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Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas
Rafa.
Debería quitar el ventilador de capa para evitar el aire??
Y la laca la puedo echar sobre la cinta de carrocero??

Juanjiviri no voy a comprar todavía oorqu me compre 1kg de abs (ツ)
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Si, el ventilador de capa apágalo, y la laca sobre la cinta... nunca lo he probado .

Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
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(07-02-2018, 10:50 PM)Utku escribió: Hola, hace poco me he comprado una ante a 8 y las impresiones me quedan deforme, en plan solidas pero tipo los círculos no son redondos si no un poco amorfos y las lineas rectas no son muy rectas ya que las dibuja serpenteando.
Que puedo hacer para solucionarlo?

También se me despega de la base a veces . Merece la pena poner cristal y echa laca? De ser así que cristal y que laca.
Imprimo con abs a 260° y cama caliente a 90° porque no me llega a mas y a veces baja mientras imprime a 85°.

Hola Utku!

Como te han comentado los compañeros el problema que tienes es debido a varias causas, la más importante es el ABS, no es que sea complicado, es que es muy puñetero, el ABS, PETG, NYLON y algún otro por ahí que necesite cama caliente a más de 60ºC y fusión a más de 200ºC, son muy puñeteros y aunque la Anet A8 puede con ellos a nivel de temperatura, no así a nivel de diseño o tipo de impresora, las impresoras ideales para este tipo de material deben ser cerradas y no abiertas para evitar cambios de temperatura ambiente que evitan el warping; por otro lado en la documentación de Anet A8 que te envían, hay una guía bastante buena para solucionar esos problemas o por lo menos saber "EL PROQUE", el WARPÌNG es justamente lo del despegue de las puntas, la solución es hacerle una cama offset de varias líneas min. 3 y un offset máx. de 0.8 ideal 0.5; el tema de deformación de la pieza es debido a que por defecto las Anet A8 no vienen o informan de ajustes ideales o su propio diseño básico pero económico, como habrás comprobado en Thingeverse existen 1001 adaptación y mejora para esta y son imprescindibles, hay 1001 video por ahí que te explican el que y porque, por ejemplo los de NEOX JC 3DESING, que te ayudaran un montón. Ahora te indico por prioridad los ajustes y mejoras imprescindibles que debes hacer y sobre todo, coge el ABS mételo en su bolsa de plástico ciérrala bien para sellarlo y guárdalo de momento o tiraras por la borda 20€ a lo tonto y cómprate un par de rollos de PLA, empieza con piezas pequeñas poco complicadas y conoce tu impresora primero, el imprimir después y cuando lo domines metete con el ABS, PETG u otro complicado.

Bueno vamos a ello:

MEJORAS IMPRESCINDIBLES

1ª. El eje Y, que es el que va de derecha a izquierda, este es sumamente importante conjuntamente con el X que va de delante a atrás, pues son gestionados por correas y son estas las culpables, el tensado de las mismas deben ser tal que tengan una tensión equivalente a una cuerda de piano o cada vez que realice un cambio de dirección patinan y/o flexan y se retardan varias décimas de milímetro provocando círculos cuadrados y deformes.

2ª. Verifica la planitud y paralelismo de la cama con el eje Z, no me refiero al offset del extrusor ese es otro punto; me refiero a la distancia de las columnas guía (barras lisas de diámetro 8mm) estas deben ser completamente paralelas a la placa motriz de la cama(la que esta con los carros guía y tiene la correa fijada) pues si no son totalmente paralelas te darán un problema de estructura de capa (se despegan por el medio y dejan grietas), es un problema de décimas y no con una regla como indica en el video el chinito, has de medirlo con un pie de rey digital.

3a. Sincronización de los husillos del eje Z, técnicamente y teóricamente los husillos giran al mismo tiempo pero esto es falso, los motores son lo que llamamos en el mundo mecánico Servo motores y estos son muy sensibles al voltaje que reciben, una décima de voltio le hace girar más o menos rápido y esto puede provocar que un husillo va a 3000rpm y el otro 2995rpm, !si¡ son solo 5rpm pero suficiente para que te haga el caballito y te provoque vibraciones que es el mal principal.

