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Calambre y cuadros al tocar el LCD
#21
Hola, hoy hace una semana que no imprimo nada, desde que hice la mejora de estructura del chasis con varillas de 8mm.
El caso es que pongo a imprimir la impresora y meo que al rato en la pantalla la temperatura de la cama aparece asi:
52-64/60 53-64/60 54-64/60 y una vez llegados a los 60 empieza 60-62/60 (los numeros separados de - es que se alternan apareciendo y desapareciendo).
¿A que se debe, un sobrecalentamiento, un fallo de la pantalla,?
Por ahora esta imprimiendo bien, pero no se si esto es normal, he de decir que e estado un rato con preheat pla cambiando el filamento.
Tambien comentar que pese a que la temperatura este a 60/60 el led de la cama y placa no paran de parpadear, ¿puede ser normal para mantener la temperatura?
Muchas gracias.
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#22
Hola, si tienes configurado el control de la temperatura por PID es normal que parpadéen los led.
Lo de las temperaturas cambiantes podría ser un mal contacto de los cables del termistor y que esté variando la resistencia intermitentemente.
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#23
(02-04-2018, 06:19 PM)Simemart escribió: Hola, si tienes configurado el control de la temperatura por PID es normal que parpadéen los led.
Lo de las temperaturas cambiantes podría ser un mal contacto de los cables del termistor y que esté variando la resistencia intermitentemente.

Hola, no se lo que es PID, esta según viene de serie.
Hoy me aparecía en la pantalla def en ambas temperaturas, tras apagarla 2 veces se ha puesto a calentar, pero alternando la temperatura como dije en el mensaje anterior.
Has dicho que puede ser un mal contacto de los cables, ¿podrían ser los cables de los termistores que van a la placa a los conectores verdes? (Tengo dos mosfet uno para cama y otro para hot end, podrían ser los cables ten finos que salen de ellos a la placa?
Muchas gracias.
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#24
Si te refieres a que tienes el firmware de serie, entonces la cama no la tienes por PID y el parpadeo del led solo puede ser debido a un mal contacto.
Ya de tener los mosfet, pásate a Marlin y cambia la cama a PID. Es un sistema mejor que el Bang-Bang que trae de serie la impresora.
Estos dos son los sistemas más habituales para mantener estable la temperatura programada.
Bang-bang lo que hace es encender a plena potencia cuando se baja de la temperatura fijada y apagar completamente cuando se sobrepasa. Esto hace que haya una cierta inercia térmica y la temperatura varíe más.
PID es un control más preciso ya que, en función de tres parámetros que se obtienen experimentalmente (denominados Kp, Ki y Kd, de ahí el nombre), el encendido del elemento calefactor se realiza por pulsos (PWM) y por eso parpadéan los led a partir de que se alcanza la temperatura programada.
Por lo finos que sean los cables de los mosfet que van a la placa no te preocupes, pues son del circuito de control y no tiene casi consumo.
Revisa todas las conexiones, sobre todo en la cama. Si tienes el conector original puede que esté haciendo mal contacto y acabará quemándose.
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#25
(03-04-2018, 08:50 PM)Simemart escribió: Si te refieres a que tienes el firmware de serie, entonces la cama no la tienes por PID y el parpadeo del led solo puede ser debido a un mal contacto.
Ya de tener los mosfet, pásate a Marlin y cambia la cama a PID. Es un sistema mejor que el Bang-Bang que trae de serie la impresora.
Estos dos son los sistemas más habituales para mantener estable la temperatura programada.
Bang-bang lo que hace es encender a plena potencia cuando se baja de la temperatura fijada y apagar completamente cuando se sobrepasa. Esto hace que haya una cierta inercia térmica y la temperatura varíe más.
PID es un control más preciso ya que, en función de tres parámetros que se obtienen experimentalmente (denominados Kp, Ki y Kd, de ahí el nombre), el encendido del elemento calefactor se realiza por pulsos (PWM) y por eso parpadéan los led a partir de que se alcanza la temperatura programada.
Por lo finos que sean los cables de los mosfet que van a la placa no te preocupes, pues son del circuito de control y no tiene casi consumo.
Revisa todas las conexiones, sobre todo en la cama. Si tienes el conector original puede que esté haciendo mal contacto y acabará quemándose.
Hola, muchas gracias.

