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Autolevel por capacitancia
A ver, pensé que tenías una prusa normal. Si dices que tu impresora hace el 0 atrás y a la derecha es al revés que una prusa, que vista de frente lo haría atras y a la izquierda. En este caso tenías bien puesto el 36 en positivo.
Para que quede claro para cualquier impresora, para poner las coordenadas del sensor es como si el nozzle fuera el punto 0,0. Si el sensor esta entre el nozzle y el final de carrera es negativo si esta al otro lado positivo y lo mismo para el eje y.

La otra parte como te dije con los 4 puntos hace un cuadrado, hay impresoras que en los puntos donde hhace homing no es el 0,0 igual tiene un offset y el el -40,-50 por poner un ejemplo.
Lo que puedes hacer es llevar a mano el nozzle a las 4 esquinas donde quieres que mida y ver en la pantalla las coordenadas que pone y esas son las que pones en el marlin. P
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Pues gracias por la explicación @Triangulo, no había leído en ningún sitio el significado de esas coordenadas. En el código viene comentarios muy escuetos.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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Esta semana conectare mi sensor a la placa y me ha surgido una pregunta... he de desconectar el endstop del eje z? o lo puedo dejar por si el sensor fallase? dejando el endstop unas micras por debajo del sensor
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Bueno lo mas comodo es conectar el sensor justo en el conector donde va el endstop del eje Z, de ese modo solo hay que configurar un par de cosas en el marlin.

Si quieres tener los dos hay 2 opciones, la menos recomendable que seria poner el sensor y el endstop en el mismo conector, tendrias que comprobar que no estas haciendo ningun corto y ver si es posible, depende del tipo de endstop que estes usando, si es un simple contacto podrias ponerlo en serie con el sensor. Y la otra opcion que seria definir un pin libre para el sensor y conectar el sensor y el endstop por separado. Tendrias que configurar mas cosas en el marlin es un poco follon.

De todos modos, porque va a fallar el sensor? es como si quieres conectar 2 endstops por si acaso falla el primero. Y si aun fallara con lo lento que baja el eje z tampoco creo que pasara mucho chocaria contra la cama y el motor se quedara haciendo fuerza, la paras y listo, al fin y al cabo el homing lo hace al principio y en ese momento sueles estar atento a la impresora.
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Pues ..... Pensándolo de esa manera tienes razón, en el único momento que el sensor funciona es cuando se calibra antes de imprimir... después da igual el tiempo de impresión, no se vuelve a necesitar el sensor.

Me has convencido @Triangulo , quitaré el endstop del eje z y probare solo con el sensor.


poniendo el diodo entre el cable de señal y el conector del final de carrera,  estas serian las conexiones correctas? 
resim

de electrónica no tengo ni idea, y es lo que entendí de las explicaciones de @fmalpartida

Gracias
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Esas conexiones son correctas, el diodo tiene una franja gris ponla apuntando hacia el sensor. Y debería ir en el cable de señal que suele ser negro. Luego el marrón es el + y el azul el -. Si los conectas en la placa el más es el de arriba y el menos el de abajo (más cercano al borde)
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Tengo dos problemas uno con el hardware y otro con el firmware.. os explico los dos y haber si me podéis echar una mano...

Con el hard.. resulta que el sensor mide cuando le da la gana,  a veces hago 3 homing seguidos y sin problema, y al 4º tengo que desenchufar la impresora por que no deja de bajar.. como si no detectase nada.. lo paro acercándole el dedo por el costado al sensor y  se enciende la luz... al siguiente homing vuele a funcionar bien... .

Problema del firm... he estado siguiendo el vídeo del compañero  @fmalpartida y he dejado mi código tal que así:


Código:
//===========================================================================
//============================ Bed Auto Leveling ============================
//===========================================================================

// @section bedlevel

#define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)
//#define DEBUG_LEVELING_FEATURE
#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST  // If not commented out, Z-Probe Repeatability test will be included if Auto Bed Leveling is Enabled.

#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_FEATURE)

  // There are 2 different ways to specify probing locations:
  //
  // - "grid" mode
  //   Probe several points in a rectangular grid.
  //   You specify the rectangle and the density of sample points.
  //   This mode is preferred because there are more measurements.
  //
  // - "3-point" mode
  //   Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't colinear)
  //   You specify the XY coordinates of all 3 points.

  // Enable this to sample the bed in a grid (least squares solution).
  // Note: this feature generates 10KB extra code size.
  #define AUTO_BED_LEVELING_GRID

  #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_GRID)

    #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15
    #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 120
    #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
    #define BACK_PROBE_BED_POSITION 120

    #define MIN_PROBE_EDGE 10 // The Z probe minimum square sides can be no smaller than this.

