. Después he tenido diversa fortuna, he repetido la impresión unas 7 u 8 veces y en dos ocasiones se quedó la boquilla más alta. En estos casos detuve la impresión y sin mover Z (la pantalla marca que está a 0.18, creo que lo normal en la impresión de la primera capa), centré el sensor moviendo X, Y, luego tenía que bajar para que tocase el papel hasta -0.21. Si no me equivoco esos -0.21 son los que la boquilla queda más alta y por eso el hilo de plástico gotea y no se pega.

Gracias a Lepes también por sus aclaraciones, tengo que pensar lo del servo por si finalmente quito el capacitivo si no va bien del todo, que yo antes con los tornillos de la cama me apañaba bastante bien.

¿Cómo lo veis?
Citar
#7
Hola, en principio lo único que no está bien en todo el proceso que expones, es tener que hacer la calibración del Z-Offset tres veces. Con una debería quedar correctamente calibrado, lo que parece indicar un funcionamiento anómalo del sensor.
Una vez calibrado el Z-Offset, lo único que tienes que hacer es ordenar un home all (supongo que tendrás habilitado el Z Safe Homing), con cama y hotend a la temperatura que se utilizó para la calibración. Cuando se pare, comprueba que en la pantalla se indica que Z se encuentra en la posición del valor absoluto (positivo) del Z Offset y que bajando al punto 0, queda la boquilla como cuando hiciste el ajuste.
Haciendo esta prueba varias veces seguidas, sabrás si el sensor es constante en su detección o no.
Por cierto, ¿con que finalidad realizas ese movimiento de subir Z 10 mm antes de comenzar la impresión?
Citar
#8
Sí, por eso puse todo el proceso, no es normal y me ha ocurrido igual las otras veces que lo he intentado. Sí que parece que sea el sensor el responsable, no tiene otro sentido. Quizás pruebe con otro capacitivo o directamente vaya a por un clon del BLTouch en Aliexpress aunque tarden un mes o más, que 40 € me parece demasiado para mi juguete.

Mañana haré lo que me dices nuevamente, a ver.

Lo del G1 Z10 no tengo ni idea de por qué está ahí, no recuerdo si ya estaba en la configuración inicial del Simplify o si lo metí al descargarme alguna configuración de internet, sí un desastre, jejeje..., ¿podrías aconsejarme un "script" de inicio razonable?  Sisi1
Citar
#9
El que tienes está bastante bien, no tienes por que cambiarlo, aunque si abres con un editor de texto un archivo gcode generado, verás que algunos de los comandos que incluye los pone tambien S3D por su cuenta, por lo que se duplican. De todas formas, no es un problema.
Al que tienes simplemente le quitaría esa orden de subir 10 mm Z (creo que la trae S3D en el script por defecto), pues no tiene ninguna utilidad si se hace el home de Z en el centro de la cama y solo retrasa el inicio de la impresión.
Respecto al sensor, supongo que lo estarás alimentando a 12V, ya que indicas que estás utilizando un optoacoplador para conectarlo al final de carrera del eje Z.
Una de las cosas que hacen variar su precisión y repetibilidad en la detección, es el voltaje de trabajo.
Citar
#10
Quitaré la subida de 10 mm, veo que no tiene sentido.

Sí, el sensor lo he conectado siguiendo el siguiente esquema:

resim

Así hice las conexiones, el color de los cables es el que he usado realmente, eché mano del cajón de sastre para hacer el circuito:

resim

Eso sí, el circuito con el optoacoplador (un MOC8104 que tenía por ahí) lo armé en una placa perforada copiando el pcb de los chinos. Si te fijas dejé conectado el fin de carrera mecánico, pero lo he colocado más bajo para que no actúe antes que el sensor, la verdad no sé yo si servirá de algo, lo aconsejaban en la red y no me costaba trabajo conectarlo. Lo puedo desconectar fácilmente si es necesario.

resim


Quizás haya hecho algo mal en el montaje. Esta es la PCB que diseñé, aunque ya digo que al final lo hice en placa perforada.