4ª. Ajustes de la cama con el extrusor, el chinito te aconseja usar una hoja de papel, suelen tener de 0.08 a 0.1mm de espesor pero es demasiado poco pues cuando lo ajustas la cama esta fría y cuando se calienta aumenta de volumen y sube aproximadamente 0.05 a 0.1 mm de espesor y entonces toca el extrusor con la cama, rallándola o no dejando salir el filamento fundido, lo mejor utiliza una hoja de catálogo que suelen ser algo más gordas entre 0.15 y 0.2mm suficiente para que cuando se caliente la cama que a la altura u offset ideal quede a 0.15 según los mejores en impresoras ULTIMAKER, yo personalmente cuando la calibro uso una hoja de un catálogo o revista de deportes que son estas más gruesas y el punto óptimo es que se deslice sin rascar pero cuando intentes hacer pasar (sin forzar) una tarjeta de teléfono esta no pueda y con un reloj comparador voy verificando haciendo perímetros (cada 50mm) de la cama para ajustarlo perfectamente, pues con cuatro puntos no es 100% real (aprietas de un lado y el otro se queda flojo) los tornillos de ajuste que van con un muelle de hecho no deberían de estar roscados los taladros de la placa motriz de la cama pues las palomillas hacen de contratuerca en vez de reguladoras, lo ideal es poder regular usando las palomillas, los muelles ya se encargan de evitar que se aflojen que para eso están.

5ª La cama caliente tiende a fluctuar en la temperatura en más menos 2ºC durante todo el ciclo para evitar estos cambios de temperatura y evitar el Warping es aconsejable poner una plancha de 3mm de corcho unida a la cama caliente, te se calentara antes y será más estable. Lo del cristal y la laca Nelly para mi es imprescindible en todos los casos, un vidrio o cristal convencional de 3mm esmerilado por los cantos para no cortarte al manipularlo es ideal para el PLA, más adelante cuando ya uses ABS, PETG u otros que necesiten camas calientes superiores a 60-62ºC cámbialo por los templados (boro silicato) pues el convencional al cabo de varias impresiones peta por los cambios de temperatura y este último está pensado para esto, trabajar con temperaturas de más de 65ºC. Su costo es de 15€ aprox. el convencional no llega a los 5€ incluso hay cristalerías que te los regalan ya que usan recortes.

Después tienes otras mejoras también importantes como la rigidez de la estructura, BOWDEN, ETC. u extrusores E3d V6 u otros que son 100 veces mejores que el de la Anet.

Finalmente y muy, muy importante mírate los videos de gente que ha utilizado el CURA, slic3d, Simplify3D, Meshmixer o el que utilices, los parámetros del g-code son básicos y son el 80% de los problemas, puedes tener una impresora de 6000€ y no sacar una pieza buena con PLA en la vida, conozco empresas una en especial que no voy a comentar quienes son, que se compraron una ULTIMAKER de 12000€ para hacer sus prototipos ellos solitos con ABS y el experto más experto era un barrendero de la fábrica que tenía una Anet, como era un barrendero no le hicieron caso por no ser ingeniero y estuvieron a punto de tirar la máquina, cuando entre para hacerles un proyecto y me lo comentaron me descojonaba y tuvieron que ascender al barrendero a técnico 3D pues este hombre como joby llevaba más de 10Kg de PLA impresos jugando y más de 5Kg de PETG y ABS, me enseño un montón de trucos, yo cuando me lo comentaron al principio les solucione el problema del PLA pero este hombre les soluciono el problema del ABS y PETG que era el 100% los parámetros del g-code de las narices.

Resumiendo haz estos cambios primero, gasta un par de kg. de PLA y metete después con el ABS.

Espero haberte ayudado.

Un saludo
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(08-02-2018, 11:41 AM)xyon126 escribió:
(07-02-2018, 10:50 PM)Utku escribió: Hola, hace poco me he comprado una ante a 8 y las impresiones me quedan deforme, en plan solidas pero tipo los círculos no son redondos si no un poco amorfos y las lineas rectas no son muy rectas ya que las dibuja serpenteando.
Que puedo hacer para solucionarlo?

También se me despega de la base a veces . Merece la pena poner cristal y echa laca? De ser así que cristal y que laca.
Imprimo con abs a 260° y cama caliente a 90° porque no me llega a mas y a veces baja mientras imprime a 85°.

