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CONSULTA Protección Via Mosfet
#1
Buenas de nuevo! bueno en lo que me llega la fuente de la A8, sigo investigando. Casi a la par que la impresora pedí un mosfet para la cama, para proteger la placa base y un extensor de SD, y tengo pensado como recomiendan soldar los cables de la cama. Mi pregunta es, el fusor no debería de llevar un mosfet también? soy bastante nuevo en el tema, no me vaciléis mucho xD pero después de ver lo mimosa que me ha salido la impresora, no me importaría ponerme al día con los cuidados y protecciones necesarios, que de refuerzos estructurales ya tengo algo de idea gracias a la biblia que hay en este foro. Muchísimas gracias por adelantado y saludos!
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#2
Si quieres, puedes perfectamente poner un mosfet para el fusor del extrusor, pero no es tan necesario como para la cama. Esta trabaja a mucha más intensidad que el fusor.
Para que te hagas una idea, mi cama tiene una resistencia de 1,5 Ohms lo que, a los 12VCC que trabaja la placa equivalen a 8A.
En cambio, mi fusor tiene una resistencia de 4,3 Ohms, que a los mismos 12VCC equivalen a 2,79A. Lo que es casi un tercio.
Tendré que comprobarlo, pero seguramente los mosfet de la placa que controlan ambos elementos serán iguales, así que el del fusor va sobrado entonces.

Edito:
Pués lo he comprobado y creo que los mosfet que controlan el fusor y la cama son estos con los disipadores encima:

resim


el de la derecha (más grande), el de la cama y el otro (más pequeño), el del fusor.
Así que, dado que la potencia suele estar en relación directa al tamaño, el del fusor es menos potente.
No he visto que se hayan reportado problemas con el mosfet del fusor, así que es de suponer que está más holgado que el de la cama.
Pero, por si las moscas, quizá sea buena idea poner el mosfet externo tambien para él.
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#3
El problema no solo suelen ser los mosfet, si no tambien las propias placas, si por una placa haces pasar 8 amperios y la pista de cobre no tiene la seccion suficiente, lo que ocurrirá es que se te calentarán dichas pistas, al igual que pasa con los cables cuando hay un consumo excesivo, se calientan.
El consumo del fusor es muy bajo (Unos 3.3 amperios teoricos, evidentemente, dependera de la resistencia de tu cartucho calefactor) y no suele dar nunca problemas, pero asumiendo datos teóricos, con una cama de 120w que suele ser lo normal, pasarán unos 10 amperios si alimentas la cama a 12v. Mi ramps casi sale ardiendo por este motivo (ademas de por tener conectores de m...), por ello, yo siempre recomendaré sacar la gestión de potencia de la cama caliente hacia fuera de la placa, ya sea con un mosfet externo decente cuya placa tenga buenos conectores y sección de cobre, o mismo utilizando un rele de los de toda la vida o uno de estado solido.
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#4
Hablando del consumo de la cama, de conectores de m***** y cosas que salen ardiendo... Te recomiendo encarecidamente que mandes el conector de la cama al infierno de los conectores y sueldes los cables directamente a la cama. Éste era mi conector después de unos 6 meses de uso:


resim


Y eso que la cama la pongo siempre a 60º, nada exagerado...