resim

Quizás haya hecho algo mal, no soy ningún experto, solo aficionadillo torpe...
Citar
#11
Por lo que veo está todo correcto y no me parece que sea un montaje de "aficionadillo torpe": está muy bien implementado.
En el caso de la placa Anet, no es necesario colocar la resistencia conectando la linea de +5V con la de señal, ya que ese montaje lo trae la propia placa, incluyendo un condensador entre la linea de señal y GND para evitar rebotes.
Lo que es una buena idea y nunca pensé en ello, es colocar el interruptor mecánico como seguro en previsión de un fallo en la detección del sensor.
Por supuesto que funcionará, siempre que se coloque de forma que se active antes de chocar la boquilla con la cama, como es lógico.
Citar
#12
Jejeje..., gracias por sacarme de la clasificación de "torpe"... Más bien aprendo por ensayo error y muchas veces no comprendo muy bien lo que hago...

He hecho la calibración de desfase de Z y vuelta a lo mismo, se me quedó en Z=-0.99, hice G28 y la pantalla marcaba Z=10.99 he bajado 11 mm y el papel se ha quedado pillado, he tenido que subir hasta que marcaba Z=0.29 para que el papel quedase rozando la boquilla de nuevo.

Bueno, creo que voy a comprar otro sensor pues ya me pica la curiosidad y comprobar todo de nuevo, yo no veo otra explicación.

Edito para indicar que luego hice otra calibración y quedó perfecta. Lo dicho, este sensor es errático, creo.
Citar
#13
Pues sí, suele ser bastante habitual.
Como decía, el marco teórico del autolevel está muy bien ideado, pero los "mimbres" que se utilizan para fabricarlo no permiten obtener un "cesto" en condiciones.
No lo he investigado, pero seguro que a nivel industrial existirán sensores de gran calidad (y precio) y que seguramente harían del autolevel un sistema perfecto (si son de un tamaño adecuado), pero es casi seguro que no compensa la inversión.
Citar
#14
Muchas gracias Simemart por tu atención y tiempo, es de agradecer tu disponibilidad y disposición, ha sido un placer.

Gracias a Lepes también.

Saludos
Citar
#15
Un placer igualmente.
Un saludo.
Citar
#16
Comento las últimas novedades por si a alguien pueda interesar.

Nada, montada la A8 en un marco de aluminio quedando en AM8 e instalado otra vez el sensor, sigue haciendo lo mismo. He mirado por la red y encontré un vídeo https://www.youtube.com/watch?v=il9bNWn66BY&t=614s en el que hacen una prueba de precisión a diversos sensores, y en el minuto 6:07 vemos como los sensores capacitivos se ven afectados muchísimo por humedad y temperatura en su precisión. Creo que si mi sensor tiene ya un mal calibrado de fábrica y que lo uso con cama a 70ºC para el PETG, pueden explicarse las décimas de milímetro en que yerra. Por lo que leí anteriormente a la gente le va bien, no sé.

He hablado con el vendedor y me ha ofrecido la posibilidad de hacerme un reembolso quedándome yo con el sensor averiado, y haciendo otro pedido para recibir uno nuevo. Lo digo para que quede constancia de que el vendedor, del que publiqué su oferta, ha cumplido perfectamente con sus obligaciones tanto en comunicación como en solución.

Pero he decidido que por el mismo precio voy a intentarlo con un 3DTouch de Trianglelab https://es.aliexpress.com/item/32832887426.html? que tiene buenas críticas y un precio razonable, eso sí, viene de China así que tardará.

Cuando lo instale explicaré cómo ha ido.

Saludos
Citar


Temas similares...
Tema Autor Respuestas Vistas Último mensaje
  No puedo calibrar a8 plus hunter09 19 476 15-02-2020, 05:51 PM
Último mensaje: furruz
  CONSULTA Calibrar Extrusor. Juanelplakas 37 1,349 31-07-2019, 07:59 PM
Último mensaje: Juanelplakas
  CONSULTA A8 recién montada y problema con eje Z al calibrar [SOLUCIONADO] Nitemare 20 7,842 23-10-2018, 12:37 AM
Último mensaje: buratatxo
  CONSULTA Autonivelacion Anet a8 iDevotion 1 872 05-01-2018, 12:52 AM
Último mensaje: pfvidal