Hola Utku!

                       Como te han comentado los compañeros el problema que tienes es debido a varias causas, la más importante es el ABS, no es que sea complicado, es que es muy puñetero, el ABS, PETG, NYLON y algún otro por ahí que necesite cama caliente a más de 60ºC y fusión a más de 200ºC, son muy puñeteros y aunque la Anet A8 puede con ellos a nivel de temperatura, no así a nivel de diseño o tipo de impresora, las impresoras ideales para este tipo de material deben ser cerradas y no abiertas para evitar cambios de temperatura ambiente que evitan el warping; por otro lado en la documentación de Anet A8 que te envían, hay una guía bastante buena para solucionar esos problemas o por lo menos saber "EL PROQUE", el WARPÌNG es justamente lo del despegue de las puntas, la solución es hacerle una cama offset de varias líneas min. 3 y un offset máx. de 0.8 ideal 0.5; el tema de deformación de la pieza es debido a que por defecto las Anet A8 no vienen o informan de ajustes ideales o su propio diseño básico pero económico, como habrás comprobado en Thingeverse existen 1001 adaptación y mejora para esta y son imprescindibles, hay 1001 video por ahí que te explican el que y porque, por ejemplo los de NEOX JC 3DESING, que te ayudaran un montón. Ahora te indico por prioridad los ajustes y mejoras imprescindibles que debes hacer y sobre todo, coge el ABS mételo en su bolsa de plástico ciérrala bien para sellarlo y guárdalo de momento o tiraras por la borda 20€ a lo tonto y cómprate un par de rollos de PLA, empieza con piezas pequeñas poco complicadas y conoce tu impresora primero, el imprimir después y cuando lo domines metete con el ABS, PETG u otro complicado.

Bueno vamos a ello:

MEJORAS IMPRESCINDIBLES

1ª.   El eje Y, que es el que va de derecha a izquierda, este es sumamente importante conjuntamente con el X que va de delante a atrás, pues son gestionados por correas y son estas las culpables, el tensado de las mismas deben ser tal que tengan una tensión equivalente a una cuerda de piano o cada vez que realice un cambio de dirección patinan y/o flexan y se retardan varias décimas de milímetro provocando círculos cuadrados y deformes.

2ª.   Verifica la planitud y paralelismo de la cama con el eje Z, no me refiero al offset del extrusor ese es otro punto; me refiero a la distancia de las columnas guía (barras lisas de diámetro 8mm) estas deben ser completamente paralelas  a la placa motriz de la cama(la que esta con los carros guía y tiene la correa fijada) pues si no son totalmente paralelas te darán un problema de estructura de capa (se despegan por el medio y dejan grietas), es un problema de décimas y no con una regla como indica en el video el chinito, has de medirlo con un pie de rey digital.

3a. Sincronización de los husillos del eje Z, técnicamente y teóricamente los husillos giran al mismo tiempo pero esto es falso, los motores son lo que llamamos en el mundo mecánico Servo motores y estos son muy sensibles al voltaje que reciben, una décima de voltio le hace girar más o menos rápido y esto puede provocar que un husillo va a 3000rpm y el otro 2995rpm, !si¡ son solo 5rpm pero suficiente para que te haga el caballito y te provoque vibraciones que es el mal principal.

4ª. Ajustes de la cama con el extrusor, el chinito te aconseja usar una hoja de papel, suelen tener de 0.08 a 0.1mm de espesor pero es demasiado poco pues cuando lo ajustas la cama esta fría y cuando se calienta aumenta de volumen y sube aproximadamente 0.05 a 0.1 mm de espesor y entonces toca el extrusor con la cama, rallándola o no dejando salir el filamento fundido, lo mejor utiliza una hoja de catálogo que suelen ser algo más gordas entre 0.15 y 0.2mm suficiente para que cuando se caliente la cama que a la altura u offset ideal quede a 0.15 según los mejores en impresoras ULTIMAKER, yo personalmente cuando la calibro uso una hoja de un catálogo o revista de deportes que son estas más gruesas y el punto óptimo es que se deslice sin rascar pero cuando intentes hacer pasar (sin forzar) una tarjeta de teléfono esta no pueda y con un reloj comparador voy verificando haciendo perímetros (cada 50mm) de la cama para ajustarlo perfectamente, pues con cuatro puntos no es 100% real (aprietas de un lado y el otro se queda flojo) los tornillos de ajuste que van con un muelle de hecho no deberían de estar roscados los taladros de la placa motriz de la cama pues las palomillas hacen de contratuerca en vez de reguladoras, lo ideal es poder regular usando las palomillas, los muelles ya se encargan de evitar que se aflojen que para eso están.

