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Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas
si, puede ser por una de estas 2 cosas:
* en impresiones largas, sobrecalentamiendo de los drivers / motores lo que hace que pierdan o salten pasos,, haz lo siguiente, vuelve a imprimir la misma pieza.
si te vuelve pasar, pero en otro punto diferente, automaticamente para la impresion y toca con la mano el culo de los motores x/y y el disipador de los drivers,, mira si "arden" , si tienes mucho calor, ai que refrigerar com ventiladores (lo normal es que sea tema drivers)
* si lo anterior no es, ai muichas probabilidades de que sea mala calidad de la tarjeta sd, la de los chinos esta mas que dicha que es bastante malilla, y pueden pasar cosas como eso, pero no creo que sea tu caso.

y si te vuelve saltar en el mismo punto, algo paso al guardarse el gcode y debes volver a generarlo.
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Me he estrenado en Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:2055807
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(23-01-2017, 12:31 AM)neoxM3 escribió: si, puede ser por una de estas 2 cosas:
* en impresiones largas, sobrecalentamiendo de los drivers / motores lo que hace que pierdan o salten pasos,, haz lo siguiente, vuelve a imprimir la misma pieza.
si te vuelve pasar, pero en otro punto diferente, automaticamente para la impresion y toca con la mano el culo de los motores x/y y el disipador de los drivers,, mira si "arden" , si tienes mucho calor, ai que refrigerar com ventiladores (lo normal es que sea tema drivers)
* si lo anterior no es, ai muichas probabilidades de que sea mala calidad de la tarjeta sd, la de los chinos esta mas que dicha que es bastante malilla, y pueden pasar cosas como eso, pero no creo que sea tu caso.

y si te vuelve saltar en el mismo punto, algo paso al guardarse el gcode y debes volver a generarlo.
Ati te ha ocurrido?
Es Que lo curioso es que ya me ha pasado antes con otra pieza la del lado derecho:
resim

Como podras observar la pieza esta pegada con superglue a lo ramblas.
Mañana empezare a hacerla de nuevo o hacerla tumbada aver si sale,y si da mucho x culo pruebo desde el ordenador con el cura.
Con la ultima version del cura no se puede imprimir?,esque no detecta la impresora el cura 2.3.1.

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Hola, soy nuevo en el foro. La semana pasada encargué la Anet A8 en GearBest y, aunque todavía queda para que me llegue, estoy anticipándome encargando piezas adicionales para realizarle algunas mejoras que he leído que son casi obligatorias. Me he leído el otro hilo (las 50 páginas...) y éste, pero sigo dudando respecto al sensor para el autolevel. Algunos dicen que es mejor el capacitivo, y otros el inductivo, así que no tengo claro por cual decantarme ni qué modelo. Yo personalmente, me inclino ligeramente por el inductivo, ya que, por lo que se dice, el capacitivo tiene problemas de precisión debido a la temperatura de la cama caliente. Por contra, el inductivo parece ser que tiene un rango de detección de 4mm, por lo que, al añadirle el cristal de borosilicato (3mm), el margen de detección es muy reducido (1mm). No obstante, creo recordar que he leído también que hay inductivos con un rango de detección de más 4mm, por lo que se solventaría el problema, no? También he leído algo de que algunos tenían problemas con el rango debido a una mala alimentación del sensor. Me podéis asesorar al respecto?
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(23-01-2017, 12:48 AM)israel_sanchez19 escribió: Ati te ha ocurrido?
Es Que lo curioso es que ya me ha pasado antes con otra pieza la del lado derecho:
resim

Como podras observar la pieza esta pegada con superglue a lo ramblas.
Mañana empezare a hacerla de nuevo o hacerla tumbada aver si sale,y si da mucho x culo pruebo desde el ordenador con el cura.
Con la ultima version del cura no se puede imprimir?,esque no detecta la impresora el cura 2.3.1.

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La mía al de x tiempo de impresión se va a la esquina derecha trasera baja y sube y vuelve al centro a continuar la impresión. Has mirado si coincide la desviación de la pieza en ese momento?

Saca una foto a las correas a ver como las tienes de tensas y lo que sobra de correa por detras del extrusor.
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Alguien sabe de donde sacar 5v en esta placa? Me gustaría alimentar la RPI que uso con octroprin, por el GPIO. Pero necesito 5v y 2a de salida.

A malas puedo usar algun BEC que tengo del tema de los drones que monto, pero preferiría algo directo.
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(23-01-2017, 12:13 PM)nachoBcn escribió: Alguien sabe de donde sacar 5v en esta placa? Me gustaría alimentar la RPI que uso con octroprin, por el GPIO. Pero necesito 5v y 2a de salida.

