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Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas
(23-01-2017, 07:12 PM)neoxM3 escribió:
(23-01-2017, 05:56 PM)rafa11 escribió: Para los que le querais poner el protector a la fuente el que hay en el primer post no vale ya que cambiaron el modelo de fuente a partir de septiembre del 2016.

Este modelo es el nuevo.

http://www.thingiverse.com/thing:1899764

Pues bien yo lo he impreso.

Era la primera vez que hacia una pieza de este tamaño que ocupa buena parte de la mesa.

La impresora la tenia bien calibrada y la primera capa se pego bien.

Pero cuando acabo la pieza y la medi. Vi que de un lado era mas alto que de otro y me da la sensacion que la pieza esta diseñada de la misma altura.

El lado que me quedaba mas alto era el mas cercano al lado del motor del ejex y el lado mas bajo el mas cercano a la fuente de alimentacion.

sabeis cual puede ser el fallo?

imprimi a 215º en pla es mucha temperatura o la bajariais?

No se si os ha pasado pero cuando sube el eje z sueña como un rugido raro no se como se solucionara. pero subir y bajar baja bien.

resim

lo enseñe yo en mi primera impresión, me pasaba eso pero mas salvaje,,  en teoria la solucion esta en la primera página y el problema es como se ponen los acopladores, haz la prueba según el esquema que he puesto.

ok gracias

Pero para armar bien los soportes hay que quitar todo el carro x no?

Aparte de eso sabes so hay que meter a la vez el carro x en los dos husillos de eje z por el tema de las vueltas de giro

o se puede meter una y luego ir girando la otra hasta nivelarla?

Sabeis si se puede usar aceite multiusos para los usillos?
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(23-01-2017, 05:32 PM)RAFA_ZS escribió:
Dos piezas diferentes en ABS de diferente marca, la azul bien, aunque se notan mucho las líneas.

La negra se notan menos, pero se despegó de la base.
De momento la impresora no está cerrada, voy a probar a cambiar cosas en Cura haber que noto, aumentar el brim, bajar la velocidad del ventilador de capa.


Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk

Aconsejan desconectar el ventilador de capa para ABS

(23-01-2017, 07:20 PM)rafa11 escribió:
Sabeis si se puede usar aceite multiusos para los usillos?

Aceite de maquina de coser


Por favor compañeros, al citar un mensaje borrar todo y dejar solo la pregunta o el tema, es que vamos por 12 paginas y en 5 cabria todo, no lo tomeis a mal, es por el bien de todos
un saludo
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(23-01-2017, 07:20 PM)rafa11 escribió:
Sabeis si se puede usar aceite multiusos para los usillos?

Para los husillos mejor grasa. Yo uso grasa de litio, es un tubo con una pasta que parece crema.
Otra cosa son los rodamientos, ahí si que es mejor poner aceite, como el de maquina de coser.
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(23-01-2017, 03:59 PM)Jasobrino escribió:
(23-01-2017, 03:02 PM)ascarons22 escribió:
(23-01-2017, 09:34 AM)joseslo escribió: Hola, soy nuevo en el foro. La semana pasada encargué la Anet A8 en GearBest y, aunque todavía queda para que me llegue, estoy anticipándome encargando piezas adicionales para realizarle algunas mejoras que he leído que son casi obligatorias. Me he leído el otro hilo (las 50 páginas...) y éste, pero sigo dudando respecto al sensor para el autolevel. Algunos dicen que es mejor el capacitivo, y otros el inductivo, así que no tengo claro por cual decantarme ni qué modelo. Yo personalmente, me inclino ligeramente por el inductivo, ya que, por lo que se dice, el capacitivo tiene problemas de precisión debido a la temperatura de la cama caliente. Por contra, el inductivo parece ser que tiene un rango de detección de 4mm, por lo que, al añadirle el cristal de borosilicato (3mm), el margen de detección es muy reducido (1mm). No obstante, creo recordar que he leído también que hay inductivos con un rango de detección de más 4mm, por lo que se solventaría el problema, no? También he leído algo de que algunos tenían problemas con el rango debido a una mala alimentación del sensor. Me podéis asesorar al respecto?

