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Atascado para poner en marcha una Prusa i3 (RESUELTO)
#1
Hola. Os comento la situación.

Compré una impresora en la conjunta de forocoches para hacer pruebas en el curro.

Aunque llegó en septiembre, no he tenido tiempo de ponerme con ella, y en las últimas semanas se ha ocupado de ella otro chico del curro. Como tiene menos conocimientos técnicos que yo, cuando tiene algún problema siguiendo los videos de Overcraft me consulta, y si puedo le ayudo.

Por ejemplo, un punto donde nos atascamos fue que no podíamos subir la configuración al Beduino porque no funcionaba la conexión usb PC-beduino. El problema es que no teníamos instalados los drivers del arduino en Windows (en los videos no dice nada, supongo que Overcraft ya había trasteado con Arduino y los tenía instalados). En este sentido otro problema relacionado fue que encontré un tutorial desfasado para instalar los drivers, que resulta que era para los Arduinos anteriores al mega, eso también nos despistó bastante.

Vale, el tema es que hoy estábamos intentado calibrar la corriente que se suministra a los motores, y bueno siguiendo las instrucciones del video no hemos podido.

Este problema y otros vienen relacionado con que en los videos de Overcraft la electrónica es distinta a la que tenemos nosotros (creo que nosotros tenemos Beduino y Ramps, y Overcraft tiene Sanguinololu)

Según el video, al encender la fuente sin tener el USB enchufado los motores reciben corriente durante un momento, y se puede ver lo que consumen (en parado supongo) y hay que restarle lo que consume la electrónica, que en el video son 0.05 amperios. Al enchufar el USB consumía menos porque una parte le llegaba por el USB, y habría que tenerlo en cuenta.

Sin embargo en nuestra electrónica el efecto es que, el consumo al encender son unos 97 mA. Luego al encender sin estar conectado el USB no se encienden los motores, así que la corriente no sube de los 97 mA. Al enchufar el USB tampoco baja la corriente consumida.

Posteriormente, resulta que hemos intentado mover los motores manualmente con el Repetier Host, y hacía como que lo intentaba pero no se movía apenas.

Como tras cada intento sale un mensaje de "echo endstops hit", se nos ha ocurrido trastear con los finales de carrera. Y hemos conseguido que se muevan de la siguiente manera

Tenemos los finales de carrera soldados como en el esquema del video. Si los conectamos así, no se mueve nada (finales de carrera pinchados en posiciones 1, 3 y 5 empezando desde abajo)

Sin embargo si puenteo los finales de carrera para cada eje (es decir, poniendo jumpers o pinchando finales en las posiciones 1 y 2 por ejemplo para el eje X, y los cerramos) entonces sí que se mueve en ese eje.

Podría hacer que funcionara así, alterando el cableado de los microinterruptores para que al tocar el final de carrera abriese el circuito en lugar de cerrar, y puenteando el otro del otro lado, pero apuesto a que ese sistema de funcionamiento no tiene mucho sentido.

Aparte el eje X al darle al positivo el carro se mueve hacia la izquierda, el eje Z hacia abajo, y el eje Y hacia adentro, supongo que están al revés.

¿Hemos hecho algo mal durante la configuración hardware o software?


Lo de que los motores vayan al revés ya he visto algún mensaje parecido que dice que en los comentarios del video se dice algo de que igual tienen que ponerse al revés.

Pero al tema de lo de los finales de carrera no le veo mucho sentido.

¿Tiene que estar el circuito cerrado y cuando toca el final abrirse? (que es como funciona)

¿o más bien tiene que estar abierto y cuando toca el micro cerrar el circuito? (que parece más lógico)


Para moverlo usamos el repetier host en modo manual.

No he visto lo de hacer home todavía, no sé si eso tiene que ver.


¿La corriente de los motores entonces se calibra a 200 mA cuando están en marcha o cuando están activados pero parados?

¿Para el eje Z serían 400 mA al ser dos motores conectados al mismo conector, o se reparte al ser dos motores? (en el video tampoco veo nada al respecto)

Gracias por vuestra ayuda.
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#2
Los motores te van al revés, dale la vuelta a los cables. En el video de Overcraft, si tienes activados los comentarios del youtube verás que advierte que en su diagrama comenta que los colores de los cables de los motores son al revés.

Los finales de carrera debes tenerlos pinchados en su sitio y no podrás mover ningun motor hasta que no hagas un home de cada uno. Haz primero uno y verás que el motor se va moviendo hacia el final de carrera y pulsalo con el dedo. En ese punto le has indicado que está en el punto 0.00 y podrás mover el motor a la zona positiva.