Pues entonces revisaré la conexión de todo a ver donde esta el fallo.
La cama está soldada. Es decir, a los cables de serie los conecte 4 conectores faston y a la cama le solde 4 cables con otros 4 conectores faston.
Lo que me refiero de los cabes finos de los mosfet es que ¿puede ser que al ser tan finos no los pille bien la clavija de la placa y hagan mal contacto?

Agradecería que me informases un poco más de la actualización que me comentas de PID y Marlin, ¿es dificil de realizar?
La verdad, es que no tengo mucho tiempo para trastear con la impresora y me gustaría tenerla lo más fiable, para solo tener que cargar los modelos y ya esta.
Muchas gracias por tu ayuda, un saludo.
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#26
Si tal y como la tienes ahora te funciona como lo necesitas, es mejor que no lo toques.
Si más adelante te surge la necesidad de pasarte a Marlin, entonces implementa el PID.
El proceso del cambio a Marlin lo puedes ver en el capítulo I del tutorial que hice sobre el autolevel.
Sobre la configuración del PID para la cama, te aparecerán varios videos en Youtube si buscas por "configurar PID Marlin".
Saludos.
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#27
(04-04-2018, 07:04 PM)Simemart escribió: Si tal y como la tienes ahora te funciona como lo necesitas, es mejor que no lo toques.
Si más adelante te surge la necesidad de pasarte a Marlin, entonces implementa el PID.
El proceso del cambio a Marlin lo puedes ver en el capítulo I del tutorial que hice sobre el autolevel.
Sobre la configuración del PID para la cama, te aparecerán varios videos en Youtube si buscas por "configurar PID Marlin".
Saludos.

Hola, gracias.
¿Entonces el problema de temperatura en el lcd y parpadeo del led de la cama puede ser un mal contacto con algún cable?¿Los reviso todos a ver si se ha soltado algo?
Un saludo.
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#28
En teoría, si el mosfet externo lleva uno también, tienes tres led asociados a la cama: uno en la placa, el del mosfet (si tiene uno) y el de la cama.
Comprueba lo que hacen cada uno de ellos. Si solo parpadea el de la cama, parece un problema de mal contacto (la variación en las temperaturas parece indicarlo también).
Si parpadea el del mosfet, puede indicar un fallo en él.
Si lo hace el de la placa y como hemos dicho no tienes PID activado en la cama, entonces puede ser un problema en la placa.
Revisa que estén bien todas las conexiones. No se me ocurre nada más.
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#29
(04-04-2018, 11:53 PM)Simemart escribió: En teoría, si el mosfet externo lleva uno también, tienes tres led asociados a la cama: uno en la placa, el del mosfet (si tiene uno) y el de la cama.
Comprueba lo que hacen cada uno de ellos. Si solo parpadea el de la cama, parece un problema de mal contacto (la variación en las temperaturas parece indicarlo también).
Si parpadea el del mosfet, puede indicar un fallo en él.
Si lo hace el de la placa y como hemos dicho no tienes PID activado en la cama, entonces puede ser un problema en la placa.
Revisa que estén bien todas las conexiones. No se me ocurre nada más.