A malas puedo usar algun BEC que tengo del tema de los drones que monto, pero preferiría algo directo.

Hola NachoBcn, en la patilla central de los conectores para los fines de carrera tienes 5v, aunque no se si tendrá potencia suficiente para rpi. Otra opción es conectar un regulador de tensión tipo 7805 a la entrada de 12v, así seguro que tienes corriente suficiente. Guiño
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(23-01-2017, 12:53 PM)Jasobrino escribió:
(23-01-2017, 12:13 PM)nachoBcn escribió: Alguien sabe de donde sacar 5v en esta placa? Me gustaría alimentar la RPI que uso con octroprin, por el GPIO. Pero necesito 5v y 2a de salida.

A malas puedo usar algun BEC que tengo del tema de los drones que monto, pero preferiría algo directo.

Hola NachoBcn, en la patilla central de los conectores para los fines de carrera tienes 5v, aunque no se si tendrá potencia suficiente para rpi. Otra opción es conectar un regulador de tensión tipo 7805 a la entrada de 12v, así seguro que tienes corriente suficiente. Guiño
Si optas por 7805 y necesitas los 2a, no te olvides de ponerle un buen radiador para refrigerado, si no lo quemarás. No creo que haya 2a disponibles en ningún lugar de la placa. Yo optaría por un alimentador externo de los de tipo tableta.

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¿alguien puede explicarme que método hay que seguir para ajustar la retracción correctamente?

He estado realizando un montón de pruebas para ver si consigo eliminar el puñetero stringing, pero no consigo dar con la solución.
He probado distintos valores de retracción y distintas velocidades; pero en las piezas que tienen pequeños detalles siempre salen los puñeteros hilos.
Incluso he probado de imprimir un soporte para cambiar la turbina por un ventilador de 8cm, pero prácticamente no ha cambiado nada:

   

En esta imagen podéis ver uno de los tests realizado a 6'5mm de retracción y velocidad a 40mm/s, y es de lo mejorcito que he conseguido Triste :

   

También he probado con todos los programas que tengo instalados (cura, slicer, simplify) pero nada, siguen saliendo hilos.
Ya no sé si es una limitación del extrusor que lleva la anet, o sencillamente que no se ajustar los parametros para mejorar la impresión Dodgy

(23-01-2017, 01:41 PM)ec2daw escribió:
(23-01-2017, 12:53 PM)Jasobrino escribió:
(23-01-2017, 12:13 PM)nachoBcn escribió: Alguien sabe de donde sacar 5v en esta placa? Me gustaría alimentar la RPI que uso con octroprin, por el GPIO. Pero necesito 5v y 2a de salida.

A malas puedo usar algun BEC que tengo del tema de los drones que monto, pero preferiría algo directo.

Hola NachoBcn, en la patilla central de los conectores para los fines de carrera tienes 5v, aunque no se si tendrá potencia suficiente para rpi. Otra opción es conectar un regulador de tensión tipo 7805 a la entrada de 12v, así seguro que tienes corriente suficiente. Guiño
Si optas por 7805 y necesitas los 2a, no te olvides de ponerle un buen radiador para refrigerado, si no lo quemarás. No creo que haya 2a disponibles en ningún lugar de la placa. Yo optaría por un alimentador externo de los de tipo tableta.

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De todos modos 2a me parece bastante exagerado, seguro que la rpi consume mucho menos. Con un alimentador de móvil de esos patateros funciona perfectamente bien, y eso no da ni medio amperio.
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(23-01-2017, 09:34 AM)joseslo escribió: Hola, soy nuevo en el foro. La semana pasada encargué la Anet A8 en GearBest y, aunque todavía queda para que me llegue, estoy anticipándome encargando piezas adicionales para realizarle algunas mejoras que he leído que son casi obligatorias. Me he leído el otro hilo (las 50 páginas...) y éste, pero sigo dudando respecto al sensor para el autolevel. Algunos dicen que es mejor el capacitivo, y otros el inductivo, así que no tengo claro por cual decantarme ni qué modelo. Yo personalmente, me inclino ligeramente por el inductivo, ya que, por lo que se dice, el capacitivo tiene problemas de precisión debido a la temperatura de la cama caliente. Por contra, el inductivo parece ser que tiene un rango de detección de 4mm, por lo que, al añadirle el cristal de borosilicato (3mm), el margen de detección es muy reducido (1mm). No obstante, creo recordar que he leído también que hay inductivos con un rango de detección de más 4mm, por lo que se solventaría el problema, no? También he leído algo de que algunos tenían problemas con el rango debido a una mala alimentación del sensor. Me podéis asesorar al respecto?