Sobre la corriente de los pololus, yo me atasqué mucho y tuve que pedir repuestos. Simplemente no dan la talla en algunas ocasiones. Mi consejo es que los pongas al maximo y haz pruebas, si puedes bajarlos un poco ( el eje x e y es facil que puedas ) y tampoco te obsesiones con los valores de amperajes.

saludos
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#3
¿Pero lo de hacer home es antes de calibrar la corriente de los motores? Me está liando el compañero entonces.

Por cierto, otra duda que se me había olvidado, el eje Z ni de coña se mueve lo que le ordeno manualmente, si no mucho menos, también debe haber algo mal configurado.
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#4
A ver, una pregunta que os pediría que me contestarais porque es esencial.

Según el esquema que sale en los videos de Overcraft habría que conectar los cables de los micros a las patillas derecha y central.
resim

Sin embargo en el video de Overcraft parece que están conectados las patillas de los extremos del microinterruptor.
resim

¿El micro tiene que abrir el circuito o tiene que cerrarlo al presionarse?



Respecto a la dirección de los motores, conectando los conectores al revés parece que ya van en la dirección correcta, eso solucionado, aparte que se explica en los comentarios del video 9 y en el video 11 que se puede dar la vuelta o configurarlo por software.

Una duda, ¿el Y positivo sería hacia adentro o hacia afuera (el frontal de la impresora vista de frente)?
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#5
mokitochan, te veo un poco perdido.

Vayamos por partes:


PARTE MECANICA

- monta la mecánica al completo (excepto las correas y conectores de varillas roscadas del eje z) y ajústala para que se mueva cada eje con la mano lo mas suavemente posible. Si notas que va un poco forzada en algún punto, revisalo. Esta parte es muy importante.

Cuando ya esté pon las correas y las varillas roscadas de 5mm.


PARTE CABLEADO

- Suelda los cables de los motores con los mismos colores que los cables con los conectores. Si giran en sentido contrario, conecta el cable al revés.
- Los endstop puedes soldarles los cables en los extremos (captura del video) o juntos (esquema). A través del firmware puedes cambiarlo. Yo lo tengo en los extremos, porque es mas facil de soldar.
- Los termistores no tienen polaridad, así que se sueldan sin prestar atención a los colores de cables.


PARTE FIRMWARE

- utiliza el que dejó Overcraft (creo que fue él) en el hilo de su impresora como punto de partida. Tendrás que modificar muy poco o nada.





Cuando lo tengas todo montado y el firmware cargado, para probarlo tienes que saber unas cosas:

- Antes de hacer pruebas, REFRIGERA LA ELECTRONICA CON UN VENTILADOR. Han habido muchos problemas en este sentido. Lee el foro.
- Los motores no se mueven hasta que se pulsa el endstop correspondiente. Si no pulsas el endstop, sólo se mueven si haces homming.
- El motor del extrusor, normalmente, solo se mueve si el hotend está caliente. Para que se mueva sin calentar el hotend, tienes que modificar un parámetro dentro del firmware (no recuerdo cual es).
- Antes de regular los pololus, asegurate que los motores se mueven.
- Yo regulé la corriente de los motores a ojo. Puse los potenciometros de los motores al mínimo y fui subiendolo hasta que empezó a mover el eje correspondiente sin perder pasos y con buen ritmo.


Con esto ya puedes empezar a probar.
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#6
Gracias, ya me quedan las cosas mucho más claras, como lo de los finales de carrera.

No sabía lo del ventilador de la electrónica o lo del motor del extrusor.


La situación ahora mismo es que he hecho homming sin problemas en el eje X e Y, la cama y el hotend parece que calientan bien, pero no se me mueven los motores del eje Z.

Como no se mueven en ninguna posición del potenciómetro (ni al máximo) he desconectado los motores de los ejes para dejarles girar en vacío. Pero siguen sin moverse al darle que haga homing aún estando en vacío.

Por hacer pruebas, si puenteo ambos finales de carrera del eje Z (y así puedo moverlo manualmente) se mueven algo, pero no siempre en la dirección que ordeno, también como si les faltara fuerza (hasta con el potenciómetro al máximo)


¿Quizás me puedo haber cargado el pololus del eje Z al ajustarlo al tun tún? ¿puedo intercambiarlo con otro? (el del segundo extrusor)
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#7
Pues ya va el eje Z, después de cambiar el pololu iba bien, y he vuelto a poner el que estaba y también. Misterios.
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#8
El hilo de 3 mm de ABS que me llegó se atasca en el Prusa Nozzle. Ya he visto en google que le pasa a más gente. El tema es que parece que está ovalado y algún punto mide 3.15mm de ancho o incluso un pelín más.

¿Retaladro el agujero del prusa nozzle (que creo que es de 3.1mm) a un diámetro algo mayor, o mejor cambio de hilo?

¿El hilo de 1.7 mm sería más adecuado?


