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Estoy dispuesto a regalar 5 rollos de ABS de 3mm en Madrid
#1
Pues eso, que estoy dispuesto a regalar 5 rollos de ABS de 3mm (1kg cada uno), marca Xacata (o como se escriba), de 5 colores diferentes (blanco, rojo, azul, gris y negro creo), con dos condiciones:

-Tienes que ser de Madrid a ser posible centro (m30)
-y que como es de bien nacido ser agradecido, me puedas imprimir alguna pieza

Razón: se me fue la cabeza, y los compré de golpe, sin antes haber imprimido en ABS, y resulta que es un desastre, y no consigo hacerlo bien. Y bueno, estaba pensando comprar un extrusor de calidad, y ya todo es 1,75mm, así que si lo compro, no podré usar los de 3mm de abs. Para eso, prefiero regalárselo a alguien que use 3mm y tenga dominada la técnica del ABS, con la condición de que sea amable y me saque a cambio alguna pieza.

Mi gozo en un pozo, porque con otros materiales con PLA es super buena la calidad que he sacado, pero con el ABS es una ruina, hilos, pegotes, la pieza que imprime en el aire, y da igual la configuración o la temperatura que use ;-(

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Prusa i3 steel con punta de 0.4mm  y cama de 200x200. 

Próximamente la mejoraré con husillos de bolas
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#2
ABS e invierno no se llevan bien, mínimo necesitas tapar la impresora (con caja de cartón por ejemplo y la electrónica al fresquito).

La temperatura suele ser 235ºC, pero viendo la torre, igual hasta necesitas más temperatura o bajar la velocidad. Al ser 3mm tarda más en fundirlo, por eso bajar la velocidad de impresión ayuda.

Lo comento porque es una pena desechar 5 rollos nada menos Triste

Es cierto que es más complicado de imprimir que el PLA. Yo empecé con el ABS y me pasó de todo también, pero como me gustaba la dureza de las piezas y la mayor temperatura de deformación del ABS, me empeciné en imprimir con él. Las dos cosas buenas del ABS son:
- piezas más duraderas
- Te aprendes por c*j*nes todas las opciones del fileteador, una por una y te empapas todos los manuales que hay   Meparto (ahora me río, pero en su momento te aseguro que no eh!!!)
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#3
Gracias por contestar Lepes. A ver si un moderador quita todo el spam ,menuda locura. Puede hacer alguna prueba de velocidades absurdamente bajas. Creo qeu esas pruebas están a 40... es que como ponga 20 o así, puede estar 4 horas para una torre de esas....

Hablando de torres, no hay torres de velocidad?? si hay de temperatura, porqué no de velocidad?? se me acaba de ocurrir.

No tengo la impresora en una caja, pero está en un lavabo muy pequeño en mi casa, sin ventana ni nada. Es imposible que haya corrientes.

Exacto, por eso quiero ABS, piezas usables y duras, no de decoración y tal como el PLA.

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Prusa i3 steel con punta de 0.4mm  y cama de 200x200. 

Próximamente la mejoraré con husillos de bolas
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#4
No solo son corrientes de aire, es que el ABS necesita el calor de un horno, ya se ha hablado mucho en el foro, para que la diferencia térmica al enfriarse el ABS sea la menor, así hay menos contracciones y warping del material.

Si el fusor lo expulsa a 235ºC y por la temperatura de la habitación, baja rápidamente a 15ºC, se contrae demasiado rápido (por supuesto sin ventilador de capa, para ABS no se debe usar). En cambio al estar cerrado, la temperatura interna de ese "horno" son 50-70ºC por lo que el choque térmico es menor. La cama caliente debe estar a 80-110ºC y ayuda a que quede pegada la pieza a la cama. Si la cama/cristal tiene deformaciones, ayuda a que se despegue la pieza durante la impresión.