Hola, gracias.
Pues entonces mañana revisaré lo que me has comentado, a ver si damos con el fallo. Espero que solo sea un cable mal conectado.
Muchas gracias por la ayuda.
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#30
Actualizo.
He comprobado todos los tornillos, están bien apretados; los cables también están bien conectados.
Al encenderla la temperatura del extrusor marcaba bien el ambiente, pero la de la cama marcaba negativo y positivo alternando.
Justo en ese momento he apretado y movido los cables del conector de 4 faston del la cama (tengo hecha la mejora de soldar la cama, pero con conector de por medio) y ha empezado a marcar la temperatura ambiente.
He hecho una impresión de prueba... empieza a calentar la cama, llega a su temperatura y empieza a calentar el extrusor y al llegar a su temperatura comienza la impresión. Hasta ahí todo bien, "solo" que tanto el led de la cama, el mosfet de la cama, y el led de la cama no paran de parpadear, oscilando la temperatura en 59-60-61º, el led del extrusor parpadea pero no sigue ningún patrón, cuando baja un poco de 190 arranca y al llegar para, (supongo que es normal), pero el de la cama no para en toda la impresión, siguiendo el mismo ritmo. Esta vez no alternaba temperaturas como la otra vez, pero por más que tocaba el conector no conseguía que parase, en un momento si ha parecido, pero solo un segundo.
Ahora pregunto:
¿Sueldo directamente el cable a la cama sin conectores faston en medio? ¿Puede ser que pese a estar conectados no hagan buen contacto?
La verdad, según he revisado parece todo bien conectado (soy novato, puede que se me pase algo), lo que no se es si como toque el conector y dejo de dar temperatura negativa puede ser que los faston no estén dando buena conexión o por la soldadura, ni idea.
Hasta los 60ª sí se pone fijo el led, cuando empieza a parpadear es al llegar a los 60 la impresora la compre este febrero¿puede ser alguna actualización que tenga y es normal, ?aunque creo que antes de soldarla la mejora no parpadeaba tan continuamente...
Muchas gracias.
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#31
Hola, pues parece claro que no están haciendo buen contacto los cables del termistor de la cama en el conector que tienes.
Tendrás que comprobar que las soldaduras de los terminales del conector Faston están bien y que estos encajan apretados.
Pero es raro lo que comentas del comportamiento de los led.
Precisamente, el que debería parpadear al alcanzar la temperatura marcada es el del fusor, ya que es el que debería estar controlado por PID.
El de la cama solo tendría que encender cuando baja de la temperatura fijada y apagar cuando la sobrepasa. ¿No estarás confundiendo uno con el otro?
Esta es su posición en la placa:

resim

El que tiene que parpadear es el del fusor. El de la cama tiene que encender y apagar de forma contínua y pausada.

En principio, si la impresión se desarrolla de forma correcta, seguramente esté todo bien (excepto lo del conector de la cama).
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#32
(08-04-2018, 08:57 PM)Simemart escribió: Hola, pues parece claro que no están haciendo buen contacto los cables del termistor de la cama en el conector que tienes.
Tendrás que comprobar que las soldaduras de los terminales del conector Faston están bien y que estos encajan apretados.
Pero es raro lo que comentas del comportamiento de los led.
Precisamente, el que debería parpadear al alcanzar la temperatura marcada es el del fusor, ya que es el que debería estar controlado por PID.
El de la cama solo tendría que encender cuando baja de la temperatura fijada y apagar cuando la sobrepasa. ¿No estarás confundiendo uno con el otro?
Esta es su posición en la placa:

resim

El que tiene que parpadear es el del fusor. El de la cama tiene que encender y apagar de forma contínua y pausada.

En principio, si la impresión se desarrolla de forma correcta, seguramente esté todo bien (excepto lo del conector de la cama).

