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CONSULTA No queda bien el cubo de calibración.
#1
Hola chic@s!
Pues hace un poco menos de un mes, me he hecho de una Anet A8 que poco a poco le he ido haciendo mejoras antes de ponerme de lleno con ella pero la verdad que me siento desilusionado al ver que en vez de ir mejor, empeora. He realizado ya unas cuantas, refuerzos, tensores, cambio de correa (blanca con hilos de acero) y la verdad que en vez de mejorar va a peor. Ahora realizo un cubo de calibración y sale en vez de un cuadrado, un rectángulo (por el lado x un poco más alargado) y el circulo como no sale perfecto, más bien ovalado. Ya he calibrado la cama, las correas las he tensado no se ya de cuantas maneras y nada. Me toca volver a dejarla como viene o puedo solucionar el problema?  Smash2
Saludos!  Mola

El cubo de bq lo hice recién armada sin modificaciones algunas y quedo bastante bien para ser la primera impresión. Al menos sus cuadro lados son iguales.

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#2
Creo que tu problema es bastante habitual y se deriva de la gran cantidad de ideas variopintas que circulan por foros e internet en relación con las impresoras 3D.
Como has podido comprobar personalmente, el hecho de incorporar muchas de esas "mejoras" no solo no hacen que la impresión sea mejor, sino que la empeoran.
La impresora tal y como viene de fábrica, si está bien montada, da una calidad más que aceptable de impresión. Eso no quita que pueda mejorarse en gran medida, pero actuando sobre lo que de verdad importa: rigidez de la estructura, suavidad de movimiento lineal y ajuste preciso.
Te pondré un ejemplo: los tensores de correas. Naturalmente la tensión de las correas es importante pero poner o no un tensor, en sí mismo, no hará aumentar la calidad de impresión. Solo facilitará el ajuste de dicha tensión que, por otro lado, tambien se puede conseguir sin él. Pero si el soporte de ese tensor (por ejemplo, el del eje Y) no se refuerza, evitando que se doble con la tensión de la correa, difícilmente se conseguirá la mejora esperada.
No se como tienes la máquina en este momento, pero puede que no sea mala idea volver a la configuración inicial, para empezar a mejorarla desde ahí.
La mejora real pasa por:
fijar la estructura de forma que se incremente su rigidez, con refuerzos estructurales (si no diseñas tú mismo, los de Leo_N en Thingiverse tienen buenos comentarios);
mejorar el movimiento de los elementos deslizantes (por ejemplo, cambiando los rodamientos lineales originales por casquillos o IGUS);
fijando la cama y eliminando los muelles en cuanto te sea posible (que son una gran fuente de vibraciones);
ajustando los elementos mecánicos correctamente (acopladores, tensión de correas);
ajuste correcto de los parámetros del firmware (por ejemplo, micropasos por milímetro de los ejes y del extrusor);
ajuste correcto de los parámetros del fileteador (slicer) que se utilice.
Todas estas mejoras incrementarán la calidad de las impresiones, pero no esperes un aumento espectacular.
Para que te hagas una idea, en este post puedes ver como tengo configurada la impresora en este momento. Con todo eso, he logrado un gran incremento en la velocidad de impresión que puedo conseguir sin pérdida de calidad, pero la diferencia en la calidad misma respecto de la que conseguí cuando la monté por primera vez es muy pequeña (eso sí, ya desde el primer momento con la estructura fijada en un tablero y casquillos en lugar de los rodamientos originales en X e Y).
Resumiendo, no desesperes. Porque se puede conseguir una muy aceptable calidad y si quieres ayuda más concreta, pon fotos de lo que tienes montado actualmente y de las configuraciones que utilizas.
Un saludo.
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#3
Gracias compi por tus recomendaciones. La verdad que si, tienes razón, no tengo que desesperar. El problema es que me llego hace poco otra "maquinita" y aún no la he podido armar porque tengo la anet encima de la mesa de la cocina y el sitio de la habitación esperando por ella pero hasta que no la tenga lista del todo no la puedo mover.
Aquí os dejo algunas capturas de más o menos lo que le he puesto. Rodamientos IGUS le puse a la cama pero no se, igual no me fije antes, pero tiene bastante holgura. No se si volver a colocar los que vino con ella. Las sujeciones a un tablero fueron después, antes estaba con una simple goma eva pero decidí fijarla.