    // Set the number of grid points per dimension.
    // You probably don't need more than 3 (squared=9).
    #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2

  #else  // !AUTO_BED_LEVELING_GRID

      // Arbitrary points to probe.
      // A simple cross-product is used to estimate the plane of the bed.
      #define ABL_PROBE_PT_1_X 15
      #define ABL_PROBE_PT_1_Y 150
      #define ABL_PROBE_PT_2_X 15
      #define ABL_PROBE_PT_2_Y 20
      #define ABL_PROBE_PT_3_X 150
      #define ABL_PROBE_PT_3_Y 20

  #endif // AUTO_BED_LEVELING_GRID

  // Offsets to the Z probe relative to the nozzle tip.
  // X and Y offsets must be integers.
  #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -35     // Z probe to nozzle X offset: -left  +right
  #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0     // Z probe to nozzle Y offset: -front +behind
  #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.4  // Z probe to nozzle Z offset: -below (always!)

  #define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 4       // (in mm) Raise Z axis before homing (G28) for Z probe clearance.
                                        // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case.

  #define XY_TRAVEL_SPEED 8000         // X and Y axis travel speed between probes, in mm/min.

  #define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 15   // How much the Z axis will be raised before traveling to the first probing point.
  #define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 5  // How much the Z axis will be raised when traveling from between next probing points.
  #define Z_RAISE_AFTER_PROBING 15    // How much the Z axis will be raised after the last probing point.

//#define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z10 F12000\nG1 X15 Y330\nG1 Z0.5\nG1 Z10" // These commands will be executed in the end of G29 routine.
                                                                            // Useful to retract a deployable Z probe.

  //#define Z_PROBE_SLED // Turn on if you have a Z probe mounted on a sled like those designed by Charles Bell.
  //#define SLED_DOCKING_OFFSET 5 // The extra distance the X axis must travel to pickup the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like.


  //If you have enabled the Bed Auto Leveling and are using the same Z Probe for Z Homing,
  //it is highly recommended you let this Z_SAFE_HOMING enabled!!!

  #define Z_SAFE_HOMING   // This feature is meant to avoid Z homing with Z probe outside the bed area.
                          // When defined, it will:
                          // - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled.
                          // - If stepper drivers timeout, it will need X and Y homing again before Z homing.
                          // - Position the Z probe in a defined XY point before Z Homing when homing all axis (G28).
                          // - Block Z homing only when the Z probe is outside bed area.

  #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)

    #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_MIN_POS + X_MAX_POS) / 2)    // X point for Z homing when homing all axis (G28).
    #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_MIN_POS + Y_MAX_POS) / 2)    // Y point for Z homing when homing all axis (G28).

  #endif
entiendo que debería de hacer una calibración antes de imprimir pero no es así.

Una ultima pregunta..... como puedo variar los puntos de la calibración... cuando tecleo G29 en el repetier,  mi sensor esta a la derecha del nozzle y algunas mediciones me las hace fuera de la cama caliente
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A ver por partes. 
No se que sensor estas usando, ni si es inductivo o capacitivo, ahora bien yo el primer sensor que puse era uno capacitivo de estos chinos que me valio 12 euros, este modelo en concreto "LJC18A3-H-Z/BY" Este sensor no vale para nada, tiene un tiempo de respuesta altisimo, detecta por los lados, y detecta a veces si y a veces no. No se si mi sensor en concreto estaba defectuoso o es que la calidad de estos sensores chinos es una basura. Aunque bueno viendo que valen entre 5 y 9 euros en china mucho no se puede esperar de ellos. Asi que lo siguiente que hice fue comprar un sensor en condiciones.

Yo me compre este:
http://es.rs-online.com/web/p/products/4...oCv_Tw_wcB

Como yo tengo pcb lo primero que hice fue poner entre el cristal y la pcb papel de aluminio, al ser el aluminio no ferromagnetico el sensor en vez de 4mm detecta algo menos, y como mi cristal es de 3mm me rozaba el sensor contra el cristal, asi que finalmente le puse entre el cristal y la pcb una lamina de hierro y ya perfecto, tengo el sensor a 1mm del cristal. Este sensor al ser de calidad va perfecto, detecta instantaneo, cuando tiene que dectectar y no falla nunca. Si tienes cama de aluminio este sensor vale, pero a la que quieres poner un cristal encima va algo justo, asi que si tuviera que comprar otro de nuevo, compraria con una deteccion de 8mm o asi, seria perfecto y mejor que no tenga ruedita, asi siempre detecta en el mismo sitio que es lo que interesa, no hay ninguna rueda que se pueda mover.

