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CONSULTA Laca para crsitales
#1
Noto la diferencia entre echar poca laca o mas laca, la primera capa la deja muy lisa y uniforme si hechas poco laca, pero puede que se despegue la pieza a mitad de impresión.
Cuando hecho mas laca ó se te va la mano, la falda y la primera capa quedan muy rugossas, en cambio con poca queda muy fino y se despega mucho mejor...

¿¿Cuanto y como sabeis la cantidad exacta de laca que hay que echar???
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#2
Hola, en estas cosas nada mejor que la práctica para saber lo que le va bien a nuestra máquina.
De todas formas, si la altura inicial de impresión y la temperatura de la cama están bien configuradas, con una fina capa de laca tiene que ser suficiente.
Conviene hacerlo mediante una pulverización bien distribuida de la zona sobre la que se extenderá la pieza impresa.
El hecho de utilizar o no el ventilador de capa en la capa inicial puede tener también mucha influencia.
Se consigue mucha más adherencia, necesitando por tanto menos laca, si no se utliza en esa capa.
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#3
Comentar que yo he notado diferencia entre la Nelly de fijación normal y fuerte, con la fuerte, si te pasas, luego no hay dios que las despegue.
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#4
Más que la cantidad, que ahí "ca' un ye ca'un, y ca'dos una piragua" que se dice aquí, para mí es la manera de echarlo, no muy cerca, perpendicular a la base y de manera uniforme en toda la superficie de impresión.

Yo soy de los que echa bastante, y nunca he tenido ni problemas ni deformaciones.

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#5
(25-09-2018, 12:44 AM)buratatxo escribió: Comentar que yo he notado diferencia entre la Nelly de fijación normal y fuerte, con la fuerte, si te pasas, luego no hay dios que las despegue.

Je... pues a mi con la normal, en una de estas se me quedó el contacto del relé de la cama pegado, la cama llego a los 150 grados y... no se si por la laca, por el calor, o por la unión de ambos factores, quedó tan pegada la pieza que reventé el cristal.

Bueno... también hay que decir que la pieza estaba un poquito derretida, digamos que media pieza acabo chorreando por el cristal  Meparto. Era de PLA.



Con respecto a la cantidad... pues yo aun le echo bastante... yo trabajo (trabajaba reralmente, aun esta muerto el rele  Icon_roto2 ) con la cama caliente a 60º y chorreo la zona de impresión  hasta que veo que brilla un poco. Tampoco hay que limpiar el cristal a cada impresión... la laca de anteriores impresiones también pega en cuanto le rocias un poquillo de laca fresca por encima (llamadme guarro si queréis, pero no noto imperfecciones en la parte inferior de las piezas así que a mi me vale)

Ayuda tambien el buen ajuste de la altura entre la boquilla y el cristal en la capa inicial, cuanto mas pegues la boquilla, más se adherirá la primera capa (sin pararse o empezarás a tener en las piezas el "pie de elefante")  Yo la tengo bastante ajustada, y como tengo autolevel lo que suelo hacer es, en cuanto veo que tengo problemas con la altura, modifico el firmware, le quito un poquito de distancia y ala, otros 2 o 3 meses a imprimir asi.
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#6
(25-09-2018, 10:18 PM)Shellmer escribió:
(25-09-2018, 12:44 AM)buratatxo escribió: Comentar que yo he notado diferencia entre la Nelly de fijación normal y fuerte, con la fuerte, si te pasas, luego no hay dios que las despegue.

Ayuda tambien el buen ajuste de la altura entre la boquilla y el cristal en la capa inicial, cuanto mas pegues la boquilla, más se adherirá la primera capa (sin pararse o empezarás a tener en las piezas el "pie de elefante")  Yo la tengo bastante ajustada, y como tengo autolevel lo que suelo hacer es, en cuanto veo que tengo problemas con la altura, modifico el firmware, le quito un poquito de distancia y ala, otros 2 o 3 meses a imprimir asi.

No vale con hacer otra vez como lo indicas en la configuración del autolevel, en vez de modificar el firmware??