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Esto lo tenía puesto antes pero justo ayer lo quite, pensando que era el causante del problema.

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#4
Por lo que veo en las fotos, lo que tienes parece correcto para fijar la estructura. Son, más o menos, los refuerzos que te comentaba.
El tema de las holguras de los IGUS es importante. Ten en cuanta que en las impresiones estamos tratando con décimas de milímetro y si las holguras son grandes, pueden afectar mucho a la calidad de la impresión.
Pero no significativamente a las medidas finales de la pieza impresa. Y la calidad de impresión es muy parecida a la del otro cubo, así que no parece que sea un problema de mal deslizamiento.
No pones nada del eje X, donde parece que tienes el problema, así que por ahí no puedo decirte nada.
Esa diferencia de medidas en la pieza impresa en el eje X (entiendo que con respecto al Y y al Z), parece muy grande para ser un problema de ajuste de micropasos por milímetro, pero no veo que pueda ser otra cosa si tienes la mecánica original.
Comprueba de todas formas los valores que tienes desde el menú de la pantalla.
Por cierto, ¿que firmware tienes cargado?

Edito: Comprueba tambien que no tengas escalado algo el eje X en el fileteador que uses y que en el Gcode la pieza no tenga realmente esas medidas. Por la foto parece que es un 6%, más o menos.
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#5
El eje x lo tengo tal cual, solo le cambie la correa y le añadí un tensor a la misma, bueno, antes le tenia colocado las piezas ultimas con el rodamiento pero decidí volver a las original por si era eso la causa del problema. Tiene el firmare original, aún la parte de la electrónica no he tocado nada. Solo le añadí un ventilador (interno) a la fuente y una toma con interruptor para la corriente. Me recomiendas cambiar el firmware?


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#6
No tienes por qué cambiar el firmware por esto, era solo para saberlo.
Comprueba en el menú de la pantalla el ajuste de los micropasos por milímetro de los ejes. De serie tienen que ser X:100 Y:100 Z:400 E:95.
Y mira bien el tema de la pieza. Podría ser que te esté imprimiendo correctamente y que la pieza tenga realmente esas medidas en el Gcode.
Si tanto las medidas de la pieza como el ajuste de los micropasos están bien, puedes probar a configurar los micropasos por milímetro del eje X en 95 y probar de nuevo.
Si sale bien así la pieza, será sorprendente y digno de estudio Icon_e_surprised .
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#7
Vale, gracias compi, en cuando termine las labores de "limpieza dominical" me pondré en el asunto a ver si logro dejarla lo más fina posible y colocar el raspeberry zero con cámara entre otras cosas más que me van quedando pendiente. Miro lo que me dices y te cuento.
Un saludo y gracias nuevamente!
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#8
Triste 
Perdona mi ignorancia, pero no se donde se mira eso de  los "micropasos" y donde configurar en el menú de la pantalla...  llevo un rato mirando pero no doy con ello   Facepalm
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#9
Perdona, tienes razón. No me daba cuenta de que con el firmware original solo se puede ver y cambiar por pantalla el del extrusor.
Si no me equivoco, no hay forma de saber que valor tienen configurados los otros ejes.
El firmware original es un poco especial y no contesta a las preguntas por Gcode, que creo sería la unica forma de saberlo. Pero sí acepta los comandos para cambiarlos.
Para ello, hay que conectar a la impresora con un programa que permita enviar comandos (yo uso Pronterface) y enviar el comando M92, con la siguiente sintaxis:

M92 [Xmpm] [Ympm] [Zmpm] [Empm] (mpm=micropasos por milímetro)

Los corchetes indican que el parámetro es opcional. Es decir, se pueden cambiar uno, varios o todos a la vez.
Por ejemplo, para cambiar los del eje X a 95 sería:

