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Autolevel por capacitancia
Ese sensor es muy malo, te vas a complicar con el autolevel. Y usar un regulador para eso lo veo un tanto exagerado, entre el regulador los condensadores y las conexiones.
No se cual puede ser el problema porque no se ni como lo has conectado.  Pero te recomiendo que lo conectes con el divisor de tensión o el diodo, de estas 2 maneras puedes poner las dos resistencias o el diodo en el mismo cable.
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Hola llevo varios días siguiendo el tema y quisiera romper una lanza por este sensor LJC18A3-H-Z/BX tan barato.

Hace 3 meses que lo tengo instalado en una nueva P3steel que me fabriqué y me ha gustado tanto que he comprado otro para mi otra P3steel que ya tiene un par de años y hace una semana que lo tengo instalado.

Mi experiencia con esos sensores chinos es muy buena, de momento no me han fallado ninguna vez. La impresora nueva tiene la cama caliente de aluminio con un cristal de 3mm, la vieja la cama es normal con el mismo cristal.

Desde que los tengo me realizan el autolevel a la perfección, solo una vez tuve que recalibrar porqué encontré una diferencia de 1 décima. Para mi la exactitut que me dan es mas que suficiente. A veces he medido el grosor de la primera capa (cuando hace las pasadas exteriores antes de empezar a imprimir) y la diferencia máxima entre un lado y otro es de menos de 5 centésimas.

La conexión a la Ramps es exactamente igual que el final de carrera que substituí, la única diferencia es que el sensor lo alimento directamente al positivo de 12V y le coloco un potenciómetro multivuelta de 10K entre la señal y la masa. Que por cierto si alguien quiere por error hice dos pedidos y me sobran 10 potenciómetros.

Os dejo el esquema de como lo tengo conectado. Mas simple imposible.
Saludos
resim
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Pues habrás tenido suerte con el sensor, los que yo probé daban pena. Ya te digo tal como median era imposible hacer el auto level. El potenciómetro que tienes puesto esta funcionando como un divisor de tensión.  Igual 2 resistencias ocupan hasta menos espacio, pero si te gusta así, cosa de cada uno.
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Muchas gracias por tu respuesta Triangulo!

La verdad es que ese sensor no se le puede pedir mucho... Pero tampoco se puede esperar maravillas por 10 euros.. La conexión con el regulador es porque no tengo mucha idea de electrónica. En el tienda de electrónica que fui a comprar les dije que quería un potenciometro para regular la tensión, ellos me recomendaron ese regulador. Probaré con un potenciometro para ver si funciona o es porque el sensor es defectuoso.

Cuando lo tenga os comento que tal ha ido (igual pasa un mes jejeje).

Un saludo!
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(16-07-2016, 11:59 PM)Triangulo escribió: Pues habrás tenido suerte con el sensor, los que yo probé daban pena. Ya te digo tal como median era imposible hacer el auto level. El potenciómetro que tienes puesto esta funcionando como un divisor de tensión.  Igual 2 resistencias ocupan hasta menos espacio, pero si te gusta así, cosa de cada uno.

Es posible.
Supongo que lo importante para que funcione bien es que el divisor de tensión entregue 5V y cuando se active señale 0V. Yo en principio lo veo mucho mas exacto que el final de carrera mecánico que tenia. Antes siempre estava tocando el tornillo de final de carrera y tenia que tener la mesa muy bien nivelada.

Desde que instalé el sensor me he olvidado de ajustar la mesa.
El autolevel es una pasada. Una vez, sin darme cuenta bloqueé un motor del eje Z y quedaron desnivelados mas de 2mm. La pieza que imprimí quedo perfecta y me di cuenta del desajuste porque cuando imprimia los dos motores del eje Z giraban 2 o 3 vueltas en un sentido y en el otro cuando recorria el eje X de un lado a otro.