Estas mezclando churras,merinas y cabras todo junto,a los sensores inductivos les afecta el calor,les afecta el calor debido al efecto hall y a que con el calor varias la resistencia del metal,con lo que dependiendo de la temperatura,vas a tener resistencias diferentes y por lo tanto diferentes medidas,paa os capacitivos hay analisis con pruebas y estudios,que afirman que el calor mejora su funcionamiento,estamos hablando de sensores buenos,no de los de 1 euro,por lo de la deteccion,ha habido compañeros que con el inductivo no consiguieron apenas distancia para medir,con el capacitivo,aun siendo su funcionamiento a partir de 6 voltios,con los 5v que le suministra el conector,yo e conseguido 6mm de deteccion

(23-01-2017, 01:48 PM)Jasobrino escribió: ¿alguien puede explicarme que método hay que seguir para ajustar la retracción correctamente?

He estado realizando un montón de pruebas para ver si consigo eliminar el puñetero stringing, pero no consigo dar con la solución.
He probado distintos valores de retracción y distintas velocidades; pero en las piezas que tienen pequeños detalles siempre salen los puñeteros hilos.
Incluso he probado de imprimir un soporte para cambiar la turbina por un ventilador de 8cm, pero prácticamente no ha cambiado nada:



En esta imagen podéis ver uno de los tests realizado a 6'5mm de retracción y velocidad a 40mm/s, y es de lo mejorcito que he conseguido Triste :



También he probado con todos los programas que tengo instalados (cura, slicer, simplify) pero nada, siguen saliendo hilos.
Ya no sé si es una limitación del extrusor que lleva la anet, o sencillamente que no se ajustar los parametros para mejorar la impresión Dodgy


De todos modos 2a me parece bastante exagerado, seguro que la rpi consume mucho menos. Con un alimentador de móvil de esos patateros funciona perfectamente bien, y eso no da ni medio amperio.
La retraccion tiene que ir acompasada de la velocidad,si pones 50,5mm,si pones 60,6mm,yo uso esa formula,lo tengo a 6.5 y 65 velocidad y no deja nada o casi nada de restos
Gracias ascarons22, entonces probaré ajustando la velocidad a ver q tal Guiño

De nada,yo antes tenia que estar con el cutter dale que te pego,venga a quitar pelotillas y hilos,ahora,como mucho quito el borde y igual retoco en algun cambio brusco de direccion que se haya salido algo,pero apenas tengo que raspar

[quote pid='73467' dateline='1485188055']


  lo añadire a la wiki a la noche.
pero creo que merece una investigación porque tenemos solo 90 micropasos para el extrusor... algo me dice que no esta funcionando a 16 micropasos, si no a 8,, ya que en otra maquina que tengo directa, a 32 micropasos tenia 320, y a 16 180.... curioso...

mas micropasos en este caso, mas precisión en la extrusión...
[/quote]

Eso es la teorica neox,en la practica habria que calcularlo,con el piñon que lleva el extrusor,tarde o temprano patina el filamento,yo probe uno de 40 y me parecia demasiado duro,con uno de 36 va como debe,no quiero desdecir a nadie,ojo,lo calculo un colega y yo con los 36 creo que va de cine,por lo menos en mi caso

[quote pid='73472' dateline='1485194654']
Si a ti te va bien entonces ni tocar, por facebook hubo alguno más que puso de 40 dientes y no debía tener el mismo diámetro ya que le costaba meter y sacar el filamento, y al extruir manualmente ni apretando el tornillo a tope se movía el filamento con suavidad, no lo recomiendan en muchos otros foros.

Mikel,el de face soy yo el que lo dijo,igual el otro compi no le pasa,pero yo me las veia y deseaba para empujar,fijate que de apretar bajo el extrusor hasta que hizo tope en la cama,con el de 36 ahora va de cine.Ademas,yo creo que me dijiste tu cual tenias puesto,que te pedi el numero de dientes

(23-01-2017, 08:04 PM)Jasobrino escribió:
(23-01-2017, 07:20 PM)rafa11 escribió:
Sabeis si se puede usar aceite multiusos para los usillos?

Para los husillos mejor grasa. Yo uso grasa de litio, es un tubo con una pasta que parece crema.
Otra cosa son los rodamientos, ahí si que es mejor poner aceite, como el de maquina de coser.
Yo utilizo de teflon,de la del mantenimiento de la bici,para los rodamientos la de litio es buena,pero no se lleva bien con ciertas gomas,y como estos chinos usan cosas raras no se yo
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Yo también me estreno en Thingiverse

http://www.thingiverse.com/thing:2058019
resim
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Es muy muy obligatorio el cristal de borsocrilato?
Quien lo tiene y quién no?

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Pon un cristal normal.. de 3-4 mm y listo.

Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
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(23-01-2017, 01:48 PM)Jasobrino escribió: ¿alguien puede explicarme que método hay que seguir para ajustar la retracción correctamente?

He estado realizando un montón de pruebas para ver si consigo eliminar el puñetero stringing, pero no consigo dar con la solución.
He probado distintos valores de retracción y distintas velocidades; pero en las piezas que tienen pequeños detalles siempre salen los puñeteros hilos.
Incluso he probado de imprimir un soporte para cambiar la turbina por un ventilador de 8cm, pero prácticamente no ha cambiado nada:



En esta imagen podéis ver uno de los tests realizado a 6'5mm de retracción y velocidad a 40mm/s, y es de lo mejorcito que he conseguido Triste :



También he probado con todos los programas que tengo instalados (cura, slicer, simplify) pero nada, siguen saliendo hilos.
Ya no sé si es una limitación del extrusor que lleva la anet, o sencillamente que no se ajustar los parametros para mejorar la impresión Dodgy

(23-01-2017, 01:41 PM)ec2daw escribió:
(23-01-2017, 12:53 PM)Jasobrino escribió: Hola NachoBcn, en la patilla central de los conectores para los fines de carrera tienes 5v, aunque no se si tendrá potencia suficiente para rpi. Otra opción es conectar un regulador de tensión tipo 7805 a la entrada de 12v, así seguro que tienes corriente suficiente. Guiño
Si optas por 7805 y necesitas los 2a, no te olvides de ponerle un buen radiador para refrigerado, si no lo quemarás. No creo que haya 2a disponibles en ningún lugar de la placa. Yo optaría por un alimentador externo de los de tipo tableta.

Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk

De todos modos 2a me parece bastante exagerado, seguro que la rpi consume mucho menos. Con un alimentador de móvil de esos patateros funciona perfectamente bien, y eso no da ni medio amperio.

Gracias a todos. 

No se lo que es un 7805. Pero domo decia, del mundo del RC, si que tengo unos circuitos (llamados BECs) que transforman corrientes mayores en menores. Tengo alguno incluso regulable. Son de muy buena calidad, ya que los modulos de los drones, suelen ser bastante pijoteros con las tensiones.

El caso es que como decia, quería ahorrarme de poner un cosa mas por ahi colgando.  Lo de los 2a de la PI. Lo unico que se, es que la que tengo como reproductor multimedia para la TV (con Kodi), me saca constantemente el aviso de que le falta potencia al cargador. Y lo estoy usando con un cargador que teoricamente da mas de 2a. Le he interpuesto un medidor de amperaje, y la verdad es que nunca pasa de 1,5. Y no se si es que el tranformador no da mas (cosa que me parece raro, porque lo he probado con mas cacharros de alta capacidad sin problemas) o es la PI que no chupa mas. Pero el caso, es que se me queja. Tambien supongo que dependera mucho de lo que le conectes. Y con el octoprint por ejemplo, tengo una web cam por usb... y eso ya de por si, chupa lo suyo.
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Hala,os dejo un tutorial que e realizado para la correcta instalacion de skynet.Hecho por mi y explicando como ponerlo en idioma español.Se me olvido el enlace y aqui lo teneis.
http://www.mediafire.com/file/530f01b419...8+Y+A6.pdf
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(24-01-2017, 12:07 AM)ascarons22 escribió: Hala,os dejo un tutorial que e realizado para la correcta instalacion de skynet.Hecho por mi y explicando como ponerlo en idioma español
¿y el enlace?

Enviado desde mi MT1-U06 mediante Tapatalk
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Les escribi a los de skynet por el tema de los pasos, y me han dado una explicacion bastante buena:

200 steps times 16 microsteps with a 16 tooth gears times 2 mm is

(16*2)/(200*16) = 0.01 mm per Step

100 steps = 1 mm ...

This is a higher resolution that your 80 steps which comes from 20 tooth gears

(20*2)/(200*16) = 0.0125 mm per Step

80 steps = 1 mm

I consider 100 steps a good thing. If you want you can change the gears used to 20 tooth and adjust the firmware.

The extruder precision seems to be ok to me though. Having 90 (for real 95) steps per mm means you can let it extrude 0.01mm filament. I don't see how that is not precise enough. Especially as filament diameters are not really consistent which is the reason you can't ever be sure how much filament was extruded.