Estas mezclando churras,merinas y cabras todo junto,a los sensores inductivos les afecta el calor,les afecta el calor debido al efecto hall y a que con el calor varias la resistencia del metal,con lo que dependiendo de la temperatura,vas a tener resistencias diferentes y por lo tanto diferentes medidas,paa os capacitivos hay analisis con pruebas y estudios,que afirman que el calor mejora su funcionamiento,estamos hablando de sensores buenos,no de los de 1 euro,por lo de la deteccion,ha habido compañeros que con el inductivo no consiguieron apenas distancia para medir,con el capacitivo,aun siendo su funcionamiento a partir de 6 voltios,con los 5v que le suministra el conector,yo e conseguido 6mm de deteccion

(23-01-2017, 01:48 PM)Jasobrino escribió: ¿alguien puede explicarme que método hay que seguir para ajustar la retracción correctamente?

He estado realizando un montón de pruebas para ver si consigo eliminar el puñetero stringing, pero no consigo dar con la solución.
He probado distintos valores de retracción y distintas velocidades; pero en las piezas que tienen pequeños detalles siempre salen los puñeteros hilos.
Incluso he probado de imprimir un soporte para cambiar la turbina por un ventilador de 8cm, pero prácticamente no ha cambiado nada:



En esta imagen podéis ver uno de los tests realizado a 6'5mm de retracción y velocidad a 40mm/s, y es de lo mejorcito que he conseguido Triste :



También he probado con todos los programas que tengo instalados (cura, slicer, simplify) pero nada, siguen saliendo hilos.
Ya no sé si es una limitación del extrusor que lleva la anet, o sencillamente que no se ajustar los parametros para mejorar la impresión Dodgy

(23-01-2017, 01:41 PM)ec2daw escribió:
(23-01-2017, 12:53 PM)Jasobrino escribió: Hola NachoBcn, en la patilla central de los conectores para los fines de carrera tienes 5v, aunque no se si tendrá potencia suficiente para rpi. Otra opción es conectar un regulador de tensión tipo 7805 a la entrada de 12v, así seguro que tienes corriente suficiente. Guiño
Si optas por 7805 y necesitas los 2a, no te olvides de ponerle un buen radiador para refrigerado, si no lo quemarás. No creo que haya 2a disponibles en ningún lugar de la placa. Yo optaría por un alimentador externo de los de tipo tableta.

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De todos modos 2a me parece bastante exagerado, seguro que la rpi consume mucho menos. Con un alimentador de móvil de esos patateros funciona perfectamente bien, y eso no da ni medio amperio.
La retraccion tiene que ir acompasada de la velocidad,si pones 50,5mm,si pones 60,6mm,yo uso esa formula,lo tengo a 6.5 y 65 velocidad y no deja nada o casi nada de restos
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(23-01-2017, 03:02 PM)ascarons22 escribió:
(23-01-2017, 09:34 AM)joseslo escribió: Hola, soy nuevo en el foro. La semana pasada encargué la Anet A8 en GearBest y, aunque todavía queda para que me llegue, estoy anticipándome encargando piezas adicionales para realizarle algunas mejoras que he leído que son casi obligatorias. Me he leído el otro hilo (las 50 páginas...) y éste, pero sigo dudando respecto al sensor para el autolevel. Algunos dicen que es mejor el capacitivo, y otros el inductivo, así que no tengo claro por cual decantarme ni qué modelo. Yo personalmente, me inclino ligeramente por el inductivo, ya que, por lo que se dice, el capacitivo tiene problemas de precisión debido a la temperatura de la cama caliente. Por contra, el inductivo parece ser que tiene un rango de detección de 4mm, por lo que, al añadirle el cristal de borosilicato (3mm), el margen de detección es muy reducido (1mm). No obstante, creo recordar que he leído también que hay inductivos con un rango de detección de más 4mm, por lo que se solventaría el problema, no? También he leído algo de que algunos tenían problemas con el rango debido a una mala alimentación del sensor. Me podéis asesorar al respecto?