Yo tengo el home en el centro de la mesa (y hace dos lecturas). El autolevel lo hace en las cuatro esquinas (con dos lecturas también) y lo realiza una vez la mesa está a la temperatura correcta. Mientras imprime los motores Z están continuamente trabajando, siempre hay un mínimo de 1 a 2 décimas de diferencia de un lado a otro de la mesa. (un cuarto de vuelta del motor Z es 0,2mm)

Un detalles importante es que el movimiento del eje Z sea suave, es decir que el extrusor suba y baje sin rozamientos. Una manera de comprobarlo es quitando las dos varillas M5, y comprobar que el extrusor baja por su propio peso sin dificultat.

Supongo que dos resistencias ocuparan menos espacio, pero el multivuelta es mas práctico de ajustar y tampoco es muy grande. Y por el precio que tienen por internet no merecía la pena buscar resistencias.

Saludos


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Hola a todos, después de estar una semana sin imprimir de repente me he encontrado con que el siguiente problema.

Si hago un homing, el extrusor se queda pegado a la superficie. Sin embargo, cuando empieza a imprimir y calibra, el extrusor se queda como a unos 5mm de la superficie.

He probado a cargar de nuevo el Marlin, pero sigue haciendo el mismo comportamiento.
¿A alguien le ha sucedido algo parecido?

EDIT: Acabo de probar con el cura y me hace lo mismo, la primera capa sale a 1.34mm
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Buenas... pues retomo el tema despues de unos meses de parón... NO ME FUNCIONA

Tengo un capacitivo LJC18A3-H-Z/BX que conectado directamente a fuente de 12V me entrega en abierto casi 12V y en cerrado 0V. Es decir, el sensor funciona. Ahora bien:

1 Monté originalmente la placa con dos resistencias que iba en paralelo con el interruptor z... bla bla bla... la de proyectos arduino... Fiasco absoluto no hubo manera. El sensor estaba siempre medio encendido (luz tenue que pasaba a algo mas fuerte).

2 Monté la placa con una sola resistencia como se indica en la pagina del amigo del sensor inductivo... con el EL817 y sustituyendo el interruptor Z. El sensor funciona correctamente, es decir, luz apagada y encendida al cierre. El problema es que la salida que me da siempre es de 0V.

Vamos a ver, si hago un divisor de tension con por ejemplo, resitencias de 2200 y 1500 consigo pasar esos 12V a 5V en abierto y 0V en cerrado. Hasta aqui bien, pero ¿esto lo conecto directamente a la Ramps sustituyendo el interruptor mecánico?
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(15-11-2016, 07:54 PM)Alcamprieto escribió: Buenas... pues retomo el tema despues de unos meses de parón... NO ME FUNCIONA

Tengo un capacitivo LJC18A3-H-Z/BX que conectado directamente a fuente de 12V me entrega en abierto casi 12V y en cerrado 0V. Es decir, el sensor funciona. Ahora bien:

1 Monté originalmente la placa con dos resistencias que iba en paralelo con el interruptor z... bla bla bla... la de proyectos arduino... Fiasco absoluto no hubo manera. El sensor estaba siempre medio encendido (luz tenue que pasaba a algo mas fuerte).

2 Monté la placa con una sola resistencia como se indica en la pagina del amigo del sensor inductivo... con el EL817 y sustituyendo el interruptor Z. El sensor funciona correctamente, es decir, luz apagada y encendida al cierre. El problema es que la salida que me da siempre es de 0V.

Vamos a ver, si hago un divisor de tension con por ejemplo, resitencias de 2200 y 1500 consigo pasar esos 12V a 5V en abierto y 0V en cerrado. Hasta aqui bien, pero ¿esto lo conecto directamente a la Ramps sustituyendo el interruptor mecánico?

El interruptor mecánico, lo que te proporciona es o 5v cuando esta pulsado, o deja el pin "al aire" cuando no lo está, por suerte, el arduino tiene unas resistencias que ponen a 0 el puerto si se queda "al aire" ese pin, así que acabas teniendo una señal de 5v cuando el interruptor se cierra, y 0v cuando se abre.