La velocidad es más fácil de hacer; cuando está imprimiendo gira el potenciómetro del LCD, normalmente pone Fr 100%, si lo pones a 150 % estás subiendo un 50 % todo (velocidad, flujo, etc), lo único que has de hacer es subir 5-10ºC la temperatura del fusor. Esperas varias capas para ver el resultado (notarás como acelera los ejes, por el ruído y velocidad del fusor) y subes otro tanto hasta que empiece a fallar :
- no sale plástico suficiente porque no es capaz de derretirlo
- pierde paso algún motor (capas totalmente desplazadas en X ó Y)
- o simplemtente la pieza no tiene calidad, porque ha habido muchas vibraciones y las capas verticales no están perfectamente en vertical, ves que unas están metidas para dentro y otras para fuera.

Como el Fr (Feed rate) es en porcentaje, es relativo a la velocidad que pongas en el fileteador, pero es fácil de calcular, siempre que incrementes en 25%, 50% 100%.

30-40 mm/s se consideran velocidades bajas
40-80 mm/s medias-altas. 80 es casi el límite de la prusa i3 (eso no quita que alguien imprima más rápido).
80-150 mm/s son altas. Típico de impresoras con estructura más fuerte, bajas vibraciones (tipo ulticampy/ultimaker y las que son con estructura en forma de cubo. Creo también para deltas).

NOTA curiosa: La corriente de aire que tú provocas al acercarte y alejarte de la impresora, ya afecta, te lo digo por experiencia y para que te hagas una idea de lo sensible que es.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#5
Gracias por tus consejos Lepes

Sabía que era crítico, pero no tanto como para necesitar que la temperatura ambiente sea tan alta. Donde la tengo, estará a 24 grados (15 efectivamente es frío). Pero la pregunta es: todo el mundo que imprime con éxito o cierto grado de éxito, tiene cerrada la impresora?? porque puedo entender que para obtener el mejor resultado sea lo ideal, pero de ahí a que directamente no imprima bien, me sorprende.

Sobre la velocidad, no te te he entendido bien, dices que la aumente, no se supone que debo reducirla?? Puedo hacer pruebas de reducir la velocidad a 20, otra prueba a 30, y otra a 40 y otra a 50, con la misma torre de temperatura, y ver las diferencias.

Ya puesto, te pregunto por el ptg, que tengo dos rollos, y tampoco hay forma de que salga decente, y no entiendo lo que puede pasar. He usado los parámetros del fabricante (moebyus), y nada... en las fotos se puede ver que toda la superficie tiene pegotes, y el interior parece una tela de araña de esas enormes.... Alguna sugerencia de lo que puede ser???

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El barquito está realizado con PLA, y el resultado es muy bueno (seguro que los hay mejores). Si consiguiese lo mismo con el PETG, me olvidaba del ABS, ya que creo que para las cosas que quiero, el PETG es suficiente. Pero será una gran decepción no haber conseguido imprimir nada en abs ni petg

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#6
Yo utilizaba la caja incluso en verano. En invierno, sin caja, todas las impresiones eran fallidas:
- Si el modelo tenía alguna pared alta y delgada, cracking, es decir, se agrietaba, se separaban las capas incluso antes de terminar de imprimir.
- Warping: Esquinas levantadas. Siempre alguna esquina se levantaba 2 milímetros de la cama por las contracciones. Si le hacías una falda, después quitarla era una lata, estaba fusionada, siempre se notaba el corte. Si era de color blanco no pasa nada, pero en otro color, se veía el filamento blanco (justo por donde cortaste la falda) afeaba mucho.

El ABS, nylon, Fibra de carbono y otros muchos, se llaman "materiales técnicos" y sí, requieren cosas específicas. Esos 3 sí necesitan caja y si puede tener un control de temperatura interno, mejor que mejor. El PETG no sabría decirte, no lo he probado. Según esta web: https://bitfab.io/es/blog/petg-impresion-3d/ se puede imprimir PETG en impresora abierta y se recomienda usar ventilador de capa, curioso.

Sobre la velocidad, eso era en respuesta a que no hay "torre de velocidades", porque tampoco hace falta, solo es hacer 1 prueba, un día, y ya sabes a qué velocidad máxima debes imprimir en tu impresora. Sin embargo la torre de temperatura es para averiguar la temperatura idónea para cada bobina diferente que usas.

