Casi tengo terminada la lista de la compra para montarme una P3steel, pero me surgen dos dudas puntuales que os agradeceria mucho me resolvieseis:

1. En cuanto al hotend me he decido por E3D V6, pero cuando he ido a pedirlo veo que hay dos opciones, el de extrusion directa y el Bowden. ¿Cual debería elegir?

2. En cuanto a la cama caliente ¿merece la pena la Mk3 respecto a la Mk2a o Mk2b?

Gracias

Pues lo del extrusor, depende del tipo de extrusión que vayas a usar:

Bowden: Lleva el motor que empuja el filamento en el chasis. No se mueve. Lo empuja indirectamente a través de un tubo de teflón. El extrsuor en este caso es igual pero si no me equivoco te incluyen un par de enganches para lo del teflón. Ejemplo:





Directa: A palo seco o con rueda reductora (lo mas común). El motor va sobre el conjunto extrusor y se mueve con el. Más pesado (peor, mas inercia), pero suele dar menos guerra y es lo más común para empezar (siempre hay tiempo de imprimirse unas piezas y cambiar a bowden).
Yo de momento es lo que uso y cuando lo tienes bien afinado y calibrado va muy bien.


Por cierto, te recomiendo usar filamento de 1.75mm, yo he probado ambos y éste me resulta mas manejable.
Y los diseños de Infill3d, a mi juicio, mucho mejores que los típicos... Pero vamos, empieza con el típico Jonas y luego ya cambias (sobre todo para aprovechar mejor el area de impresión, yo con el infill3d llego a 180x190x200mm reales)
http://www.thingiverse.com/thing:443849


Lo de la MK3, no te se decir de primera mano ya que yo una MK2 + espejo.
La mk3 permitiría imprimir directamente sobre el aluminio y usar un autolevel resistivo, pero pierdes la comodidad que te da usar varios espejos*
* Es muy cómodo usar varios espejos y poder despegar las piezas tranquilamente mientras imprimes otras, guarreas con la laca fuera de la máquina, tienes espejos para pla y otros a tope de UHU Stick para abs, u otros con buildtak, los puedes fregar perfectamente, son bien baratos... (ikea)

Tambien puedes usar una MK3 mas espejo, pero tendrías un peso extra a mi juicio innecesario.

Yo no me complicaba, para empezar una MK2 a 12v con espejos del Ikea, y si eres pijotero como con algunas cosas, te recomiendo esta
http://www.staticboards.es/productos/cam...ente-mk2b/
Cama negra, con leds azules, es la que yo uso y va perfecta. La ramps de este señor también va perfecta, de más calidad que las chinas.

Cuando te las montes y vayas descubiendo cosas, tu mismo podrás decidir si te merece la pena cambiar a autolevel resistivo, usar cama de silicona, cristales de corosilicato... en fin, muchas posibilidades, pero con la MK2 y espejos no fallas y es barato.
Ya nos contarás que tal te va quedando

Muchisimas gracias, no sabes cuanto te agradezco tus explicaciones. Ninguna duda sobre el tema de la extrusion. Despues de ver tu comentario he visto las especificaciones y efectivamente la diferencia entre el de extrusion directa y el Bowden son apenas un par de aditamentos, asi que siguiendo tus consejos emperaré por extrusion directa. Lo que no se es si comprar el Bowden y guardar esos aditamento por si algun dia los quiero utlizar. La diferencia de precio es tan poca que o lo hago ahora o luego me va a salir mas caro el transporte que los aditamentos.


Y con lo de la cama el tema es que la MK3 sale casi al mismo precio que la MK2, y al llevar un 3, a un novato como yo le da la impresion de ser una version mejorada . Por lo que me dices mejor o al menos mas comodo imprimir sobre cristal. Lo que no me queda claro es porque a la MK3 si le pones cristal queda mas pesada que la MK2: quiero decir, si la Mk3 es de aluminio ¿no deberia ser mas ligera que la Mk2?.

Y luego una ultima duda: ¿para fijar el thermistor a la cama ¿tengo que usar cinta Kapton si o si?, es por saber si tengo o no que incluirlo en la lista..

PD: sobre los espejos de IKEA, he estado mirando y ni rastro, no aparecen en catálogo. ¿sabes donde conseguirlos o en su defecto algo similar?