Para tu sensor es lo mismo, tal y como has comentado, tienes dos estados bien definidos, 5v o 0v, hecho esto, puedes conectarlo al ese pin perfectamente. Si deseas que el arduino interprete que tu sensor detecta cuando tienes 0v, deberás invertir la lógica en el código, no es demasiado complicado.


Resumen:
- Asegúrate de que tu sensor te da solo señales de 0v o 5v, si da más de 5v no se te ocurra conectarlo o freirás el puerto.
- Al conectar el sensor, debes conectarle 12v en el pin de alimentación, gnd en el negativo, y el cable de señal conectarlo a la conexión de la ramps donde antes tenias ese final de carrera
- Si el sensor te da +5v cuando no detecta, y 0 si detecta y con el final de carrera esto antes era al revés, modifica la lógica que el código utiliza para invertirsela, debería haber un parametro booleano para hacerlo en la sección de configuración de los endstops.

Código:
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert...
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert...
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert...    ESTE ES
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert...
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert..
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert...
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
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Lo dicho @Shellmer, eres un crack.

Lo tengo todo en protoboard. Esta noche lo monto y supongo que para mañana empezaré a dar el coñazo con el tema de los puntos de medida... que noooo ;-D
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(15-11-2016, 10:00 PM)Alcamprieto escribió: Lo dicho @Shellmer, eres un crack.

Lo tengo todo en protoboard. Esta noche lo monto y supongo que para mañana empezaré a dar el coñazo con el tema de los puntos de medida... que noooo ;-D

Espero que te funcione, lo de la matriz de autocalibrado solo debes habilitarlo, asegurarte de ponerle el offset que hay entre tu detector y la boquilla del extrusor, y configurar en que coordenadas quieres realizar las mediciones...
Es un poco raro, la verdad, yo no utilizo sensor, si no un final de carrera acoplado a un servo, utilizo la medición por  4 puntos con buenos resultados, así que, en tu caso, yo creo que con 4 puntos bastarán también, eso si, ahí ya te pelearás tu solo, que yo lo hice una vez y no quiero saber nada más del tema, que rollazo las pruebas hasta que di con mi configuración correcta para mi cama de 300x200mm sin que el extrusor se ostiase contra nada..
 
Lo que más lata te va a dar es calibrar tu offset en Z, pues dependiendo del valor que le pongas, tu extrusor quedará más o menos pegado a la cama, y ahí ya entran los gustos, si lo dejas muy pegado, o se te atasca el extrusor porque no da salido tanto plastico, o luego tienes que quitar las piezas a martillazos... y si lo dejas muy alejado, la adhesión a la cama será una basura... yo, personalmente, lo dejo bastante ajustado, luego sufro para quitar algunas piezas y la mayor parte de las veces he de dejar enfriar la cama caliente para sacarlas, pero es mejor eso a que se te levante o despeque a media impresión... esto con PLA, con ABS no hay forma humana de imprimir,  ni con la cama a 110ºC.
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Buenas, pues aqui estoy de nuevo... Funcionar, funciona, pero deja mucho que desear.

La diferencia de altura entre el nozzle y el sensor que he dejado es de 8mm (no se si será mucho... ???).

El caso es que he seguido el proceso de calibracion de @fmalpartida para el eje Z. Despues de calibrar y calcular/sobreescribir en Marlin el offset (era de a penas 0,2mm), apago todo y vuelvo a encender. Curiosidades de la vida cuando hago un "Homing" de Z, pasa del offset y se para cuando le sale del miembro... acto seguido, le digo que suba 0,1mm y aunque en el Repetier marca en Z ese 0,1, el sensor sigue indicando con la luz que está en la posición de home (???). Vuelvo a dar a "Home Z", se queda quieto, que suba 0,1, sube y sigue marcando que está en Home... Cagüen... Repito el proceso y si, esta vez se apaga la luz, pero claro, ya hablo de 0,3mm por encima de lo que debería marcar, si sumas el 0,1 de la hoja de papel el resultado es que la primera capa no se pega ni con Loctite.

Cabreao, me meto en Marlin, quito el offset de 0,2 (dejandolo en 0) e intento calibrar con el tornillo del sensor... por los c******s... en un homing casi rompo el espejo.