Resumiendo, intuyo que tienes un sensor basura chino de 8 euros, si quieres que haga un autolevel en condiciones compra un sensor en condiciones Gran sonrisa 

Segunda parte, para que haga la calibracion antes de imprimir no hay que configurar en el firmware nada, es en el fileteador. No se que programa usas pero todos lo tienen en su configuración.
Veras que en las opciones sale algo de gcode y hay comandos. Justo despues del G28 que es el de homing se coloca el G29, de modo que la impresora hara el homing y luego ira a calibrar.
Yo le tengo puesto que caliente la cama y espere, y cuando la cama llega a su temperatura que empiece a calentar el extrusor y a la vez que haga el homing y el autolevel de modo que el autolevel me acaba casi a la vez que el extrusor llega a su temperatura.

Luego la ultima pregunta que haces esta explicada en la pagina anterior.

Tienes que tocar estos parametros, esta explicado un poco mas atras que hace cada uno, echale un vistazo.

#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 

#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
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Bueno @triangulo.. pues parece que ambos pecamos de lo mismo..

Tu primer sensor es exactamente igual que el mio, un LJC18A3-H-Z/BY de 4,87 euros en aliexpres, aunque como soy un "dudas"compre 2, este que falla tanto y uno inductivo (detección a 4mm) con el que he estado haciendo pruebas hoy. Con el inductivo no tengo problemas de detección, pero si otros.. que a la que le pongo el cristal de borosilicato a la cama ya hay demasiada distancia y no detecta la cama caliente (tengo una MK2a 300 X 200 con la cara de aluminio hacia arriba).

Entonces estoy por ponerle el inductivo poner un poco de capton en toda la superficie de la cama e imprimir directamente allí (sin cristal), y si la cosa funciona he visto por menos de 10 euros en aliexpress sensores inductivos con una distancia de detección de 15mm, ese seria ideal,... por distancia y por poder poner el cristal.

Con respecto a el tema de el auto level.. si como dices el código va en el fileteador ya mirare como ponerlo en el que yo uso, (repetier).

Muchas gracias y ya iré infomando de mis progresos con el maldito sensor... jajajaja
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Los sensores inductivos funcionan mejor con materiales ferromagnéticos. Detectan cobre y aluminio pero se reduce la distancia de detección.  El mio bueno es de 4mm y el papel de aluminio me lo detecta a 3mm pero una chapa de hierro a 4mm, así que le puse una chapa entre el cristal y la pcb. Y ya tengo el sensor detectando a 4mm. 3mm del cristal y un 1 mm de margen. Antes de comprar otro sensor si ya tienes ese, prueba con la chapa a mi costo 1 euro en un sitio de hierros
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hola si el sensor es npn que es lo que hay que cambiar? el sensor funciona pero siempre dice que esta abierto el m119. en las salidas a la ramps no noto que cambie el voltaje ni de continuidad si activo o desactivo el sensor.
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Npn es normalmente abierto. Quiere decir que cuando el sensor no detecta nada entre cable negro y azul hay 0v y cuando detecta algo entre cable negro y azul hay voltaje. Este voltaje ya depende de si has puesto un divisor de tensión o de como lo hayas conectado. ¿porque dices que el sensor funciona?
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(02-07-2016, 01:26 PM)Triangulo escribió: A ver, pensé que tenías una prusa normal. Si dices que tu impresora hace el 0 atrás y a la derecha es al revés que una prusa, que vista de frente lo haría atras y a la izquierda. En este caso tenías bien puesto el 36 en positivo.
Para que quede claro para cualquier impresora, para poner las coordenadas del sensor es como si el nozzle fuera el punto 0,0. Si el sensor esta entre el nozzle y el final de carrera es negativo si esta al otro lado positivo y lo mismo para el eje y.

La otra parte como te dije con los 4 puntos hace un cuadrado, hay impresoras que en los puntos donde hhace homing no es el 0,0 igual tiene un offset y el el -40,-50 por poner un ejemplo.
Lo que puedes hacer es llevar a mano el nozzle a las 4 esquinas donde quieres que mida y ver en la pantalla las coordenadas que pone y esas son las que pones en el marlin. P

muchas gracias por toda la info, estoy de vacas y no e podido darte las gracias,

todo lo que me dijiste funciono, pero se me a jodido el motor, el husillo se a doblado, eso minimo genera un backlash, en la pieza veo cuando gira que el husillo, no va recto, pero bueno son cosas que pasan, ya se como mas o menos ajustar desde principio a fin, y con tus clases me a quedado algo mas claro, no obstante,

me gustaria que me recomendarais un sensor, para comprar unos cuantos, el problema, que muchos en aliexpress no especifica, y necesito los que no son para metal,

muchas gracias por todo

este podria ser una bueno ??
http://es.rs-online.com/web/p/sensores-d...s/9027512/

y que diferencia habria con este??
http://es.rs-online.com/web/p/sensores-d...s/8140333/

que creo que es como el tuyo pero en capacitativo
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ya me funciona y el homing perfecto pero antes de imprimir el primer punto central bien pero el segundo se aplasta contra la cama y si no la desenchufo no para. sera algo de la configuración?
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Esos sensores que has puesto sacha son algo caros jeje, cualquier sensor que compres en rs online de una marca decente, seran buenos y no tendrán que ver nada con los de 5 euros chinos. Yo me fijaría en que el rango de detección sea sobre 6 y 10mm que no sean muy gordos y que no sean muy caros jeje. El que puse yo arriba mio lo hay con 8mm y vale sobre 40 euros.