Ahora no recuerdo bien cual de los dos que me muestras era, creo que era el de la cama.
De igual forma el del mosfet de la cama como el de debajo de ella también parpadeaban.
El del extrusor si parpadeaba, pero no a un ritmo fijo, es decir según bajaba de temperatura se encendía y al rato apagaba, pero el de la cama era todo el rato con el mismo ritmo, sin parar. Por lo demás la impresión salió bien, y al acabar empezaron a bajar las temperaturas del todo correcto.
Por si sirve de algo, cuando soldé los faston rellene con mucho estaño el hueco entre los cables y el conector, no se si un exceso de estaño puede ser el culpable.
Un saludo y muchas gracias.
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#33
(16-03-2018, 11:16 PM)Agumon escribió:
(15-03-2018, 11:14 PM)Simemart escribió: La verdad es que todo este problema de descargas eléctricas que estáis teniendo me parece de lo más intrigante.
En todo caso, hay que diferenciar los casos de @cyberbask por un lado y el de @Agumon y @falcon1984 por otro.
En el primer caso, las descargas se producían siempre (y cada vez) que tocaba algún elemento metálico y se solucionó con el cambio de la fuente de alimentación.
Todo parece indicar una derivación de la fuente a su carcasa externa, aunque se me escapa como puede llegar a otros puntos metálicos de la estructura estando aislados.
Pero en el segundo, las descargas se producen de forma discreta, no contínua, lo que parece indicar más bien que se está cargando el metacrilato de la estructura con electricidad estática.
En ningún caso pueden producirla los circuitos de corriente continua que lleva la impresora.
En concreto, la pantalla funciona con 5V por lo que es imposible que produzca esos efectos en un tornillo de sujección.
Y mucho menos hacer saltar un automático (supongo que el interruptor diferencial) por un corto en ella. Eso solo lo puede producir la fuente, así que yo comprobaría que no tenga una derivación.
El metacrilato no es conductor, pero sí puede cargarse de electricidad estática por rozamiento (por ejemplo, por una correa que roce en él).
Eso explicaría el hecho de que tenga que imprimir durante un rato para producir la descarga.
Hay que tener cuidado ya que esas descargas son de baja intensidad pero de muy alto voltaje y pueden freir los componentes electrónicos si los alcanzan (como ha comprobado @falcon1984 ).
En este caso, la solución provisional es la que indica @Fendetestas : conectar la estructura de metacrilato (en un tornillo, por ejemplo) a un punto de descarga.
Pero habría que investigar qué esta produciendo esa carga estática. A la gran mayoría no nos ha sucedido nunca.

La verdad es que curioso si que es. Desde que cambie los tornillos por las bridas no me ha vuelto a dar calambres (toco madera). Eso sí, siempre toco un radiador antes y después toco la cama caliente (que tambien me ha dado alguna vez) y no ha vuelto a pasar.
Lo que sí es curioso es que estando encendida me acerqué a oler la fuente por si olía a quemado, ya que estaba mucho tiempo funcionando y al tocar sin querer con la nariz en la carcasa de la fuente si me dio un leve calambre/ cosquilleo, supongo que normal al no tener toma de tierra y ser la nariz más delicada que las manos.
Pero lo dicho, desde que cambio por las bridas nada de calambres ni pantalla a cuadros, esperemos que siga bien.
Un saludo.

Exactamente igual que yo, yo le daba con el codo en la puerta de atras  Sisi1

Tengo el mismo problema que comentais al tocar la pantalla. Hay dias que me llevo un chispazo cada vez que la toco y otras pueden pasar semanas hasta que me vuelve a ocurrir
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#34
(14-04-2018, 12:55 AM)BaltasarGG escribió:
(16-03-2018, 11:16 PM)Agumon escribió:
(15-03-2018, 11:14 PM)Simemart escribió: La verdad es que todo este problema de descargas eléctricas que estáis teniendo me parece de lo más intrigante.
En todo caso, hay que diferenciar los casos de @cyberbask por un lado y el de @Agumon y @falcon1984 por otro.
En el primer caso, las descargas se producían siempre (y cada vez) que tocaba algún elemento metálico y se solucionó con el cambio de la fuente de alimentación.
Todo parece indicar una derivación de la fuente a su carcasa externa, aunque se me escapa como puede llegar a otros puntos metálicos de la estructura estando aislados.
Pero en el segundo, las descargas se producen de forma discreta, no contínua, lo que parece indicar más bien que se está cargando el metacrilato de la estructura con electricidad estática.
En ningún caso pueden producirla los circuitos de corriente continua que lleva la impresora.
En concreto, la pantalla funciona con 5V por lo que es imposible que produzca esos efectos en un tornillo de sujección.
Y mucho menos hacer saltar un automático (supongo que el interruptor diferencial) por un corto en ella. Eso solo lo puede producir la fuente, así que yo comprobaría que no tenga una derivación.
El metacrilato no es conductor, pero sí puede cargarse de electricidad estática por rozamiento (por ejemplo, por una correa que roce en él).
Eso explicaría el hecho de que tenga que imprimir durante un rato para producir la descarga.
Hay que tener cuidado ya que esas descargas son de baja intensidad pero de muy alto voltaje y pueden freir los componentes electrónicos si los alcanzan (como ha comprobado @falcon1984 ).
En este caso, la solución provisional es la que indica @Fendetestas : conectar la estructura de metacrilato (en un tornillo, por ejemplo) a un punto de descarga.
Pero habría que investigar qué esta produciendo esa carga estática. A la gran mayoría no nos ha sucedido nunca.