M92 X95

Si quieres que se mantenga ese cambio cuando reinicies la impresora, tienes dos opciones: mandar, después del comando anterior, un M500 para que se grabe en la EEPROM o bien, en el menú Configuration seleccionar Store to EEPROM.
De todas formas, me parece rarísimo que tengas mal ese parámetro teniendo el firmware original.
Yo probaría a imprimir otro cubo de calibración distinto, para comprobar que no es el archivo con el gcode de esa pieza.
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#10
Vale, muchísimas gracias compi. Mañana ya me pondré de pleno a ello aunque quizás me de por cambiar el firmware por lo capado que esta el de serie... Te mantengo al tanto.
Un saludo!!!
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#11
Bueno, retomando el tema, acabo de realizar una impresión de otro cubo de calibración y si obtengo las medidas correctas por todos lados con el único detalle de imperfección en el bordes y las capas pero bueno de poco en poco... He colocado un motor nema 17 pancake y cambie la rueda que tira del filamento por una de 40 dientes. También, he ajustado algo más.

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#12
Si has cambiado la rueda impulsora del filamento, tendrás que volver a ajustar los micropasos por milímetro del extrusor. Puede que te haya variado.
No se ve en que eje te produce las imperfecciones, o si es en los dos, pero parece que son debidas a la parte mecánica.
Comprueba que se deslizan bien tanto la cama como el carro del extrusor.
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#13
(13-10-2017, 09:53 PM)Simemart escribió: Si has cambiado la rueda impulsora del filamento, tendrás que volver a ajustar los micropasos por milímetro del extrusor. Puede que te haya variado.
No se ve en que eje te produce las imperfecciones, o si es en los dos, pero parece que son debidas a la parte mecánica.
Comprueba que se deslizan bien tanto la cama como el carro del extrusor.

Eso mismo quería preguntar, lo de ajustar los micropasos por milímetro del extrusor. Se puede hacer con el firmware original o me toca si o si cambiarlo? Lo de las imperfecciones mecánicas, el carro y la cama se deslizan perfectamente.
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#14
Con el firmware original se puede perfectamente desde la pantalla.
Solo tienes que medir cuanto se mueve el filamento al ordenarle que se mueva una distancia concreta.
Divides la distancia que le mandas mover entre la que se mueve reálmente y lo que te dá lo multiplicas por los pasos que tienes configurados (supongo que 95), redondeando al entero más próximo.
El resultado será lo que tienes que poner, yendo al menu Configuration>Extruder>Steps/MM.
Si todo se desliza bien, comprueba tensión de correas.
¿Que utilizas como fileteador?¿Con qué configuración?
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#15
(13-10-2017, 10:45 PM)Simemart escribió: Con el firmware original se puede perfectamente desde la pantalla.
Solo tienes que medir cuanto se mueve el filamento al ordenarle que se mueva una distancia concreta.
Divides la distancia que le mandas mover entre la que se mueve reálmente y lo que te dá lo multiplicas por los pasos que tienes configurados (supongo que 95), redondeando al entero más próximo.
El resultado será lo que tienes que poner, yendo al menu Configuration>Extruder>Steps/MM.
Si todo se desliza bien, comprueba tensión de correas.
¿Que utilizas como fileteador?¿Con qué configuración?

Muchas gracias compi, mañana me pondré a configurar ese parámetro. Uso Simplify3D con la configuración de neoxM3. Otra duda que me salta es si es bueno esta mejora o no. 