Estas mezclando churras,merinas y cabras todo junto,a los sensores inductivos les afecta el calor,les afecta el calor debido al efecto hall y a que con el calor varias la resistencia del metal,con lo que dependiendo de la temperatura,vas a tener resistencias diferentes y por lo tanto diferentes medidas,paa os capacitivos hay analisis con pruebas y estudios,que afirman que el calor mejora su funcionamiento,estamos hablando de sensores buenos,no de los de 1 euro,por lo de la deteccion,ha habido compañeros que con el inductivo no consiguieron apenas distancia para medir,con el capacitivo,aun siendo su funcionamiento a partir de 6 voltios,con los 5v que le suministra el conector,yo e conseguido 6mm de deteccion

(23-01-2017, 01:48 PM)Jasobrino escribió: ¿alguien puede explicarme que método hay que seguir para ajustar la retracción correctamente?

He estado realizando un montón de pruebas para ver si consigo eliminar el puñetero stringing, pero no consigo dar con la solución.
He probado distintos valores de retracción y distintas velocidades; pero en las piezas que tienen pequeños detalles siempre salen los puñeteros hilos.
Incluso he probado de imprimir un soporte para cambiar la turbina por un ventilador de 8cm, pero prácticamente no ha cambiado nada:



En esta imagen podéis ver uno de los tests realizado a 6'5mm de retracción y velocidad a 40mm/s, y es de lo mejorcito que he conseguido Triste :



También he probado con todos los programas que tengo instalados (cura, slicer, simplify) pero nada, siguen saliendo hilos.
Ya no sé si es una limitación del extrusor que lleva la anet, o sencillamente que no se ajustar los parametros para mejorar la impresión Dodgy

(23-01-2017, 01:41 PM)ec2daw escribió: Si optas por 7805 y necesitas los 2a, no te olvides de ponerle un buen radiador para refrigerado, si no lo quemarás. No creo que haya 2a disponibles en ningún lugar de la placa. Yo optaría por un alimentador externo de los de tipo tableta.

Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk

De todos modos 2a me parece bastante exagerado, seguro que la rpi consume mucho menos. Con un alimentador de móvil de esos patateros funciona perfectamente bien, y eso no da ni medio amperio.
La retraccion tiene que ir acompasada de la velocidad,si pones 50,5mm,si pones 60,6mm,yo uso esa formula,lo tengo a 6.5 y 65 velocidad y no deja nada o casi nada de restos
Gracias ascarons22, entonces probaré ajustando la velocidad a ver q tal Guiño
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yo tengo puesto un piñon de 40T sin tocar nada en la configuración y va muy bien http://www.ebay.es/itm/401141403907

y al pulsador del Z le quite la pieza metálica por que también me parecía que no siempre actuaba en el mismo sitio.
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(23-01-2017, 04:37 PM)dvda escribió: yo tengo puesto un piñon de 40T sin tocar nada en la configuración y va muy bien http://www.ebay.es/itm/401141403907

y al pulsador del Z le quite la pieza metálica por que también me parecía que no siempre actuaba en el mismo sitio.



  lo añadire a la wiki a la noche.
pero creo que merece una investigación porque tenemos solo 90 micropasos para el extrusor... algo me dice que no esta funcionando a 16 micropasos, si no a 8,, ya que en otra maquina que tengo directa, a 32 micropasos tenia 320, y a 16 180.... curioso...

mas micropasos en este caso, mas precisión en la extrusión...
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Yo entiendo que tenga los dientes que tenga la salida del filamento es la misma siempre y cuando no se modifique el radio del piñón, ahí si habría que tocar la configuración.
Otra cosa es que tenga mejor agarre y que la salida del filamento sea más lineal, y por ello mejore la calidad.
Es mi modesta opinión.
Los micropasos ya depende del motor, si hace más pasos para una misma posición evidentemente será más preciso, pero la salida de filamento es la misma para un radio y giro determinado.
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Dos piezas diferentes en ABS de diferente marca, la azul bien, aunque se notan mucho las líneas.

La negra se notan menos, pero se despegó de la base.
De momento la impresora no está cerrada, voy a probar a cambiar cosas en Cura haber que noto, aumentar el brim, bajar la velocidad del ventilador de capa.
Trataré de mejorar lo que pueda y luego cerrarla, la verdad es que me encanta como queda el ABS, pero aún no lo domino.resimresim

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Para los que le querais poner el protector a la fuente el que hay en el primer post no vale ya que cambiaron el modelo de fuente a partir de septiembre del 2016.

Este modelo es el nuevo.

http://www.thingiverse.com/thing:1899764

Pues bien yo lo he impreso.

Era la primera vez que hacia una pieza de este tamaño que ocupa buena parte de la mesa.