La verdad es que curioso si que es. Desde que cambie los tornillos por las bridas no me ha vuelto a dar calambres (toco madera). Eso sí, siempre toco un radiador antes y después toco la cama caliente (que tambien me ha dado alguna vez) y no ha vuelto a pasar.
Lo que sí es curioso es que estando encendida me acerqué a oler la fuente por si olía a quemado, ya que estaba mucho tiempo funcionando y al tocar sin querer con la nariz en la carcasa de la fuente si me dio un leve calambre/ cosquilleo, supongo que normal al no tener toma de tierra y ser la nariz más delicada que las manos.
Pero lo dicho, desde que cambio por las bridas nada de calambres ni pantalla a cuadros, esperemos que siga bien.
Un saludo.

Exactamente igual que yo, yo le daba con el codo en la puerta de atras  Sisi1

Tengo el mismo problema que comentais al tocar la pantalla. Hay dias que me llevo un chispazo cada vez que la toco y otras pueden pasar semanas hasta que me vuelve a ocurrir
Te recomiendo que cambies los tornillos del LCD por bridas de plástico... Mano de santo.

(08-04-2018, 08:57 PM)Simemart escribió: Hola, pues parece claro que no están haciendo buen contacto los cables del termistor de la cama en el conector que tienes.
Tendrás que comprobar que las soldaduras de los terminales del conector Faston están bien y que estos encajan apretados.
Pero es raro lo que comentas del comportamiento de los led.
Precisamente, el que debería parpadear al alcanzar la temperatura marcada es el del fusor, ya que es el que debería estar controlado por PID.
El de la cama solo tendría que encender cuando baja de la temperatura fijada y apagar cuando la sobrepasa. ¿No estarás confundiendo uno con el otro?
Esta es su posición en la placa:

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El que tiene que parpadear es el del fusor. El de la cama tiene que encender y apagar de forma contínua y pausada.

En principio, si la impresión se desarrolla de forma correcta, seguramente esté todo bien (excepto lo del conector de la cama).

Buenas,
Al final he soldado el cable directo a la cama, sin conector de por medio...
Buenas y malas noticias:

Las buenas: Es más estable la temperatura, ha subido hasta los 190 y 60 sin oscilar entre temperaturas salvo una vez, y al enfriar bajan sin oscilar tampoco.