Si ya imprimes a 40mm/s no deberías bajar la velocidad, más bien subir la temperatura de fusión si puedes, pero claro, más choque térmico, se puede degradar el teflón que va dentro del fusor si pasas de 240ºC, etc. Yo el ABS negro lo he llegado a imprimir a 245ºC (fusor todo de metal)

Yo ahora estoy en ABS negro y blanco, ambos a 235ºC en un fusor con teflón dentro. No es lo mejor, pero es lo que tengo.

Sobre las fotos, el barco está de lujo, la verdad.

Los pelos siempre ha sido exceso de temperatura y/o retracción mal ajustada.

Los pegotes esos, creo que es el "seam position", o costura, es decir, el punto donde inicia la capa, para ver si es eso, hay que alinear el punto donde empieza cada capa, así te quedaría la "costura de la muerte": todos los pegotes alineados en un mismo punto de la figura, pero el resto de la figura tendría una calidad excelente, eso es lo que habría que ver.

Si todos los pegotes alineados te dejan una figura con calidad decente, ahora tienes que mirar el des/activar la retracción en el cambio de capa y jugar con distancia y velocidades de retracción de todos sus parámetros, para minimizar la costura. Personalmente prefiero una única costura, que toda la pieza llena de pegotes.


Hay gente que en el cambio de capa le queda agujeros en las piezas y puede activar en la retracción, un parámetro para aportar un exceso de material después de cada retracción. En tu caso tienes exceso, o retraes más distancia, o aportas menos filamento después de la retracción. Tienes que mirar la impresora cuando hace una retracción y ver cuando queda el pegote si es antes de cambiar de capa o después.

Edito: Atento a la jugada, en el enlace anterior he leído esto: "La Ender 3 sí que tiene un ventilador de capa, el ventilador que va en el cabezal sirve para refrigerar tanto la última capa de impresión como el hotend, así que no tendrás problemas." Esto para ABS es funesto, contrae el material nada más salir de la boquilla y lo enfría. Si quieres imprimir ABS en la Ender 3, tendrás que hacer un adaptador para que refrigere solo las aletas del fusor y el aire que va hacia la boquilla, desviarlo hacia arriba.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#7
Gracias Lepes por extenderte tanto, y gracias moderador por limpiar mensaje de basura y spam!!

A ver, el extrusor es todo metal, así que puedo probar a subir a 245 pero en la foto de la torre gris, no nota mucha diferencia, incluso a 250, si acaso la mejor superficie parece 240grados. Pero en la torre aunque la superficie pueda parecer correcta, lo que se pasa es que las capas son frágiles, no se pegan bien unas a otras, y se despegan con mirarlas. Un abs bien impreso entiendo qeu tendría que ser perfecto, duro y resistente, para eso es ABS.

Por contra, en algunas zonas, por ejemplo en la zona de contacto con el cristal, las paredes estaban perfectamente fundidas entre sí... parece más problema entre capas, que entre paredes

Ayer hice una prueba, puse la velocidad a 40, y probé a cambiar la velocidad FR en la pantalla, a la mitad y al doble, y no notaba nada especial la verdad....

Con el abs ayer e ocurrió que me fui y vuelvo al rato y me encuentro el extrusor imprimiendo en el aire, una bola de hilo debajo, y una separación de x mm con la pieza. Se produce algún error, y se hace tal pegote que deja de imprimir en la pieza. La paro, vuelvo a imprimir el mismo fichero gcode, y ya no pasa eso, o si.... desconozco a qué corresponde. Por cierto que desactivé el ventilador.

Por cierto que mi impreosora no es ender3, es prusa i3. Tengo que probar a subir el ventilador del extrusor a las aletas superiores, porque ahora está en las aletas inferiores, y tal vez eso pueda afectar.

Sobre la caja, estoy por hacer una prueba para salir del paso con una caja de cartón, separar la electróinica de la extructura, y poner unos paneles de cartón y tal, sólo para hacer una prueba. Obviamente si veo que mejora, pues ya me pondría a hacer las cosas bien, pero al menos para hacer una prueba rápida, puede servir...