¿Pudiera ser que el problema se de por la distancia del sensor al espejo (está a 8mm) o es que el sensor es una patata?
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Por desgracia nunca he utilizado un sensor capacitivo para mi impresora, pero en principio no deberia ser distinto a uno mecanico..., lo primero que deberias hacer es habilitar que el homing de Z lo haga en el centro de tu base...una vez hecho esto, lo que yo haria es poner a ras del espejo el extrusor y, desde el repetier ir subiendo a incrementos pequeños y anotandolos hasta que el detector deje de detectar tu espejo.

Cuando esto suceda, ese valor es el offset en Z, debes ponerlo en marlin con signo negativo si mal no recuerdo (estoy desde el movil y no puedo verlo). Esta es la distancia que bajará el extrusor para pegarse a la base e ir al punto de Z0 cuando le mandes ir a Z0.


Para situar el extrusor a ras del espejo es un tanto peliagudo:
Habitualmente el repetier no traga los valores negativos... y si en la interfaz estas en Z0, no te hara ni caso aunque le envies orden de bajar, quizá tengas que recurrir a la trampa de enviarle al arduino que esta en Z100 con un G92 y luego ponerlo en modo de coordenadas relativas con un G91 e ir decrementando el Z a pelo con gcodes, una vez estes en posición a ras del espejo, lo pones en coordenadas absolutas con un G90 y ya puedes usar el repetier para medir el offset. (Doy por supuesto que ese sensor trae un led que te indica cuando detecta)

Y... una vez hecho esto, si todo va bien, tendras que cambiar ese valor hasta dar con la altura correcta para que la primera capa te la haga bien, pero eso ya es lo de menos, es prueba y error unas cuantas veces hasta que des con el valor... por eso te decia que es un lio el offset y da por saco de lo lindo.
Por ultimo, una vez hecho esto no se te ocurra mover ni lo mas minimo el sensor o todo el trabajo realizado se ira al garete.

Mucha suerte, espero que lo que te comento te sea de alguna utilidad, a veces me lio a explicar y no siempre me entienden bien...
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(16-11-2016, 02:29 PM)Shellmer escribió: ...Mucha suerte, espero que lo que te comento te sea de alguna utilidad, a veces me lio a explicar y no siempre me entienden bien...


No te preocupes, a buen entendedor... Guiño

Sigo con la duda de si el sensor será más efectivo cuanto mas cerca se posicione del espejo de la cama... ???
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En principio, un sensor inductivo, tiene un rango de detección, digamos que por ejemplo es de 10mm, esto significa que cuando la distancia entre el sensor y el objeto a detectar (En este caso tu espejo) sea de 10mm o menos, este pasará a dar señal.

Esto no es una ciencia exacta, así que, dependiendo de la calidad, tu sensor detectará la superficie a los 9mm.. o a los 11... o vete tu a saber... cada sensor es un mundo, la idea es que tu calcules la distancia que hay entre la detección de la superficie y tu boquilla del extrusor, si se la pones al marlin, lo que tu impresora hará al enviarle un G28 es lo siguiente:
- Home a XY
- Home a Z ------> Desde el punto de vista del cristal, el sensor se quedará a una altura de digamos 10mm y la boquilla extrusora a 5mm, ya que el sensor ha detectado la superficie y ha activado el final de carrera Z
- Internamente, supondrá que la Z actual es la que le has metido tu en el offset de Z, por ejemplo, 5mm (-5 en el código, ojo a eso, en marlin el offset es negativo)
- Entonces para la impresora tu estarás a Z5
- Si en ese momento le mandas un G0 Z0, bajará 5mm y te quedará la boquilla pegada al cristal y, el sensor, seguirá activo, pues estará a 5mm del cristal.... (Que es menos de 10mm, por tanto esta en rango de detección)

Una vez comienzas a imprimir al marlin le da igual que tu detector del eje Z este continuamente presionado, es más, si tal te saltará alguna advertencia conforme a que el final de carrera Z esta pulsado, pero nada más, lo mismo con los finales de carrera del eje X e Y, aunque los pulses a mano no se te va a poner a 0 en ese eje la impresora, eso solo lo hace si le mandas explicitamente que lo haga con un G28.