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#16
Quizá estas usando demasiada velocidad para tu máquina.
En el video que explica la configuración para Simplify3D, ya dice que 80 mm/s es para su configuración de máquina, para la tuya será menos. ¿A cuanta velocidad has impreso el cubo?
Esa pieza que muestras parece la de sincronización de motores en Z de @neoxM3 , la versión inicial. Pero en tu caso, solo esta guiando el husillo por lo que veo.
Así será poca la diferencia que notes. Quizá algunas vibraciones menos, pero poco más.
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#17
Exacto, esta a 80 mm/s. Pensé bajar un poco de primeras porque me parecía muy rápida... Que velocidad me recomiendas usar?, o igual iré probando a ver cual es la adecuada... Tengo todo para montar la sincronización de motores en Z de @neoxM3, incluso lo de usar un solo motor pero aún no me he atrevido.
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#18
Es mucha velocidad, sí. Sobre todo para imprimir el cubo de calibración.
Una cosa que no tiene en cuenta mucha gente es que la velocidad hay que adecuarla al tamaño de la pieza a imprimir.
Y que hay que ponerle mucha menos a los perímetros, ya que si mantienes la mecánica original, tanto de la cama como del carro del extrusor, la inercia hace que se produzcan esos piquitos en las aristas verticales.
No pueden cambiar instantáneamente de dirección y siempre se pasan un poco. Contra más velocidad, más se pasan y mas grandes los picos en las esquinas.
Prueba a bajar a 50 mm/s y ver como sale el cubo. Para piezas pequeñas el incremento del tiempo de impresión no es tanto problema.
Ten en cuenta tambien que velocidad y temperatura del fusor están relacionados. A más velocidad más temperatura y viceversa, siempre dentro de unos límites que dependen del PLA que se utilice.
Simplify3D tiene una muy buena gestión de perfiles, utilízala. Yo debo de tener como ocho distintos, dependiendo del tamaño de la pieza y del relleno.
Con la sincronización de motores en Z lo que se consigue es que no varíe el ajuste del Z-offset con el tiempo, con lo que se puede pasar a una cama fija sin muelles.
Esta es la verdadera mejora que se reflejará en la calidad de impresión, ya que se eliminan un montón de vibraciones.
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#19
(14-10-2017, 09:48 AM)Simemart escribió: Es mucha velocidad, sí. Sobre todo para imprimir el cubo de calibración.
Una cosa que no tiene en cuenta mucha gente es que la velocidad hay que adecuarla al tamaño de la pieza a imprimir.
Y que hay que ponerle mucha menos a los perímetros, ya que si mantienes la mecánica original, tanto de la cama como del carro del extrusor, la inercia hace que se produzcan esos piquitos en las aristas verticales.
No pueden cambiar instantáneamente de dirección y siempre se pasan un poco. Contra más velocidad, más se pasan y mas grandes los picos en las esquinas.
Prueba a bajar a 50 mm/s y ver como sale el cubo. Para piezas pequeñas el incremento del tiempo de impresión no es tanto problema.
Ten en cuenta tambien que velocidad y temperatura del fusor están relacionados. A más velocidad más temperatura y viceversa, siempre dentro de unos límites que dependen del PLA que se utilice.
Simplify3D tiene una muy buena gestión de perfiles, utilízala. Yo debo de tener como ocho distintos, dependiendo del tamaño de la pieza y del relleno.
Con la sincronización de motores en Z lo que se consigue es que no varíe el ajuste del Z-offset con el tiempo, con lo que se puede pasar a una cama fija sin muelles.
Esta es la verdadera mejora que se reflejará en la calidad de impresión, ya que se eliminan un montón de vibraciones.


Perfecto!!! Un diez compi, me a quedado claro algo que pasaba por alto y es el de tener varios perfiles acorde a la pieza. Pues entonces casi doy por hecho esos errores que me presentan las impresiones, ya que por lo demás, va bien. Ahora, me queda colocar el raspberry zero con una cámara y la iluminación para dejar en su sitio la impresora.
Mil gracias por tus respuestas!
Saludos!
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#20
(13-10-2017, 10:45 PM)Simemart escribió: Con el firmware original se puede perfectamente desde la pantalla.
Solo tienes que medir cuanto se mueve el filamento al ordenarle que se mueva una distancia concreta.
Divides la distancia que le mandas mover entre la que se mueve reálmente y lo que te dá lo multiplicas por los pasos que tienes configurados (supongo que 95), redondeando al entero más próximo.
El resultado será lo que tienes que poner, yendo al menu Configuration>Extruder>Steps/MM.

Compi, me mueve solo 29 mm de 50. Al hacer ese calculo que me comentas, me da como resultado unos 163. Eso es lo que tengo que poner en Configuration>Extruder>Steps/MM?
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