Las malas: La temperatura de la cama al llegar a los 60... es cuando empieza a parpadear el led continuamente, y oscila entre 54-59-60 cambia de uno al otro directamente.
¿Qué puede ser?
Está claro que mejor que antes va, pero al llegar al corte de temperatura...
Un saludo
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#35
Si como dices tienes el firmware de serie, el led de la cama no debería parpadear, sino encender cuando baja de 60º y apagar cuando sube. ¿Podrías poner como tienes conectado todo?
Una posibilidad podría ser que esté defectuoso el termistor de la cama y cuando calienta empiece a fallar. Esa variación tan grande en la indicación de la temperatura parece ir en esa dirección.
O que con la temperatura te hagan contacto intermitente los terminales del termistor con algo.
Comprueba con un polímetro la resistencia del termistor en los contactos de la cama. A temperatura ambiente debería darte algo más de 100K Ohms.
También que no hay continuidad de ninguno de sus terminales con el cuerpo de la cama, ni con los contactos de los cables de alimentación.
Todo ello con la cama desconectada de la placa.
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#36
(14-04-2018, 10:48 AM)Simemart escribió: Si como dices tienes el firmware de serie, el led de la cama no debería parpadear, sino encender cuando baja de 60º y apagar cuando sube. ¿Podrías poner como tienes conectado todo?
Una posibilidad podría ser que esté defectuoso el termistor de la cama y cuando calienta empiece a fallar. Esa variación tan grande en la indicación de la temperatura parece ir en esa dirección.
O que con la temperatura te hagan contacto intermitente los terminales del termistor con algo.
Comprueba con un polímetro la resistencia del termistor en los contactos de la cama. A temperatura ambiente debería darte algo más de 100K Ohms.
También que no hay continuidad de ninguno de sus terminales con el cuerpo de la cama, ni con los contactos de los cables de alimentación.
Todo ello con la cama desconectada de la placa.

Hola, polímetro no tengo. Lo raro es que antes de hacer la mejora de la estructura hice la de la cama y el conector y sí funcionaba, tras mejorar la estructura no, y eso que no toque nada electrico, creo que solo aprete el conector del termistor del extrusor.
¿Puede haberse roto sin haberse usado? 
A ver si en las fotos se ve algo:
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Lo que no recuerdo si el termistor de la cama estaba así de feo por abajo o se ha dañado.
Un saludo
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#37
Bueno, pues tras llegar la nueva resistencia 100k de la cama...
La he cambiado, y al principio oscila un poco entre temperaturas, pero al ponerse a calentar sube hasta los 60 grados sin problema, pero en algún que otro momento oscila y parpadea continuamente, pero eso lo ha hecho solo una vez.
El resto del tiempo se mantiene bien en 60 parpadeando pero no continuamente como antes, sino que para un poco.
¿Qué creéis que puede ser?
He revisado el cable desde la cama a la placa y parece correcto.
El conector de la placa parece correcto también.
Las soldaduras de la cama en principio igual y no veo arañazos en las pistas.
¿Puede ser mala soldadura? ¿que se toquen ligeramente los contactos en algún lugar de la cama (soldaduras que no vea a simple vista?
También decir que cuando a oscilado ha sido con la tapa de la caja de la electrónica puesto, ¿puede apretar de los cables y forzarlos a un mal contacto?
He hecho todo lo que puedo y más no se hacer.
Ahora mismo estoy imprimiendo y parece correcto, salvo unos segundos que ha oscilado entre 59-60-61 por ahora parece correcto, pero me da que pensar que al hacerlo no está bien del todo.
A ver si me aclaráis un poco más. Sonrisa
Muchas gracias y un saludo
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#38
Hola, la verdad es que en ese tipo de problemas es difícil encontrar donde está el fallo.
Lo que creo que está claro es que el problema es de lectura del termistor, por lo que está en algún punto entre este y el ATMega1284P (el micro de la placa).
Si has revisado las conexiones y el cableado y todo parece correcto, quizá el problema esté en la placa.
El circuito de control del termistor de la cama solo lleva dos componentes (si no me engaña el esquema que tengo): una resistencia de 4700 Ohms (la R37) y un condensador de 4,7 uF (el C43).
Quizá alguno de ellos esté fallando. Pero es mucho más probable que sea algún mal contacto fuera de la placa.
¿Fluctúa solo cuando imprime o lo hace tambien cuando está en espera? Porque si solo lo hace mientras imprime, yo diría que el problema está en la cama.
¿Esa fluctuación de temperaturas es lenta o rápida? Es decir, ¿sube a 61, baja a 60, baja a 59, sube a 60, sube a 61 y repite el ciclo de forma lenta o cambia de forma rápida y sin orden?
Porque si es lo primero, puede que no haya ningún problema, solo una inercia térmica debida al montaje que tienes.
Indicabas que tienes el firmware de serie y dos mosfet externos. ¿Puedes poner un esquema de cómo lo tienes todo conectado?
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#39
(22-04-2018, 07:05 PM)Simemart escribió: Hola, la verdad es que en ese tipo de problemas es difícil encontrar donde está el fallo.
Lo que creo que está claro es que el problema es de lectura del termistor, por lo que está en algún punto entre este y el ATMega1284P (el micro de la placa).
Si has revisado las conexiones y el cableado y todo parece correcto, quizá el problema esté en la placa.
El circuito de control del termistor de la cama solo lleva dos componentes (si no me engaña el esquema que tengo): una resistencia de 4700 Ohms (la R37) y un condensador de 4,7 uF (el C43).
Quizá alguno de ellos esté fallando. Pero es mucho más probable que sea algún mal contacto fuera de la placa.
¿Fluctúa solo cuando imprime o lo hace tambien cuando está en espera? Porque si solo lo hace mientras imprime, yo diría que el problema está en la cama.
¿Esa fluctuación de temperaturas es lenta o rápida? Es decir, ¿sube a 61, baja a 60, baja a 59, sube a 60, sube a 61 y repite el ciclo de forma lenta o cambia de forma rápida y sin orden?
Porque si es lo primero, puede que no haya ningún problema, solo una inercia térmica debida al montaje que tienes.
Indicabas que tienes el firmware de serie y dos mosfet externos. ¿Puedes poner un esquema de cómo lo tienes todo conectado?
Hola,
Yo tambien creo que de la placa no es, ya que el resto funciona bien.
Tras soldar el termistor solo he hecho dos impresiones.
La primera en espera si se puso en negativo, tras resetear empezó a coger temperatura ambiente, después la puse a imprimir y todo correcto, mantenía los 60º y encendía y apagaba el led, pero no de forma intermitente continuamente, sino descansando entre medias.