5ª La cama caliente tiende a fluctuar en la temperatura en más menos 2ºC durante todo el ciclo para evitar estos cambios de temperatura y evitar el Warping es aconsejable poner una plancha de 3mm de corcho unida a la cama caliente, te se calentara antes y será más estable. Lo del cristal y la laca Nelly para mi es imprescindible en todos los casos, un vidrio o cristal convencional de 3mm esmerilado por los cantos para no cortarte al manipularlo es ideal para el PLA, más adelante cuando ya uses ABS, PETG u otros que necesiten camas calientes superiores a 60-62ºC cámbialo por los templados (boro silicato) pues el convencional al cabo de varias impresiones peta por los cambios de temperatura y este último está pensado para esto, trabajar con temperaturas de más de 65ºC. Su costo es de 15€ aprox. el convencional no llega a los 5€ incluso hay cristalerías que te los regalan ya que usan recortes.

Después tienes otras mejoras también importantes como la rigidez de la estructura, BOWDEN, ETC. u extrusores E3d V6 u otros que son 100 veces mejores que el de la Anet.

Finalmente y muy, muy importante mírate los videos de gente que ha utilizado el CURA, slic3d, Simplify3D, Meshmixer o el que utilices, los parámetros del g-code son básicos y son el 80% de los problemas, puedes tener una impresora de 6000€ y no sacar una pieza buena con PLA en la vida, conozco empresas una en especial que no voy a comentar quienes son, que se compraron una ULTIMAKER de 12000€ para hacer sus prototipos ellos solitos con ABS y el experto más experto era un barrendero de la fábrica que tenía una Anet, como era un barrendero no le hicieron caso por no ser ingeniero y estuvieron a punto de tirar la máquina, cuando entre para hacerles un proyecto y me lo comentaron me descojonaba y tuvieron que ascender al barrendero a técnico 3D pues este hombre como joby llevaba más de 10Kg de PLA impresos jugando y más de 5Kg de PETG y ABS, me enseño un montón de trucos, yo cuando me lo comentaron al principio les solucione el problema del PLA pero este hombre les soluciono el problema del ABS y PETG que era el 100% los parámetros del g-code de las narices.

Resumiendo haz estos cambios primero, gasta un par de kg. de PLA y metete después con el ABS.

Espero haberte ayudado.

Un saludo



Hola, muchísimas gracias por la explicación de verdad, iré probando y haciendo las mejoras que me indicas. Ya os comentare si tengo mas dudas o problemas. Gracias
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Hola otra vez!

                    Para la cama caliente, yo personalmente me la remodele de esta manera y he ganado un 200% en tiempo y efectividad, estos son los camnbios que le he hecho.

1º Pasar los taladros roscados de M3 a Ø3.5 de la placa atornillada en H, los de las esquinas.
2º Cortar una placa de corcho de unos 3mm de 220x220
3º Placa de aluminio de 220x220x1 o 2 mm
4º Hacer un paquete asi: Cristal, cama caliente, placa de corcho y placa de aluminio lo sujetas todo(menos el cristal) con los cuatro tornillos, arandelas y tuerca quedandote los 4 tornillos de M3 como espigas salientes que con el muelle los juntas a la placa motriz(placa H) y como tuercas he realizado un pequeño pomo con una tuerca de M3 insertada y este de un Ø18 a 20mm, pues es mas comodo para ajustar que la palomilla que traen.
5º me he realizado unas cantoneras parecidas a estas "https://www.thingiverse.com/thing:2313925" pues estas estan pensadas sin placa de corcho y placa de aluminio; esto como ves es para fijar y ajustar el cristal y no tener que utilizar pinzas metalicas.

