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Como calibrar pasos extrusora con Hot end o sin
#1
Hola, tengo una monoprice maker ultimate, un clon del la duplicator 6 con extrusora directa. Con firmware de fábrica conseguí que me imprimiera casi perfecta, pero como cambie el firmware a marlin para utilizar un bl touch para nivelar automáticamente, y además cambie a un micro swiss all metal para imprimir con materiales de más temperatura, después de eso la impresión ha caído en calidad.

Avisa estoy intentando calibrar los pasos por mm de la extrusora, y no tengo claro como hacerlo. Lo he hecho sin Hot end, y he modificado los pasos para que extruya exactamente 100 mm, pero luego cusndo pongo el hotend lo caliento a 230 para imprimir petg ya no avanza 100mm. Entonces he calibrado con el hotend puesto, pero no consigo buenas impresiones. Cual es la forma correcta de calibrar los pasos por mm de la extrusora, con Hot end o sin?, y no deberían de coincidir?

Gracias

Jose

Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
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#2
Hola @josemsubcn, bienvenido al foro.
En principio, la calibración de los micropasos por milímetro del extrusor no debería variar con hotend o sin él, pero esto sólo sucede si el impulsor consigue mover el filamento igual en los dos casos.
Pero si cuando esta colocado el hotend el impulsor patina o el motor pierde pasos, la calibración no será la misma en uno y otro caso.
Lo más exacto es calibrar sin el hotend y aprovechar esa calibración para comprobar que el impulsor funciona correctamente cuando tiene que extruir con el hotend colocado.
Si en este último caso no extruye la misma longitud de filamento, hay que buscar la causa  y corregirla.
Claro que esto no siempre se logra. Si es así, habría que calibrar con el hotend colocado y comprobar si hay dispersión en la distancia extruida (distintas medidas para la misma longitud ordenada).
Si no la hay, la calibración con el hotend colocado es perfectamente válida. Si la hay, no queda más remedio que intentar solucionar la causa o no obtendremos unos resultados consistentes en la impresión.
En cualquier caso, la calibración hay que hacerla correctamente. Para ello hay que medir de la forma más precisa posible, sobre distancias suficientemente grandes y configurar el firmware con valores de los micropasos por milímetro con dos decimales.
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#3
(11-01-2019, 12:09 AM)josemsubcn escribió: Hola, tengo una monoprice maker ultimate, un clon del la duplicator 6 con extrusora directa. Con firmware de fábrica conseguí que me imprimiera casi perfecta, pero como cambie el firmware a marlin para utilizar un bl touch para nivelar automáticamente, y además cambie a un micro swiss all metal para imprimir con materiales de más temperatura, después de eso la impresión ha caído en calidad.

Avisa estoy intentando calibrar los pasos por mm de la extrusora, y no tengo claro como hacerlo. Lo he hecho sin Hot end, y he modificado los pasos para que extruya exactamente 100 mm, pero luego cusndo pongo el hotend lo caliento a 230 para imprimir petg ya no avanza 100mm. Entonces he calibrado con el hotend puesto, pero no consigo buenas impresiones. Cual es la forma correcta de calibrar los pasos por mm de la extrusora, con Hot end o sin?, y no deberían de coincidir?

Gracias

Jose

Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk

Los pasos se calibran directamente, sin la boquilla, son los milímetros que el extrusor mueve el material, no los milímetros que salen por la boquilla.

Lo que tienes que variar no son los pasos del extrusor, es el flujo en el fileteador, no todos los materiales se comportan igual, ni siquiera los de distintas marcas o distinto color van distintos. El PETG suele necesitar algo menos de flujo, prueba el 95%, a mi es el que me funciona.

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#4
Hola gracias por la amable respuesta a los dos.

La situación que me he encontrado ha sido la siguiente.

Como ya comenté la impresora con el firmware de fábrica funcionaba perfecta, el 3DBenchy por ejemplo lo imprimia perfecto con PLA y cuando pasé a PETG me costó dar con la temperatura de extrusión pero al final tambien logré un 3DBenchy perfecto.