"1º Calentar cama y fusor a sus temperaturas de impresión, esperando unos minutos para que se estabilicen las dilataciones que se producen.
 
2º Fijamos el desfase a 0 con un comando M851 Z0 y lo guardamos en la EEPROM con un M500.
 
3º Mandamos un comando G28 para hacer home a todos los ejes.
 
4º Movemos la boquilla del extrusor al centro de la cama, con un comando G1 X110 Y110 (si tenemos la cama original), para que la medición que vamos a hacer sea en el centro de la rejilla.
 
5º Con los controles de movimiento del eje Z, tenemos que ajustar la altura de la boquilla del extrusor para que roce ligeramente un folio de papel de 80 gr/m2 (lo que viene a ser una décima de milímetro). Podemos bajar 10 mm la primera vez, ya que el firmware sube esa distancia después de hacer el home del eje Z. Después solo hay que utilizar los de 1 mm (si está aún lejos) y el de 0,1 mm.
 
6º Fijamos el valor del desfase con un comando M851  Z-X.XX, siendo –X.XX el valor que indica en este momento la pantalla para el eje Z. Guardamos el valor en la EEPROM con un comando M500."
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#7
Valdria, pero uso un marlin arcaico que no tiene ni ese comando implementado, de igual modo, si... la otra forma es como tu dices.

Tengo que actualizar algun dia el Marlin, pero me da pereza. La impresora va bien, quiza algun dia cuando tenga tiempo me ponga a cacharrear con su ultima version.
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#8
Gran sonrisa 
(25-09-2018, 12:44 AM)buratatxo escribió: Comentar que yo he notado diferencia entre la Nelly de fijación normal y fuerte, con la fuerte, si te pasas, luego no hay dios que las despegue.

yo lo suelo despegar con un cuchillo Sisi1
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#9
Salen mejor las piezas si la base la calientas. Ademas de que mejora notablemente la adherencia en conjunto con la laca, una vez enfria como el cristal se contrae un poco ya se despegan las piezas ellas solas (Y mete unos chasquidos al despegarse que da miedo)
Lo unico... no ser un ansias y dejar enfriar el cristal antes de intentar despegarlo o adios a la pieza (o al cristal).

Yo generalmente lo dejo enfriar y o las piezas se quedan totalmente sueltas o si no es asi, con un pequeño golpe seco en una cara se despegan facilmente. Mas que meter una espatula o cuchillo por debajo para forzar desde una esquina (suelen quedar marcas si esta muy pegada) yo suelo pillar un destornillador y sujetandolo desde la punta con los dedos le doy inercia y le doy un golpe a una de las caras con el mango. La idea es que el destornillador pivote sobre tus dedos y describa un arco hasta chocar con la pieza (si, ya se que es muy rebuscado pero me funciona cojonudamente) Con uno o dos golpes suele despegarse bien.

Cada uno tiene sus trucos jejeje.
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#10
(02-10-2018, 10:07 PM)Shellmer escribió: Salen mejor las piezas si la base la calientas. Ademas de que mejora notablemente la adherencia en conjunto con la laca, una vez enfria como el cristal se contrae un poco ya se despegan las piezas ellas solas (Y mete unos chasquidos al despegarse que da miedo)
Lo unico... no ser un ansias y dejar enfriar el cristal antes de intentar despegarlo o adios a la pieza (o al cristal).

Yo generalmente lo dejo enfriar y o las piezas se quedan totalmente sueltas o si no es asi, con un pequeño golpe seco en una cara se despegan facilmente. Mas que meter una espatula o cuchillo  por debajo para forzar desde una esquina (suelen quedar marcas si esta muy pegada) yo suelo pillar un destornillador y sujetandolo desde la punta con los dedos le doy inercia y le doy un golpe a una de las caras con el mango. La idea es que el destornillador pivote sobre tus dedos y describa un arco hasta chocar con la pieza (si, ya se que es muy rebuscado pero me funciona cojonudamente) Con uno o dos golpes suele despegarse bien.

Cada uno tiene sus trucos jejeje.

yo tengo estas espátulas, van muy bien

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