Entre que la cama es de aluminio (disipa muy bien el calor) y que el estaño de los chinos hay que calentarlo a la temperatura de la superficie del sol para que se derrita (he pedido un par de bobinas en Aliexpress y parece que estén hechas de tungsteno), hace que quitar el conector antiguo sea un grano en el culo, pero creo que es algo imprescindible si no quieres que tu impresora arda en llamas.
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#5
Si ya había visto ese problema en varios posts y lo tengo en mi lista de prioritarios, muchas gracias a todos por las respuestas!!
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#6
Ciertamente, quitar el conector de la cama completamente es problemático.
Para hacerlo lo más sencillo posible, hay que quitar el plástico en el que están los pines, de forma que queden independientes y así se puedan desoldar uno a uno.
Con mucho cuidado, hay que hacer palanca entre ese plástico y el aluminio de la cama, suavemente, con un destornillador plano lo suficientemente estrecho para que quepa entre dos pines.
Una vez quitado el plático, la cosa es sencilla.
Para que las soldaduras de los cables queden bien después, conviene utilizar flux para aportar estaño a las conexiones y a los cables antes de soldarlos.
Otra cosa que no se suele mencionar es que, si sueldas los cables directamente a la cama sin poner un conector en alguna parte, es un incordio cada vez que hay que quitarla por cualquier motivo.
Por ello, es conveniente poner un conector en algún punto del cable, para poder desconectarlo fácilmente.
Para el termistor vale cualquier conector (yo utilizo un molex de los típicos de PC, porque tengo otros dos cables de una sonda de temperatura), pero para la cama hay que poner uno que aguante bien la intensidad que va a soportar.
Yo uso uno del tipo XT-60, que es este:

resim
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#7
Tomo nota, no había pensado lo de las clavijas de conexión la verdad, es una buena idea, de momento las modificaciones que le estoy haciendo a la cama son soldar los conectores, agrandar los agujeros de la base de la cama caliente ya que en mi caso los tornillos de calibración roscan en la base, con lo que las palometas quedan de adorno, al agrandar los agujeros, puedes calibrar la cama directamente con la palometa, no sé si le pasaba a alguien más o es cosa de mi impresora solamente, he girado la cama para que las conexiones de la cama me queden en el lateral izquierdo con idea de colocarle ahí una cadena para los cables y el típico cristal, pero aún estoy buscando una mejor forma de fijarlo que los clips que no me convencen del todo, pero eso es lo de menos...
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#8
Pués los tonillos de nivelación roscan en la base siempre, no solo en tú caso. Las palometas son solo para fijar la posición, una vez se ajusta bien la altura con los tornillos.
Puede que ahora tengas algo más de vibración, ya que no tendrás el conjunto tan rígido.
Tienes que pensar en quitar los muelles y dejar fija la cama. Como para ello necesitas hacer pasantes los agujeros (si mantienes la H original), pues ya lo tienes hecho.
Sí, creo que la opción de poner la conexión de la cama hacia la izquierda es la que mejores resultados da. Casi todos la tenemos así.
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#9
Uhm, lo de dejar la cama fija lo he pensado, pero no sé muy bien como ajustarla, me han dicho que usando arandelas, pero no no son muy gruesas como para permitir que la cama quede perfectamente nivelada? Algún consejo?
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#10
Existen arandelas de 0.10, 0.15 y 0.20mm si quieres un ajuste fino del todo... se suelen utilizar en replicas de airsoft para calibrar el gearbox de las replicas y que asi no bailen los engranajes y hagan menor ruido, a este proceso se le llama "shimming".
Si tienes una tienda de airsoft cerca te pueden vender un set de arandelas que traen unas cuantas de cada tipo, o siempre las puedes pedir online también. Te dejo un link de una tienda donde las venden para que veas como son: http://airsoft-galicia.com/391-arandelas-shim

Puedes buscarlas por "Airsoft shims" por internet, no creo que encuentres arandelas tan finas en ferreterias. Estas arandelas tienen un diametro interno de 3mm, los tornillos que suelen llevar las bases son de 3mm. En mi caso, mi paquete me trajo 5 arandelas de cada tipo (0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5) .

Yo, la verdad es que tiro de muelles aun, pero no descarto hacerla fija algún día de estos.
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#11
Cierto hace muchos años jugaba a airsoft y teparaba mis replicas y las de mis compañeros seguro que tengo arandelas aporte aquí , ni lo había pensado, gracias por el consejo.
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#12
Yo lo primero que imprimí fué un soporte para el ventilador de la Placa Base, y con ello nunca me ha dado problemas de calentamiento, ni la cama ni nada, de todas formas hace 5 min que acabo de instalar un Mosfet barato de Amazon y de momento funciona bien.
https://www.thingiverse.com/Revoc/designs
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