Sin embargo en un momento determinado que me equivoqué en el perfil de simplify3D e imprimí con una temperatura mas baja parece ser que se obstruyó el nozzle, y a partir de ese momento la rueda dentada del extrusor comenzó a patinar sobre el filamento, no conseguí quitar la obstrucción y entonces compre el micro swiss all metal. Adicionalmente a esto habia cambiado a Marlin, tuve la precaución de antes del cambio leer los parámetros basicos de configuración de la misma con el software stock, por ejemplo los pasos por milimetro y las corrientes de los steppers. Pero la marlin que instalé, a pesar de que es un port para mi impresora concreta me cambio los steps del extrusor (los de los ejes curiosamente coinciden) y me cambió también las corrientes de los motores, curiosamente también el cambio mas importante fue el de la corriente del motor de extrusión, así que tampoco tengo claro si me equivoqué en el perfil o bine esa baja corriente del extrusor que puso Marlin fue la causante.

Antes de cambiar al micro swuiss, comprobé que si aumentaba la corriente del motor del extrusor por firmware patinaba menos la rueda dentada, pero aun asi no conseguia extruir los 120 milimetros de filamento que marcaba con rotulador, y aun poniendo la misma corriente del firmware stock algo terminaba patinando.

Al poner el micro swiss he calibrado los pasos con el hotend, y he conseguido que me extruya los 120 mililimetros marcados, pero veo que los pasos por milimetro que he tenido que poner son muy diferentes a los del firmware stock. Despues de esto imprimi un cubo de calibraicón, con 2 paredes , relleno interno igual a 0 y sin la capa superior. Puse en el simplify3D ek multipolicador de extrusión a 1 y el ancho de extrusióna Automatico, con lo que el software te selecciona un anho de extrusión de 0,48 mm. Imprimi el cubo y comprobe que las dos paredes laterales me daban una medición de 1.34 mm cuando deberia ser de 0.96mm, y eso me obligaba a poner un m,ultiplicador de extrusión de 0,7, lo cual no me parece normal... a parte de eso tambien he observado que no todas las 4 paredes del cubo me dan el mismo ancho...

El procedimiento para calibrar los pasos del extrusor he visto información contradictoria, hay personas que lo hacen con sin el hot end y otras dicen que ha de ser con el hot end... De ahi que tenga todas estas dudas. Tambien he pedido por amazon una rueda dentada nueva, pues está documentado que la que viene con mi impresora parece ser que es bastante "blanda"....

Así que en este momento la verdad es que no se dónde está el problema, hice una prueba sin hot end, y cuando ajuste los pasos para que saliera los 120 mm de material que queria, luego al poner el hotend e intentar extruir los 120mm no se extruian esos 120mm.

Ahora no se que pruebas mas hacer o bien esperar a que llegue la rueda dentada o bien comprar un extrusor bondtech (clon chino), pero claro si no puedo imprimir bien no puedo imprimir el adaptador para el extrusor bondtech asi que de poco me serviria...

Cualquier ayuda adicional se agradecerá.

Gracias de nuevo,

Jose
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#5
Realmente nunca leí en ningún sitio que esa prueba se hiciese con la boquilla puesta, no tiene mucho sentido, ¿cómo mides con precisión el material ya extruido?, un material que sufre deformaciones. No digo que no se pueda hacer, si de paso cambias toda la configuración de tus fileteadores se puede apañar, pero vamos que te cuesta más el collar que el perro.

Para PETG no te hace falta una boquilla de metal, la temperatura de degradación del PTFE está en los 260º, con el PETG no deberías ni acercarte a ella. Yo imprimo con casi todo lo que hay en mercado; PLA, PETG, HIPS, Nylon, Nylon con fibra de carbono, ABS, Iglidur, ASA... y las boquilllas que uso son de PTFE y he tenido muy pocos problemas, ninguno de esos materiales pasa de 250º en boquilla y 115º en la cama, si es cierto que a la larga me puede hacer falta cambiar el PTFE, pero no es algo habitual, es más común tener que cambiarlo porque se afloje ligeramente el racor y haya pequeñas separaciones entre componentes o porque de mano lo corte a una medida inadecuada.

No digo que un "all-metal" esté mal, pero si no vas a imprimir casi de manera única polímeros que necesiten altas temperaturas te va a dar problemas, el PETG y el PLA deslizan mal en esas boquillas, dan muchos problemas, vas a tener que lubricar el filamento, que se va a agarrar a la boquilla como un político al puesto, te va a generar atascos continuos. Como digo esa boquilla está muy bien pero para lo que es. Por ahí también tienes otro problema.