Con este cambio (yo pedi dos cristales) las impresiones son mas estables y cuando acaba de imprimir cojo el cristal con la pieza aderida y lo meto a la nevera unos 5min. cuando lo saco las piezas saltan sin problemas y naturalmente el otro cristal lo uso para ir imprimiendo mientras este esta en la nevera. Punto importante verifica que el espesor de los cristales es el mismo por si tienes que recalibrar o no la cama.

Para sincronizar los husillos me he realizado dos poleas de 30 dientes y he pedido a Aliexpres una correa de GT2 cerrada de 810mm de perimetro ademas les he puesto esto "https://www.thingiverse.com/thing:2121017" para evitar el vailoteo del husillo que ademas de  molesto hace vibrar todo aunque no lo parezca y con este cambio y correas tensadas me hace piezas redondas con una precision de 0.5mm de error max. en un Ø100mm.

son tonterias pero se notan un monton los cambios.

Suerte. Icon_e_wink Icon_e_wink Icon_e_wink
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(08-02-2018, 04:14 PM)xyon126 escribió: Hola otra vez!

                    Para la cama caliente, yo personalmente me la remodele de esta manera y he ganado un 200% en tiempo y efectividad, estos son los camnbios que le he hecho.

1º Pasar los taladros roscados de M3 a Ø3.5 de la placa atornillada en H, los de las esquinas.
2º Cortar una placa de corcho de unos 3mm de 220x220
3º Placa de aluminio de 220x220x1 o 2 mm
4º Hacer un paquete asi: Cristal, cama caliente, placa de corcho y placa de aluminio lo sujetas todo(menos el cristal) con los cuatro tornillos, arandelas y tuerca quedandote los 4 tornillos de M3 como espigas salientes que con el muelle los juntas a la placa motriz(placa H) y como tuercas he realizado un pequeño pomo con una tuerca de M3 insertada y este de un Ø18 a 20mm, pues es mas comodo para ajustar que la palomilla que traen.
5º me he realizado unas cantoneras parecidas a estas "https://www.thingiverse.com/thing:2313925" pues estas estan pensadas sin placa de corcho y placa de aluminio; esto como ves es para fijar y ajustar el cristal y no tener que utilizar pinzas metalicas.

Con este cambio (yo pedi dos cristales) las impresiones son mas estables y cuando acaba de imprimir cojo el cristal con la pieza aderida y lo meto a la nevera unos 5min. cuando lo saco las piezas saltan sin problemas y naturalmente el otro cristal lo uso para ir imprimiendo mientras este esta en la nevera. Punto importante verifica que el espesor de los cristales es el mismo por si tienes que recalibrar o no la cama.

Para sincronizar los husillos me he realizado dos poleas de 30 dientes y he pedido a Aliexpres una correa de GT2 cerrada de 810mm de perimetro ademas les he puesto esto "https://www.thingiverse.com/thing:2121017" para evitar el vailoteo del husillo que ademas de  molesto hace vibrar todo aunque no lo parezca y con este cambio y correas tensadas me hace piezas redondas con una precision de 0.5mm de error max. en un Ø100mm.

son tonterias pero se notan un monton los cambios.

Suerte. Icon_e_wink Icon_e_wink Icon_e_wink

Pues tendré que mirar para hacerlo mas adelante , de momento tengo que comprar el cristal.
Gracias por la ayuda.

Otra cosa, mere la pena cambiar la ROM a skynet o marlin aunque no valla a usar autolevel?
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(08-02-2018, 11:41 AM)xyon126 escribió:
(07-02-2018, 10:50 PM)Utku escribió: Hola, hace poco me he comprado una ante a 8 y las impresiones me quedan deforme, en plan solidas pero tipo los círculos no son redondos si no un poco amorfos y las lineas rectas no son muy rectas ya que las dibuja serpenteando.
Que puedo hacer para solucionarlo?

También se me despega de la base a veces . Merece la pena poner cristal y echa laca? De ser así que cristal y que laca.
Imprimo con abs a 260° y cama caliente a 90° porque no me llega a mas y a veces baja mientras imprime a 85°.

Hola Utku!