Ayer, la segunda vez que la puse a imprimir, en espera mantenía la temperatura ambiente, solo antes de empezar a calentar varió un momento la temperatura, al ponerse a calentar llego sin problemas a los 60º, una vez allí alterno rápidamente entre 59 60 61 parpadeando continuamente, pero solo durante un par de segundos, después de eso, estuvo indicando la temperatura correctamente y el led encendiendo y apagando descansando entre medias.

Creo que puede ser un "resto de soldadura" que al calentar haga de vez en cuando contacto" pero es raro que lo haga de vez en cuando...

Si veo que otro día que imprima empieza a fallar he pensado en poner el termistor con cable directo desde el agujero de la cama a la placa (los que compré me vienen con la conexión original de la placa más el cable protegido, igual que el del extrusor), y si con cable directo no falla, es cosa de la cama, que falla, es cosa de la placa ¿sería correcta esa prueba si empieza a fallar?¿según esta ahora es seguro que trabaje la impresora?
El esquema que he seguido es este (no entiendo de electrónica tanto como desearía)

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Un saludo y muchas gracias por la ayuda.
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#40
Hola, posiblemente sea como dices un contacto que se produce con la dilatación al calentar. Va a ser difícil de localizar.
En principio, el hecho de que fluctúe así la temperatura no debería ser ningún problema grave.
Y si va a mayores, en teoría el firmware generará un error de temperatura y parará la impresora.
Aunque tengo que decir que yo nunca me alejo mucho de la impresora mientras imprime.
Lo de poner un termistor con sus cables directos a la placa puede ser una buena opción para saber si son las conexiones de la cama.
Si tienes conectado todo como indica ese esquema, por ahí no hay problema.
Un saludo.
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