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#6
Hola, la forma de realizar la calibración de los micropasos por milímetro del extrusor no es difertente si se hace con el hotend montado o sin él.
En los dos casos se trata de medir cuanto filamento mueve el impulsor. Si se hace sin él es más fácil realizar una medida precisa, pues mides cuanto filamento ha salido del impulsor.
Cuando se hace con él puesto, hay que medir el filamento antes de entrar en el impulsor, lo que puede ser más complicado o menos preciso.
En eso no está el problema, sino en la resistencia que se opone al movimiento cuando se realiza la calibración en condiciones de funcionamiento y que sin el hotend no existe.
Si no está bien el impulsor o la boquilla/barrel, pueden producirse deslizamientos de la rueda impulsora o pérdidas de pasos en el motor que falseen el valor medido.
Pero como indicaba en mi respuesta anterior, si la medida con el hotend puesto es consistente, es decir, siempre da el mismo valor para distintas mediciones de una distancia concreta (señal de que no hay pérdida de pasos ni deslizamiento), entonces sí es más precisa esta calibración que la otra, pues se corresponde con las condiciones reales de operación y por ello es la más recomendable.
En realidad, todo esto se realiza para que los valores que genera el programa de corte para las extrusiones, se correspondan realmente con la cantidad de filamento que entra en el fusor. Sea cual sea el método con el que se consiga eso, será válido.
Coincido con @Fendetestas en que un "All Metal" te dará más problemas que ventajas si no trabajas con materiales que realmente lo necesiten.
Lo que sí es importante y que muchos usuarios no tienen en cuenta, es cambiar periódicamente la boquilla y el barrel para mantener constante la calidad de las impresiones.
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#7
Hola de nuevo,

Antes de todo agradeceros vuestras respuestas, que me han ayudado mucho, aunque haya cuestiones que no acabe de entender mucho...

Al final lo que he hecho es olvidarme de intentar calibrar los pasos y hacer una prueba poniendo en marlin los valores por defecto de corriente de los motores XY, Z y Extrusora, y poner los micropasos que habia tenido la precaución de leer antes de pasar a Marlin y que tenia el firmware estock de mi máquina. Ante mi sorpresa ahora me funciona mucho mejor. SIn llegar a la perfección que casi tenía con el firmware stock.

Despues de poner dichos valores, imprimi un cubo de calibración de 20mmx20mmx10mm, sin relleno y dos paredes externas, a 0,48mm de ancho de extrusión, al ser dos paredes me debía de imprimir estas a 0.96mm. Puse el multiplicador de extrusión a 1, y la medida final de las paredes ha sido de 0.97mm medidas con pie de rey digital. Asi que he decidido no tocar el multiplicador para PETG.

Despues he impreso un cubo de calibración normal, y esta vez lo ha impreso bastante bien, eso si, sin llegar a la perfección que tenía en stocko, supongo que deberé jugar mas con la retracción u otros parámetros para conseguir que se acerque más. Os adjunto algunas fotos del resultado de imprimir el cubo de calibración:


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Ahi podeis ver, a la izquierda el cubo immpreso con el firmware stock, con el hot end de frabica, sin el all metal. En el centro con el firmware Marlin y el All metal, pero habiendo intentado calibrar los pasos por mm de la extrusora, y sin tener las mismas corrientes de los motores que el stock. Y el de la derecha es con Marlin y corrientes de motores igual a stock y pasos motores igual a stock.

Esta claro que sigo teniendo problemas en los voladizos superiores y bordes de las letras, pero la medida de ancho, alto y fondo es casi perfecta,20mm.

Fotos en detalle por cada cara de la ultima versión serían:


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Que os parece?.

Gracias de nuevo por toda la ayuda y consejos.

Jose
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#8
Algún consejo de porque me pueden estar saliendo tan mal las letras y puentes superiores de las mismas? La impresión es con ptg, y tengo todos los valores puestos igual que el firmware stock en donde me falta el cubo perfecto. Algo debe tener diferente el firmware marlin...., también tengo algo de pie de elefante en las primeras capas....

Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
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#9
Da los parámetros de impresión y por ahí se puede empezar, también mira la página del fabricante del filamento para ver los parámetros que da, en las cajas suelen poner cosas que a veces parecen al azar, la verdad, y poco tienen que ver con los parámetros decentes.

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