Basicamente, que las poleas que lleva la maquina son de 16 dientes y no de 20 que es lo habitual, de ai los 100 pasos y luego el extrusor, que veis que me recomienda (ya lo tenia asi en la calibracion que le hice) pasarlo de 90 a 95 pasos, y que es una precision suficiente... Si luego ai incosistencias en las capas... Pues ya es el propio extrusor que es algo malillo...
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(23-01-2017, 03:02 PM)ascarons22 escribió:
(23-01-2017, 09:34 AM)joseslo escribió: Hola, soy nuevo en el foro. La semana pasada encargué la Anet A8 en GearBest y, aunque todavía queda para que me llegue, estoy anticipándome encargando piezas adicionales para realizarle algunas mejoras que he leído que son casi obligatorias. Me he leído el otro hilo (las 50 páginas...) y éste, pero sigo dudando respecto al sensor para el autolevel. Algunos dicen que es mejor el capacitivo, y otros el inductivo, así que no tengo claro por cual decantarme ni qué modelo. Yo personalmente, me inclino ligeramente por el inductivo, ya que, por lo que se dice, el capacitivo tiene problemas de precisión debido a la temperatura de la cama caliente. Por contra, el inductivo parece ser que tiene un rango de detección de 4mm, por lo que, al añadirle el cristal de borosilicato (3mm), el margen de detección es muy reducido (1mm). No obstante, creo recordar que he leído también que hay inductivos con un rango de detección de más 4mm, por lo que se solventaría el problema, no? También he leído algo de que algunos tenían problemas con el rango debido a una mala alimentación del sensor. Me podéis asesorar al respecto?

Estas mezclando churras,merinas y cabras todo junto,a los sensores inductivos les afecta el calor,les afecta el calor debido al efecto hall y a que con el calor varias la resistencia del metal,con lo que dependiendo de la temperatura,vas a tener resistencias diferentes y por lo tanto diferentes medidas,paa os capacitivos hay analisis con pruebas y estudios,que afirman que el calor mejora su funcionamiento,estamos hablando de sensores buenos,no de los de 1 euro,por lo de la deteccion,ha habido compañeros que con el inductivo no consiguieron apenas distancia para medir,con el capacitivo,aun siendo su funcionamiento a partir de 6 voltios,con los 5v que le suministra el conector,yo e conseguido 6mm de deteccion

Ok, gracias por la aclaración. Entonces con el capacitivo son todo ventajas, no? Detecta el cristal de encima de la cama, no como el inductivo, y además funciona bien con la temperatura. Entonces por qué hay gente que monta el inductivo? qué ventaja tiene con respecto al capacitivo?
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Ok, gracias por la aclaración. Entonces con el capacitivo son todo ventajas, no? Detecta el cristal de encima de la cama, no como el inductivo, y además funciona bien con la temperatura. Entonces por qué hay gente que monta el inductivo? qué ventaja tiene con respecto al capacitivo?

Mira,yo por mi parte estuve investigando que era mejor,como bien dices,lei mucho de si le afectaba el calor,que no hiba bien,etc,etc,llegue a un post de ingenieria de una universidad de los americanos y emostraban que frente al inductivo,el capacitivo ra mejor y que frente al calor mejoraba,y eso es lo que vamos a tener en la impresora,calor,el que mejor va el de 18mm,lo de que hay gente que mete el inductivo,pues nose,si sera por precio o porque,se que son mas economicos frente a los capacitivos
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(23-01-2017, 09:34 PM)ascarons22 escribió: Yo utilizo de teflon,de la del mantenimiento de la bici,para los rodamientos la de litio es buena,pero no se lleva bien con ciertas gomas,y como estos chinos usan cosas raras no se yo
Entonces usas la de teflon de la bici para husillos y rodamientos de varillas lisas y te va bien??

para ambas

(24-01-2017, 05:46 PM)ascarons22 escribió: Ok, gracias por la aclaración. Entonces con el capacitivo son todo ventajas, no? Detecta el cristal de encima de la cama, no como el inductivo, y además funciona bien con la temperatura. Entonces por qué hay gente que monta el inductivo? qué ventaja tiene con respecto al capacitivo?