Lo que si deberías ver es si hay que especificar en algún lugar que no utilizas un final de carrera mecánico, porque al menos en mi caso, la comprobación del eje Z la hace dos veces, es decir, lo presiona, sube algo en z, y baja más lento hasta volverlo a presionar (Supongo que por temas de precisión)


Por otra parte, y referente a tu pregunta sobre si es adecuado acercarlo más... si el sensor dice que detecta a 10mm del objeto y luego es un sensor malo que detecta a 6mm en lugar de los 10 que dice... pues evidentemente, deberias acercarlo al cristal más para que detecte antes de ostiarse la boquilla contra el espejo... por otra parte, no asumas que tu detector detecta a 10mm, ese dato me lo he sacado yo de la manga, deberías consultarloen el datasheet y hacer lo que te dije en mi anterior post para determinar el offset adecuado.
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Yo sigo haciendo mis pruebas... tengo desactivado en Marlin el sensor y lo que he hecho es alimentarlo directamente a 12v para que funcione pero el que dirige la impresora es el mecanico del eje (el de siempre).

Lo he posicionado lo mas abajo que puedo quedando separado del espejo 3,5mm. Hago home Z y calibro con su tornillo. Ahora le digo a Repetier que suba 0,1mm... sube y el sensor sigue indicando que esta en home(luz encendida). Calibro con su tornillo (giro hasta que se apaga la luz). Vuelvo a hacer home Z. Se enciende el piloto del sensor de nuevo. Subo 0,1mm y el piloto sigue encendido. Vuelvo a calibrar con su tornillo... y así hasta 20 veces sin conseguir que cuando el eje Z se desplace 0,1mm el sensor se apague... pero ojo, cuando subo 0,2mm el sensor si que apaga el piloto.

¿Puede ser que tenga un offset positivo de 0,2?

Desde luego que el error del sensor a 3,5mm de la superficie a medir es de 0,2mm...
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(16-11-2016, 07:07 PM)Alcamprieto escribió: Yo sigo haciendo mis pruebas... tengo desactivado en Marlin el sensor y lo que he hecho es alimentarlo directamente a 12v para que funcione pero el que dirige la impresora es el mecanico del eje (el de siempre).

Lo he posicionado lo mas abajo que puedo quedando separado del espejo 3,5mm. Hago home Z y calibro con su tornillo. Ahora le digo a Repetier que suba 0,1mm... sube y el sensor sigue indicando que esta en home(luz encendida). Calibro con su tornillo (giro hasta que se apaga la luz). Vuelvo a hacer home Z. Se enciende el piloto del sensor de nuevo. Subo 0,1mm y el piloto sigue encendido. Vuelvo a calibrar con su tornillo... y así hasta 20 veces sin conseguir que cuando el eje Z se desplace 0,1mm el sensor se apague... pero ojo, cuando subo 0,2mm el sensor si que apaga el piloto.

¿Puede ser que tenga un offset positivo de 0,2?

Quita eso, lo vuelvo a repetir, offset en Z siempre negativo , si pones offset positivo te va a loquear el marlin, si la distancia entre tu sensor y la boquilla del extrusor fuese de 5mm, en el marlin debes poner -5. Esto es así solo en el offset del eje Z, si quieres hacer experimentos, ponlo a 0 y no te afectará en ninguna medición.


Este es el mio, teniendo en cuenta que es mecánico, pero es lo mismo.
Código:
 // these are the offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe)
 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25
 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29
 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -12.35

En mi caso, el final de carrera conmuta cuando la boquilla esta a 12.35mm del cristal, con lo cual una vez retraído el servo y oculto mi final de carrera, con mandarle ir al Z0, baja 12.35mm y la boquilla queda a ras del cristal.
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(16-11-2016, 07:24 PM)Shellmer escribió: Quita eso, lo vuelvo a repetir, offset en Z siempre negativo , si pones offset positivo te va a loquear el marlin, si la distancia entre tu sensor y la boquilla del extrusor fuese de 5mm, en el marlin debes poner -5. Esto es así solo en el offset del eje Z, si quieres hacer experimentos, ponlo a 0 y no te afectará en ninguna medición.