De nada hombre :-)
Vamos por partes:

- Lo de comprar la versión bowden, a ver si otro compañero te puede confirmar, pero yo no tengo tan claro que en esa versión incluya el mismo tipo plastiquito negro que bloquea el teflón, tiene pinta que ponen uno de rosca... ante la duda: compra el de 12v versión directa y agregale un nozzle de 0.4 extra y aparte compra si puedes uno de 0.3 o 0.35 para cuando quieras probar a imprimir a alturas de capa de 0,1mm (que con el nozzle de 0.4 puedes, pero con los otros el resultado es mejor). Yo para el día a día uso el de 0.35 y suelo imprimir a 0.2mm

- Lo de la cama, si, pesa mas, lo otro es una pcb fina de fibra típica (ligera) y lo otro es una lámina maciza de aluminio, no he tenido en mis manos una mk3, pero me juego mi Steel a que pesa mas jajaja. Tampoco hay que volverse loco por unos gamos, compra si quieres la Mk3 que aunque pese mas, tendrá mejor reparto de calor. Pero sí te recomiendo encarecidamente lo de los espejos:
los de Ikea son los "Sörli", pero viendo la web... no aparecen, lo mismo ya no los venden, menos mal que la ultima vez compré un par de paquetes jjeje. Pero no pasa nada, compra dos o tres cristales o espejos de 3mm de en cualquier cristalería de barrio y sin problema. Bueno, antes de eso, cuando tengas la mk3, mídela bien, luego restale el espacio que te ocupará la soldadura de cables y haz los cortes de esa medida y así te queda hasta mejor que con los del ikea (que no quedan a ras y tienes que jugar con diferentes medidas de pinzas).

- Para el termistor si, cinta kapton, compra un rollo de 5 o 6 centímetros de ancho que nunca viene mal tenerlo y no es caro. Te vale para muchas cosas, hasta para forrar el cristal e imprimir sobre el.

Cuando ya tengas la máquina montada y funcionando, mírate incluir el sistema anti-backlash en el eje Z con el diseño de infill3d o al menos usar husillos como los que ves en la foto de arriba. Sin eso las impresiones quedan bien, pero cuando trabajas a 0.2 o menos se nota.
Bueno, poco a poco que no quiero liarte demasiado jaja.

Pues nada, ya está todo pedido, gracias por tu ayuda. Al final he pasado de la MK3 y he pedido la MK2, total, si voy a acabar imprimendo sobre cristal.

El hotend pedi el que me dices, lo unico que no le he agregado el nozzle porque ya lo había pedido cuando lei tu mensaje. En cuanto me llegue todo me pongo y ya te iré contando!!

Dos dudas para empezar:

- ¿hay que limar los ejes de los motores para aplanarlos? ¿que pasa si no lo hago? es que no se si tengo la herramienta adecuada y para hacer una chapuza...

- ¿el relé ese para la cama donde lo conseguis? ¿pasa algo si lo pongo sin el?

Hay gente que lo lima... La idea es buena, yo personalmente nunca los he limado, simplemente aprieto bien el tornillo prisionero y nunca he tenido el mas mínimo indicio de que patine. No te compliques y prueba a pelo, si ves que pierde pasos o patina, pues ya limas si el problema es ese.

Lo del relé, yo no lo uso. Compré una Ramps en Static Boards que tiene mejor esa parte y uso la cama a 12v por PID sin problema, es relativamente rápida calentando y al usar PID es muy estable en temperatura. Antes tampoco usaba relé y tenía ramps china y tampoco me dió guerra...
Lo del relé de estado sólido te lo recomiendo cuando pongas cama de 220v (el relé mecánico no mola porque no lo puedes usar con PID).
¿Donde? En eBay lo compré yo para mi futura Ulticampy, hay un monton de vendedores (O también Aliexpress, que tienen un mogollón de cosas para nuestras máquinas).
De momento, no te compliques, empieza sin relé y sólo añádelo si ves que tarda muuucho en calentar. También ayuda el poner corcho debajo de la MK2 con cinta de doble cara tipo esparadrapo, pero eso se lo puedes hacer mas adelante; poco a poco.


Y dirás... ¿que me está contando esté del PID? ;-) Te explico resumido: En lugar de ir como un termostato de un horno de casa, se calibra y una vez hecho la electrónica se anticipa al enfriamiento/calentamiento del hotend y de la cama y va enviando microimpulsos controlados, de tal manera que la temperatura casi no oscila y todo es mas estable. Es un sistema cojonudo.

Échale un ojo a esto:
http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
http://comprarimpresora3d.tumblr.com/pos...ion-marlin

Muchas gracias. Perfecto, entonces paso de limar los motores y tambien de lo del rele. Lo que igual me animo es hacer lo del corcho de la cama, y es que tengo todo estancado y hasta que acabe de llegar todo estoy que me subo por las paredes. Manda narices pero he tenido problemas con todos los envios.