Mira,yo por mi parte estuve investigando que era mejor,como bien dices,lei mucho de si le afectaba el calor,que no hiba bien,etc,etc,llegue a un post de ingenieria de una universidad de los americanos y emostraban que frente al inductivo,el capacitivo ra mejor y que frente al calor mejoraba,y eso es lo que vamos a tener en la impresora,calor,el que mejor va el de 18mm,lo de que hay gente que mete el inductivo,pues nose,si sera por precio o porque,se que son mas economicos frente a los capacitivos



que modelo de capacitivo montas en la impresora?

a casi todo el mundo le he visto el modelo inductivo del cilindro naranja o azul

Entoces este modelo de sensor no detecta espejos ni cristales?



resim
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caperuza azul, inductivo. solo valido para aluminio. cristal sobre aluminio, ami nunca me dio detectado

caperuza naranza, capacitivo, detecta cualquier superficie pero le afecta el calor con mediciones erróneas...

por cierto, imagino que sabeis que (hablado hace años) el autolevel produce imperfeccioens en las piezas, por estar todo el rato subiendo y bajando... eso mete vibraciones a las piezas
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Mirando el primer post veo esta pieza

que pone ventilador de capa mejorado

resim


que mejora tiene respecto a este?

resim
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(24-01-2017, 06:47 PM)rafa11 escribió: Mirando el primer post veo esta pieza

que pone ventilador de capa mejorado

resim


que mejora tiene respecto a este?

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Yo directamente hice el mejorado y me va bien...

Enviado desde mi LG-H955 mediante Tapatalk
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[quote pid='73523' dateline='1485278355']


Entonces usas la de teflon de la bici para husillos y rodamientos de varillas lisas y te va bien??

para ambas

Para las lisas la de teflon va de cine,ademas como se pega,no gotea y va de cine,respecto a las roscadas,las di grasa de montaje naranja el primer dia,es grasa de la que viene en crema,tambien de la bici y con eso va lista,ni se traba ni nada,ademas ayuda para que la varilla roscada ajuste mejor

Entoces este modelo de sensor no detecta espejos ni cristales?



resim
[/quote]
Que yo sepa el inductivo no detecta nada mas que metal,eso si,ahora venden capacitivos azules tambien,asi que compras uno leete la descripcion y no te guies por el color

(24-01-2017, 06:46 PM)neoxM3 escribió: caperuza azul, inductivo. solo valido para aluminio. cristal sobre aluminio, ami nunca me dio detectado

caperuza naranza, capacitivo, detecta cualquier superficie pero le afecta el calor con mediciones erróneas...

por cierto, imagino que sabeis que (hablado hace años) el autolevel produce imperfeccioens en las piezas, por estar todo el rato subiendo y bajando... eso mete vibraciones a las piezas
Ahora venden capacitivos con la caperuza azul,yo tengo uno,eso si,lo que comentas de las vibraciones,es cierto,lo tuve puesto un dia solamente y no me convencio,ajustaba mas rapido yo a mano,que el sensor,con el mod del final de carrera,se ajusta mejor
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lo ideal es hasta incluso eliminar los muelles (los muelles que lleva la cama se ponen por seguridad, por "miedo" a un nozzle que baje demasiado y pueda romper el cristal),, para quitar vibraciones, ya que en movimientos rápidos, la parte superior de la cama se mueve mas o menos que la inferior, como un "efecto rebote".

con un eje Z bien sincronizado (mod en camino xD) y un solo ajuste de la cama / endstop sin que se mueva un apice, no tendría que hacer falta nunca mas ni nivelar, ni autolevel....
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(24-01-2017, 07:24 PM)neoxM3 escribió: lo ideal es hasta incluso eliminar los muelles (los muelles que lleva la cama se ponen por seguridad, por "miedo" a un nozzle que baje demasiado y pueda romper el cristal),, para quitar vibraciones, ya que en movimientos rápidos, la parte superior de la cama se mueve mas o menos que la inferior, como un "efecto rebote".

con un eje Z bien sincronizado (mod en camino xD) y un solo ajuste de la cama / endstop sin que se mueva un apice, no tendría que hacer falta nunca mas ni nivelar, ni autolevel....

Eso desde luego sería lo ideal, pero en la práctica las subidas-bajadas del eje Z van acumulando pequeños desfases de altura de un lado respeto al otro, por lo tanto te obliga a reajustar la posición de los husillos y nivelar de nuevo la cama, al menos en mi experiencia.
He probado de poner el anti-Z wobble ese que ajusta la posición superior de los husillos con cojinetes de bolas, el de abajo que apoya el conjunto del eje Z aislando la tuerca que se desplaza por el husillo, todo bien engrasado, y nunca he conseguido que se mantenga la altura en ambos lados durante mucho tiempo. Ni con rodamientos igus, ni con otros que he comprando para ver si son mejores que los que trae la anet, etc Dodgy
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