                       Como te han comentado los compañeros el problema que tienes es debido a varias causas, la más importante es el ABS, no es que sea complicado, es que es muy puñetero, el ABS, PETG, NYLON y algún otro por ahí que necesite cama caliente a más de 60ºC y fusión a más de 200ºC, son muy puñeteros y aunque la Anet A8 puede con ellos a nivel de temperatura, no así a nivel de diseño o tipo de impresora, las impresoras ideales para este tipo de material deben ser cerradas y no abiertas para evitar cambios de temperatura ambiente que evitan el warping; por otro lado en la documentación de Anet A8 que te envían, hay una guía bastante buena para solucionar esos problemas o por lo menos saber "EL PROQUE", el WARPÌNG es justamente lo del despegue de las puntas, la solución es hacerle una cama offset de varias líneas min. 3 y un offset máx. de 0.8 ideal 0.5; el tema de deformación de la pieza es debido a que por defecto las Anet A8 no vienen o informan de ajustes ideales o su propio diseño básico pero económico, como habrás comprobado en Thingeverse existen 1001 adaptación y mejora para esta y son imprescindibles, hay 1001 video por ahí que te explican el que y porque, por ejemplo los de NEOX JC 3DESING, que te ayudaran un montón. Ahora te indico por prioridad los ajustes y mejoras imprescindibles que debes hacer y sobre todo, coge el ABS mételo en su bolsa de plástico ciérrala bien para sellarlo y guárdalo de momento o tiraras por la borda 20€ a lo tonto y cómprate un par de rollos de PLA, empieza con piezas pequeñas poco complicadas y conoce tu impresora primero, el imprimir después y cuando lo domines metete con el ABS, PETG u otro complicado.

Bueno vamos a ello:

MEJORAS IMPRESCINDIBLES

1ª.   El eje Y, que es el que va de derecha a izquierda, este es sumamente importante conjuntamente con el X que va de delante a atrás, pues son gestionados por correas y son estas las culpables, el tensado de las mismas deben ser tal que tengan una tensión equivalente a una cuerda de piano o cada vez que realice un cambio de dirección patinan y/o flexan y se retardan varias décimas de milímetro provocando círculos cuadrados y deformes.

2ª.   Verifica la planitud y paralelismo de la cama con el eje Z, no me refiero al offset del extrusor ese es otro punto; me refiero a la distancia de las columnas guía (barras lisas de diámetro 8mm) estas deben ser completamente paralelas  a la placa motriz de la cama(la que esta con los carros guía y tiene la correa fijada) pues si no son totalmente paralelas te darán un problema de estructura de capa (se despegan por el medio y dejan grietas), es un problema de décimas y no con una regla como indica en el video el chinito, has de medirlo con un pie de rey digital.

3a. Sincronización de los husillos del eje Z, técnicamente y teóricamente los husillos giran al mismo tiempo pero esto es falso, los motores son lo que llamamos en el mundo mecánico Servo motores y estos son muy sensibles al voltaje que reciben, una décima de voltio le hace girar más o menos rápido y esto puede provocar que un husillo va a 3000rpm y el otro 2995rpm, !si¡ son solo 5rpm pero suficiente para que te haga el caballito y te provoque vibraciones que es el mal principal.

4ª. Ajustes de la cama con el extrusor, el chinito te aconseja usar una hoja de papel, suelen tener de 0.08 a 0.1mm de espesor pero es demasiado poco pues cuando lo ajustas la cama esta fría y cuando se calienta aumenta de volumen y sube aproximadamente 0.05 a 0.1 mm de espesor y entonces toca el extrusor con la cama, rallándola o no dejando salir el filamento fundido, lo mejor utiliza una hoja de catálogo que suelen ser algo más gordas entre 0.15 y 0.2mm suficiente para que cuando se caliente la cama que a la altura u offset ideal quede a 0.15 según los mejores en impresoras ULTIMAKER, yo personalmente cuando la calibro uso una hoja de un catálogo o revista de deportes que son estas más gruesas y el punto óptimo es que se deslice sin rascar pero cuando intentes hacer pasar (sin forzar) una tarjeta de teléfono esta no pueda y con un reloj comparador voy verificando haciendo perímetros (cada 50mm) de la cama para ajustarlo perfectamente, pues con cuatro puntos no es 100% real (aprietas de un lado y el otro se queda flojo) los tornillos de ajuste que van con un muelle de hecho no deberían de estar roscados los taladros de la placa motriz de la cama pues las palomillas hacen de contratuerca en vez de reguladoras, lo ideal es poder regular usando las palomillas, los muelles ya se encargan de evitar que se aflojen que para eso están.