Este es el mio, teniendo en cuenta que es mecánico, pero es lo mismo.
Código:
 // these are the offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe)
 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25
 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29
 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -12.35

Vale... el concepto no lo tenia claro del todo... el offset hace unica y exclusivamente referencia a la diferencia entre la Z de la punta del sensor y la punta del nozzle.

Vale pues solucionado porque ¿que mas me da cuando deje de detectar la superficie al subir siempre que detecte con precision donde se encuentra la superficie al bajar?

Sigo con las pruebas...
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Si te pones a pensarlo es exactamente lo mismo, si pones la boquilla a ras del cristal y subes hasta que el sensor no detecte... la distancia que subes es el offfset, ya que es lo que te vas a tener que acercar una vez el sensor detecta el cristal.
En cambio, si te pones en el punto exacto en el que el sensor detecta, y bajas hasta que la boquilla toca el cristal, obtienes la misma medida... es exactamente lo mismo.

El offset es la distancia que hay entre la boquilla y el cristal cuando tu final de carrera (En este caso, tu sensor), se activa, si se lo pones bien, el arduino una vez se calibre el eje Z, sabrá que puede bajar el extrusor X milimetros sin pegarsela contra el cristal.

Lo siento mucho, en mi anterior comentario, al no especificar, te di pie a dudas... corrijo:
Cita:...si la distancia entre la detección de tu sensor y la boquilla del extrusor pegada al cristal fuese de 5mm, en el marlin debes poner -5...
Siento no haberme expresado correctamente.
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(16-11-2016, 09:32 PM)Shellmer escribió: Si te pones a pensarlo es exactamente lo mismo, si pones la boquilla a ras del cristal y subes hasta que el sensor no detecte... la distancia que subes es el offfset, ya que es lo que te vas a tener que acercar una vez el sensor detecta el cristal.
En cambio, si te pones en el punto exacto en el que el sensor detecta, y bajas hasta que la boquilla toca el cristal, obtienes la misma medida... es exactamente lo mismo.

El offset es la distancia que hay entre la boquilla y el cristal cuando tu final de carrera (En este caso, tu sensor), se activa, si se lo pones bien, el arduino una vez se calibre el eje Z, sabrá que puede bajar el extrusor X milimetros sin pegarsela contra el cristal.

Lo siento mucho, en mi anterior comentario, al no especificar, te di pie a dudas... corrijo:
Cita:...si la distancia entre la detección de tu sensor y la boquilla del extrusor pegada al cristal fuese de 5mm, en el marlin debes poner -5...
Siento no haberme expresado correctamente.

Aclarado... Guiño

El offset tal y como lo tenia calibrado lo he dejado en 0.

Muchas gracias de nuevo... ahora en un rato me pongo otro poco.
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Bueno, pues ya está funcionando... al principio me dio el problema de que no hacia nada al introducir el G29 en el Start G-Code:

// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.

Despues de buscar bastante me he encontrado que estos majetes estaban en "False". Ha sido ponerlos en "True" y empezar a funcionar correctamente.

Por último, estaba la forma de indicar los puntos de medida de grid añadiendo el desfase o no, pues si hay que tenerlo en cuenta.

   // set the rectangle in which to probe
   #define LEFT_PROBE_BED_POSITION (X1±offset X)
   #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X2±offset X)
   #define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y2±offset Y)
   #define FRONT_PROBE_BED_POSITION (Y1±offset Y)

En X: suma offset si sensor a la decrecha del nozzle
         resta offset si sensor a la izquierda del nozzle

En Y: suma offset si sensor esta detras del nozzle
         resta offset si sensor esta delante del nozzle

Y dicho esto, nada mas que darte las gracias de nuevo por tu ayuda @Shellmer.
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