Voy a hacer una prueba de hacerme un agujero de 3 y pasar el hilo por ahí antes.
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#9
Ya he conseguido imprimir.

Me hice un fusor "rectificador" que deja el hilo bien a 3 mm, y entonces sin problemas. Aunque es un coñazo tener que pasar el hilo antes por el fusor "rectificador". Ya pondré fotos del invento.

Me ha informado el chico de Reprap que a más gente con el mismo problema Joseph Prusa le ha cambiado el nozzle, pagando los gastos de envío. Es una posiblidad, aunque el tema también se solventaría con hilo que no se pasara de 3.1 mm. También puedo intentar retaladrarlo yo mismo a 3.2 mm.

Probaré con otras bobinas antes a ver si no ocurre.
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#10
mokitochan escribió:Ya he conseguido imprimir.

Me hice un fusor "rectificador" que deja el hilo bien a 3 mm, y entonces sin problemas. Aunque es un coñazo tener que pasar el hilo antes por el fusor "rectificador". Ya pondré fotos del invento.

Me ha informado el chico de Reprap que a más gente con el mismo problema Joseph Prusa le ha cambiado el nozzle, pagando los gastos de envío. Es una posiblidad, aunque el tema también se solventaría con hilo que no se pasara de 3.1 mm. También puedo intentar retaladrarlo yo mismo a 3.2 mm.

Probaré con otras bobinas antes a ver si no ocurre.
Pide reemplazo si te dan uno mas ancho. No puedes usar 1.75 en uno de 3mm. Creo ke te pasara con todos los rollos de vez en cuando. Hasta los mejores tienen un ligero error de calibre. No creo que vendan rollos rectificados, o no lo he visto aun. Ademas casi todos los rollos salen de los mismos proveedores chinos, dificil encontrar mas calidad.
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#11
Me ha dicho Joseph Prusa lo siguiente:

Que el diámetro interior del nozzle es 3.15 mm.

Que hace descuento para los dueños de la versión 1 del prusanozzle que compren la versión 2 (ni siquiera estoy al loro de la que tengo), aunque ambas son de 3.15 mm el diámetro interior.

Que si retaladro a 3.2 mm seguramente queden muescas que hagan que se atasque el filamento (es lo mismo que yo pienso, aunque lo haga en un torno tan fino como el acabado original no va a quedar)

Que ellos venden una "herramienta" para dejar el interior fino a 3.15 mm (supongo que será un escariador)

Que de qué proveedor era el filamento, porque en teoría tienen que ser de diámetro 2.9 +-0.1, o 2.9+-0.05 en los de alta calidad, y tener una tolerancia de circularidad máxima de +-0.1 mm (total, que el máximo debería ser como mucho 3.1 mm, vete al chino y se lo cuentas Confundidois1Sonrisa

Na, probaré con otros rollos de filamento a ver, y si no, pues a seguir rectificando o ya habrá que tomar medidas drásticas (con broca de 3.2, porque un escariador me costaría más caro que un nozzle nuevo seguramente)

Aquí os dejo una foto del invento para hacer churros de 3 mm (gracias a que tengo un pequeño taller en el curro). Un nozzle de 3 mm interior y 4 exterior para poder usar el heater del prusanozzle, y un trozo de teflón para sujetarlo a la impresora, aunque no hay necesidad de usar el cabezal de la impresora, pero no tenía nada mejor a mano y que llegara el cable del heater.

resim

La impresora estaba apoyada de manera que el filamento fuera cayendo por el lateral de la mesa para así tener más longitud para enfriarse sin doblarse.

Aún así hay que ir estirándolo porque si no en cuanto toca algo muy fácilmente se vicia y se solidifica torcido. Era un show verme por el pasillo estirando el hilo que ya había salido para que no se doblara el que estaba saliendo por el fusor.
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#12
xDDDDDDDDDDDd

por curiosidad cuantos metros hace por minuto? podrias hacer un video!!!!!!??????
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#13
Pues no he optimizado parámetros, creo que le puse 300 mm/min.

Antes he dicho la tontería de que no haría falta usar el cabezal de la impresora, pero claro que hace falta usar el extrusor, porque si lo metes a mano al cambiar la velocidad o dejar de empujar durante un instante se forman irregularidades en el hilo de salida.

Como no sabía cambiar el límite máximo de 400 mm de extrusión manual en el Repetier, lo que hacía era darle varias veces al botón y así hacía seguido varios metros sin parar (si alguien puede decirme dónde se cambia mejor, así no tengo que buscarlo)

No tengo video, tendría que ayudarme alguien porque mientras extruye hay que estirar el filamento que va cayendo al suelo para que no se solidifique doblado el que está saliendo. Tampoco es que sea un método muy perfeccionado, lo guay es que fuera enrollandose automáticamente en otra bobina.
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