Guillermo si haciendo el homing o el autolevel, no para y choca contra la cama solo puede ser de una cosa el sensor no detectó, si hubiera detectado a narices debería parar. Esos sensores chinos también suelen tener tiempos de respuesta altísimos de modo que si tarda en detectar puede ser que antes de detectar ya chocó la cama. Aunque si dices que no para...esta detectando el sensor cuando dices que no para?¿?
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Buenas triángulo, en mi caso no es problema ya que ahora mismo si tengo que gastarme 200€ me los gasto estoy con una máquina de grandes dimensiones ya en 3D,guías de 15 Hwin originales y voy a invertir algo de €€ no quiero que sea una máquina con todo bueno y un sensor cutre, por eso en tema de sensores estoy un poco perdido, e estado ojeando pero el más barato es de 55€ y ese último de que era ciento y algo es más chiquitito y acopla le para diseñar su soporte e intégralo en mi carril,

Lo único veo que va sin cable, en ese caso que tendría que comprar el macho o hembra,

Y otra cosa por lo que veo son bastante más caros los capacitativos que los inductivos, hay algo en concreto para que sean de +40€ de diferencia?


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
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Hola la mayoría de sensores industriales vienen sin cable y compras el latiguillo aparte, el sensor es macho y el conector hembra, tienes que ver si es de 4 pines o 3. Pero sino quieres complicarte, yo le conecte a cada pin un conector dupont, y lo solde al cable del sensor chino, me dio trabajo pasarlo por la cadeneta de cables y me daba pereza quitarlo jeje. 

La diferencia de precios no sabría decirte, supongo que será por ser diferente tecnología, igualmente verás que los capacitivos son más gordos.
A mi me gusta más el inductivo porque solo detecta metal, yo ya puse arriba, le puse entre el cristal y la pcb una lamina de 5 decimas de metal entre el cristal y la pcb. Y maravilla me costó 1 euros en un sitio de hierros.
Si compras uno bueno capacitivo te detectara el cristal sin problemas, pero bueno no te puedo decir más porque e capacitivo que probé era el chino malo.
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(07-07-2016, 10:40 PM)Triangulo escribió: Esos sensores que has puesto sacha son algo caros jeje, cualquier sensor que compres en rs online de una marca decente, seran buenos y no tendrán que ver nada con los de 5 euros chinos. Yo me fijaría en que el rango de detección sea sobre 6 y 10mm que no sean muy gordos y que no sean muy caros jeje. El que puse yo arriba mio lo hay con 8mm y vale sobre 40 euros.

Guillermo si haciendo el homing o el autolevel, no para y choca contra la cama solo puede ser de una cosa el sensor no detectó, si hubiera detectado a narices debería parar. Esos sensores chinos también suelen tener tiempos de respuesta altísimos de modo que si tarda en detectar puede ser que antes de detectar ya chocó la cama. Aunque si dices que no para...esta detectando el sensor cuando dices que no para?¿?

pues creo que no. como no me funcionaba el comando de grabar en la eprom lo hice a través del firm. y no se si algo estara mal configurado. hoy voy a darle un repaso
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Pues mas o menos esta ya. El problema es como a algunos que lo dejo perfecto y a la vez siguiente pues en vez del offset 6.5 debería ser 6.6 y entonces esta muy cerca de la plataforma o muy lejos y la primera capa no queda perfecta. voy a probar a separar mas el sensor del motor nema ya que están casi tocando.
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Hola buenas,
he visto en este foro que se hablaba de la conexión de sensores capacitivos. Escribo porque estoy intentando conectar el sensor, en concreto el model LJC18A3-H-Z/BY 1-10mm ( el de los chinos). siguiendo los mismos pasos que Gowkster lo he conectado a la placa Ramps a diferencia que yo he utilizado un estabilizador de tensión L7805CV3. Mi problema viene en que si mido la tensión de salida que me da el sensor es de 12V, hasta ahí todo correcto... Cuando conecto el regulador la tensión que entra en el regulador, es decir, el de salida del sensor, ya no es de 12V si no que es de 4.68 V y me lo estabiliza en 2V. He revisado el cableado varias veces y la conexión del estabilizador y es la correcta.. Alguien me puede echar un cable??

PD: Pensava que el estabilizador estaba roto pero puse uno nuevo y tengo los mismos resultados...

Muchas gracias!!
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