RESPECTO AL PETG Voy a probar lo de la costura lineal, a ver si el resto de la superficie mejora. Si mejora, ya es un paso, ya que es más fácil quitar una costura única que millones de puntos aleatorios. pero ahora que tengo el cono ese en la mano, veo que hay muhcísima fragilidad tanto entre capas como entre paredes. En el reborde ,puedo meter la una perfectamente entre las 4 paredes que hay. Y si aprieto un poco, también puedo separar dos capas metiendo la uña...

Buffff, ésto es un locura, porque hay mil variables, y a saber la que está mal... por eso en otro post preguntaba cómo se puede pegar en este mensaje la configuración de cura, de forma que un compañero que sepa, pueda ver si hay algo que le parezca que está mal si o si, y pueda ir proponiendo cambios. Realmente no se pueden cambiar dos variables a la vez, porque entonces no sabes cuál es la que está afectando. Habría que cambiar una y mantener el resto, probar, ver resultado, volver a cambiar esa misma variable, probar, ver resultado, y así con todas... eso son millones de combinaciones, por eso no estoy seguro cómo afrontar este tema....

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#8
Hola, la forma más rápida de poner tu configuración, si no te apetece adjuntar el perfil que estás usando (como has indicado en el otro post), es mediante capturas de pantalla.
El PETG es un poco más complicado que el PLA a la hora de conseguir buenos resultados, pero no demasiado. Es cuestion de utilizar los parámetros correctos y las piezas quedarán tan consistentes como con aquél.
En las figuras que has puesto, los hilos del interior de los círculos no son debidos a la retracción, sino a que no se pegan bien los perímetros interiores y el filamento tiende a crear líneas rectas que unen los puntos que sí consiguen adherirse a la capa inferior.
Para evitar ese efecto, tendrás que reducir velocidad en ese perímetro y/o aumentar la temperatura. También el ventilador de capa puede influir y yo personalmente obtengo mejores resultados con el PETG sin utilizarlo.
Sobre el tema de la "costura", para reducirla (incluso hasta hacerla inapreciable) hay que conseguir una regulación correcta de la presión del filamento en la boquilla al comenzar y terminar las trayectorias. En esta respuesta hablo de este problema.
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#9
Yo diseñé esto para ABS:

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Es para ventilador de 40 mm y la idea es que todo el aire que entra y sale de enfriar el fusor, no se dirija a la pieza. Me he dado cuenta que tienes el ventilador malo de 30mm que trae los e3D de serie. Echan muy poco aire, hace más ruído que uno de 40, y el flujo de aire saldrá por donde quiere. Con este puedes subir más la temperatura del fusor y puede que elimine ese problema "de atascos" que tienes, ya que enfría mejor el barrel.

Las piezas en ABS son duras de verdad, es difícil romperlas. Impresas a 100% de relleno me dolían las manos y no podía partirlas. Te recomiendo esos difusores y la caja de cartón (empieza por piezas pequeñas de media hora de impresión, 1 hora como mucho (si el calor pasa de 80ºC los motores pueden perder paso)

Si las piezas son frágiles, tienes que centrarte en las corrientes de aire del ventilador del fusor (o incluso el de la electrónica si la tienes pegada al marco y puede echar aire a la base de impresión). ABS sobre ABS tiene una adhesión muy fuerte, si es pobre, quizás se esté enfriando tan rápido que no pegue sobre la capa anterior. La verdad, si imprimes a 245ºC no es por temperatura baja, así que el otro factor es corrientes de aire, no se me ocurre nada más.

No aconsejo que subas el ventilador a la zona alta de las aletas. Abajo es donde puede haber más calor y donde se puede dilatar el filamento. Recuerda revisar el empujador de filamento si tienes algún atasco y limpiar todos sus dientes, así como sanear el filamento mordido (si lo hay).

Adjunto el archivo de Blender v2.78 (realmente cualquier versión superior los abrirá) y los STL, creo eran la última versión, pero no sé, hace años que no los he impreso.


Yo hice tantos cambios a mi prusa i3 para imprimir ABS que me resulta difícil decirte cuales fueron claves, pero por orden fue:
- El difusor ese de aire.
- cambié el tornillo moleteado por un hyena v2 (porque el que traía no agarraba bien el filamento, dejé de tener muchos atascos y filamento mordido con este cambio).
- Caja de melamina cerrada: aquí es donde noté un cambio apreciable. Las piezas salían con un color y brillo que jamás antes había visto. Mejoró la calidad final de la pieza.