La impresora la tenia bien calibrada y la primera capa se pego bien.

Pero cuando acabo la pieza y la medi. Vi que de un lado era mas alto que de otro y me da la sensacion que la pieza esta diseñada de la misma altura.

El lado que me quedaba mas alto era el mas cercano al lado del motor del ejex y el lado mas bajo el mas cercano a la fuente de alimentacion.

sabeis cual puede ser el fallo?

imprimi a 215º en pla es mucha temperatura o la bajariais?

No se si os ha pasado pero cuando sube el eje z sueña como un rugido raro no se como se solucionara. pero subir y bajar baja bien.

resim
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Sube el eje Z y mira si está paralelo a a mesa, yo creo que se te ha ido.
Seguramente no tienes paralelos los ejes, míralo.
Si es así será porque te han venido mal montados los soportes del eje x.

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(23-01-2017, 04:37 PM)dvda escribió: yo tengo puesto un piñon de 40T sin tocar nada en la configuración y va muy bien http://www.ebay.es/itm/401141403907

y al pulsador del Z le quite la pieza metálica por que también me parecía que no siempre actuaba en el mismo sitio.
Si a ti te va bien entonces ni tocar, por facebook hubo alguno más que puso de 40 dientes y no debía tener el mismo diámetro ya que le costaba meter y sacar el filamento, y al extruir manualmente ni apretando el tornillo a tope se movía el filamento con suavidad, no lo recomiendan en muchos otros foros.

(23-01-2017, 05:32 PM)RAFA_ZS escribió: Yo entiendo que tenga los dientes que tenga la salida del filamento es la misma siempre y cuando no se modifique el radio del piñón, ahí si habría que tocar la configuración.
Otra cosa es que tenga mejor agarre y que la salida del filamento sea más lineal, y por ello mejore la calidad.
Es mi modesta opinión.
Los micropasos ya depende del motor, si hace más pasos para una misma posición evidentemente será más preciso, pero la salida de filamento es la misma para un radio y giro determinado.
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Eso es, el mayor número de dientes con el mismo diámetro mejora la precisión, el que trae de serie de latón es muy básico y puede perder pasos.
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(23-01-2017, 06:46 PM)RAFA_ZS escribió: Sube el eje Z y mira si está paralelo a a mesa, yo creo que se te ha ido.
Seguramente no tienes paralelos los ejes, míralo.
Si es así será porque te han venido mal montados los soportes del eje x.

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mal montados los soportes?

te refieres a los husillos si estan bien montados son la piezas doradas.

lo unico que no me queda claro es cuantos mm tienen que entrar en los motores el acople tanto en el husillo como en el eje
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(23-01-2017, 05:56 PM)rafa11 escribió: Para los que le querais poner el protector a la fuente el que hay en el primer post no vale ya que cambiaron el modelo de fuente a partir de septiembre del 2016.

Este modelo es el nuevo.

http://www.thingiverse.com/thing:1899764

Pues bien yo lo he impreso.

Era la primera vez que hacia una pieza de este tamaño que ocupa buena parte de la mesa.

La impresora la tenia bien calibrada y la primera capa se pego bien.

Pero cuando acabo la pieza y la medi. Vi que de un lado era mas alto que de otro y me da la sensacion que la pieza esta diseñada de la misma altura.

El lado que me quedaba mas alto era el mas cercano al lado del motor del ejex y el lado mas bajo el mas cercano a la fuente de alimentacion.

sabeis cual puede ser el fallo?

imprimi a 215º en pla es mucha temperatura o la bajariais?

No se si os ha pasado pero cuando sube el eje z sueña como un rugido raro no se como se solucionara. pero subir y bajar baja bien.

resim

lo enseñe yo en mi primera impresión, me pasaba eso pero mas salvaje,,  en teoria la solucion esta en la primera página y el problema es como se ponen los acopladores, haz la prueba según el esquema que he puesto.
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yo puse el de 40t por que entiendo que en el mismo diámetro hay mas dientes tocando el filamento, una cosa que si he comprobado con mis amigos que tienen el de serie es que con el filamento flexible no he tenido mingun problema a a ellos se les ha llegado a salir con las retracciones, han hecho pruebas incrementando el flujo y les ha mejorado pero yo no he tocado nada y me va bien, yo tengo retracción 6.5mm velocidad 40, en la velocidad de impresion si tengo 60 en relleno 80 desplazamiento 100 soporte 80 capa inicial 30 y pared exterior y capa superior/inferior 45 asi me va muy bien desde que le puse los refuerzos.
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