Buenas, yo los motores tampoco los lime y no me han dado ningún problema tal como dice repente, en cuanto al relé si tu Ramps es china yo se lo pondría por seguridad por sobrecalentamiento del mosfet, yo después de leer varios post viendo placas quemadas investigue un poco, y compre uno en una ferretería con repuestos para coches por 2,15€, pide un relé para coche de 12v 30A o 40A hasta en el norauto los vende, ha poder ser que tenga una resistencia en vez de un diodo así te olvidas de la polaridad, a mi me va perfecto imprimo a 90º y no baja de 89º

Saludos.

- ok, entonces miraré lo del relé, pues voy con electronica china. Por lo demas, algunas partes estan siendo un poco quebradero, pero en general bien. Por ejemplo, en el eje x, atornillar esas 4 piezas que sujetan los rodamientos lineales, al final casi lo doy por imposible. Si aprieto demasiado se bloquea el carro, pero si suelto un pelin se suelta la pieza ¿habeis tenido problemas con estas piezas?




Segimos con mas dudas, ilustro:

- ¿para que sirve esa especie de extension de la placa del motor con cabeza hexagonal?




- ¿para que sirve esta pieza?

Tienen pinta de ser soportes para los finales de carrera, o por lo menos, me lo parece.

Sobre los motores, yo los limaría pues solo son 5 minutos. Si después pierdes pasos, solo por no volver a desmontar todo, merece la pena adelantarse.

Los rodamientos de la cama también me dieron problemas. Fíjate bien si el problema esta en la U donde no entra bien el lineal. Si es eso, con una lima curva lo solucionas. Si entran bien pero tienes que dejarlos flojos para que se mueva, tal vez necesitas unas arandelas entre la cama y la U.

Saludetes
Edu

asegurate que la pletina que sujeta el rodamiento este perpendicular al eje sobre el que se desplaza,en la foto la de abajo parece que este torcida ,eso puede entregirar el rodamiento.

No hace falta apretar las pletinas hasta el tope. El rodamiento queda bien firme un poco antes. Si aprietas y deja de rodar es porque se esta doblando.

Saludos.

gracias, ya esta solucionado, una combinacion com decís de apretar lo justo mas arandelas ha funcionado.

Y con respecto a las piezas misteriosas ¿alguna pista de como van?

Ya estoy con los ajuntes y tengo un problemilla con el eje Z y el Pronterface que supongo será una chorrada. Cada vez que le doy a "10" los ejes, tanto X como Y, se mueven un centimetro exacto, sin embargo el Z se mueve apenas un milimetro. Además se mueve muuuuuy despacito, para bajar el extrusor unos centimetros me eternizo. ¿Tiene esto solucion?

Supongo que usas ramps.has puesto los jumpers debajo del driver? que pasos tienes en marlin para z ? para un motor 200 pasos ,varilla 5mm y driver a 1/16 micropasos tendrias que tener 4000 y para 1/32 8000 en esta linea del configuration.h :

Hola, a mi lo que me paso al principio es que tenia demasiada velocidad y aceleración y perdía pasos si con lo que te comenta Bayaz sigue igual prueba a bajar esto:


Saludos.

pizcolq escribió:Ya estoy con los ajuntes y tengo un problemilla con el eje Z y el Pronterface que supongo será una chorrada. Cada vez que le doy a "10" los ejes, tanto X como Y, se mueven un centimetro exacto, sin embargo el Z se mueve apenas un milimetro. Además se mueve muuuuuy despacito, para bajar el extrusor unos centimetros me eternizo. ¿Tiene esto solucion?

El eje z en la i3, se mueve mas despacio que los x e y. Lo habitual está entre 1 y 2,5 mm/s. Segun lo que hayas configurado en marlin. Como cuanto de despacio te va?

Saludos

Enviado desde mi SGP321 mediante Tapatalk

pizcolq escribió:Ya estoy con los ajuntes y tengo un problemilla con el eje Z y el Pronterface que supongo será una chorrada. Cada vez que le doy a "10" los ejes, tanto X como Y, se mueven un centimetro exacto, sin embargo el Z se mueve apenas un milimetro. Además se mueve muuuuuy despacito, para bajar el extrusor unos centimetros me eternizo. ¿Tiene esto solucion?

El eje z en la i3, se mueve mas despacio que los x e y. Lo habitual está entre 1 y 2,5 mm/s. Segun lo que hayas configurado en marlin. Como cuanto de despacio te va?

Saludos

Ya esta solucionado. El valor que había puesto era 4000 como decia Bayaz. El problema es que al modificar el valor anterior puse coma en lugar de punto para los decimales y ahí la liaba. Despues de eso ya iba rápido, pero patinaba, asi que puse los valores de josemig y voilà!!

ruben, el problema no era la velocidad en si, es que daba a avamzar 1 cm y apenas avanzaba 1 mm