Lo que te recomendaría sería comprobar la calibración de la impresora (flujo de material sobre todo). Además empezaría con un perfil básico de CURA e ir cambiando cosas. Cada impresora es un mundo, así que es difícil darte algo que te sirva.

Edito: Una caja barata (una idea, pero cuanto más pequeña mejor, menos tarda en calentar todo):




sacado de: https://www.matterhackers.com/articles/h...g-with-abs


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Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#10
Hola Lepes, muchas gracias a tí también por tu extensa respuesta.

Me quedaba unos pocos metros de pla, y he impreso tu pieza. Dos preguntas:
-Cómo se monta?? el bloque entra bien en las aletas, eso lo tengo claro. También tengo claro la ubicación del ventilador, y la tobera por donde sale el aire. Pero la otra tobera por la que mete el aire no la puedo colocar, porque no tengo donde sujetarla, y detrás las aletas está la estructura del carro, en concreto donde va el rodamiento lineal inferior del carro.
-Entiendo que lo ideal es ABS, pero claro, no puedo imprimir abs, y sólo puedo imprimir pla, no se deformará con la temperatura de las aletas??

Ya he bajado al contenedor de cartón para coger una caja de cartón bien grande con la que hacer la prueba de aislamiento. Sacará obviamente la fuente de alimentación y la placa de control. Creo que tendré que poner algún alargador de los cables de motores paso a paso para poder sacarla.

Se nota que he tocado mucho la configuración, porque ahora el PLA no imprime perfectamente, me deja algún hilo que antes no salía, parece algo de la retracción.

Seguiré probando y os comentaré....

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#11
La pieza roja tiene también agujeros por el otro lado, la tobera se engancha ahí, creo necesitaba tornillos más cortos. Yo tenía ese mismo extrusor greg-wade. Si miras la impresora de frente, una tobera apuntaba a la derecha y la otra a la izquierda. La pieza que abraza las aletas tienes que alinearla bien con la aleta inferior del fusor, para que no pierda aire por ahí.

El PLA se deforma a 60ºC, el ABS a 80ºC, de hecho la pieza roja sí se me quemó un poco en ABS, pero nada preocupante. Si hay fugas de aire, se puede rodear con cinta kapton (igual que la aislante pero aguanta las temperaturas altas). No sé si tendrás o te merecerá la pena comprar un rollo.
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#12
(24-12-2019, 08:12 PM)PacoMB escribió: Hola Lepes, muchas gracias a tí también por tu extensa respuesta.

Me quedaba unos pocos metros de pla, y he impreso tu pieza. Dos preguntas:
-Cómo se monta?? el bloque entra bien en las aletas, eso lo tengo claro. También tengo claro la ubicación del ventilador, y la tobera por donde sale el aire.  Pero la otra tobera por la que mete el aire no la puedo colocar, porque no tengo donde sujetarla, y detrás las aletas está la estructura del carro, en concreto donde va el rodamiento lineal inferior del carro.
-Entiendo que lo ideal es ABS, pero claro, no puedo imprimir abs, y sólo puedo imprimir pla, no se deformará con la temperatura de las aletas??

Ya he bajado al contenedor de cartón para coger una caja de cartón bien grande con la que hacer la prueba de aislamiento. Sacará obviamente la fuente de alimentación y la placa de control. Creo que tendré que poner algún alargador de los cables de motores paso a paso para poder sacarla.

Se nota que he tocado mucho la configuración, porque ahora el PLA no imprime perfectamente, me deja algún hilo que antes no salía, parece algo de la retracción.

Seguiré probando y os comentaré....

Te dejo un par de aportes para ABS (warping) y para los hilitos que comentas (Oozing), espero te sirvan de ayuda:
https://3dwork.io/warping-en-abs-guia-co...tivamente/
https://3dwork.io/problema-de-oozing-gui...tivamente/

Yo uso también una caja de cartón y no me ha dado problemas la electrónica (no la he sacado fuera), al menos de momento.
Suerte!
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