5ª La cama caliente tiende a fluctuar en la temperatura en más menos 2ºC durante todo el ciclo para evitar estos cambios de temperatura y evitar el Warping es aconsejable poner una plancha de 3mm de corcho unida a la cama caliente, te se calentara antes y será más estable. Lo del cristal y la laca Nelly para mi es imprescindible en todos los casos, un vidrio o cristal convencional de 3mm esmerilado por los cantos para no cortarte al manipularlo es ideal para el PLA, más adelante cuando ya uses ABS, PETG u otros que necesiten camas calientes superiores a 60-62ºC cámbialo por los templados (boro silicato) pues el convencional al cabo de varias impresiones peta por los cambios de temperatura y este último está pensado para esto, trabajar con temperaturas de más de 65ºC. Su costo es de 15€ aprox. el convencional no llega a los 5€ incluso hay cristalerías que te los regalan ya que usan recortes.

Después tienes otras mejoras también importantes como la rigidez de la estructura, BOWDEN, ETC. u extrusores E3d V6 u otros que son 100 veces mejores que el de la Anet.

Finalmente y muy, muy importante mírate los videos de gente que ha utilizado el CURA, slic3d, Simplify3D, Meshmixer o el que utilices, los parámetros del g-code son básicos y son el 80% de los problemas, puedes tener una impresora de 6000€ y no sacar una pieza buena con PLA en la vida, conozco empresas una en especial que no voy a comentar quienes son, que se compraron una ULTIMAKER de 12000€ para hacer sus prototipos ellos solitos con ABS y el experto más experto era un barrendero de la fábrica que tenía una Anet, como era un barrendero no le hicieron caso por no ser ingeniero y estuvieron a punto de tirar la máquina, cuando entre para hacerles un proyecto y me lo comentaron me descojonaba y tuvieron que ascender al barrendero a técnico 3D pues este hombre como joby llevaba más de 10Kg de PLA impresos jugando y más de 5Kg de PETG y ABS, me enseño un montón de trucos, yo cuando me lo comentaron al principio les solucione el problema del PLA pero este hombre les soluciono el problema del ABS y PETG que era el 100% los parámetros del g-code de las narices.

Resumiendo haz estos cambios primero, gasta un par de kg. de PLA y metete después con el ABS.

Espero haberte ayudado.

Un saludo

Acabo de leer esto y no puedo dejar de contestar, ya que considero que el foro está para ayudar e informar a los usuarios inexpertos.
Y eso pese a que, como me ha sucedido en alguna ocasión con algún usuario del foro, @xyon126 se lo pueda tomar como un ataque personal, aunque no lo sea. Que le vamos a hacer.
Y es que, en todo el tiempo que llevo en el foro, no había visto una respuesta con tantas cosas que yo considero equivocadas o inexactas.
Naturalmente, no descarto que yo pueda estar equivocado en algo. Agradeceré que se me indique, junto con las razones del porqué.
Iré punto por punto para no perderme.

1- Parece ser que se habla de una A8 con los ejes cambiados.
Lo normal es que el eje Y sea el que se mueve de adelante a atrás y el X el que lo hace de izquierda a derecha.
Como poder, se puede cambiar, pero eso lo único que hará será engañar al firmware y acabar en resultados no deseados.
Y la tensión de las correas tiene que ser la correcta, pero no excesiva. Yo diría que "como cuerdas de piano" cae en esta última categoría.
Solo se necesita la necesaria para que impida esas flexiones que se indican debidas a las inercias, pero no porque puedan patinar. Precisamente son dentadas para que no lo puedan hacer (a no ser que estén completamente flojas).
Además, con la impresora de serie, conseguir esa tensión podría producir en la estructura unas deformaciones inaceptables o incluso roturas.

2- Este punto creo que se refiere a los ejes lineales del eje X y su paralelismo con la superficie de la cama.
Como se indica, la regulación inicial viene en el video oficial mediante una regla, pero es que no es necesario utilizar un pie de rey digital para colocar los dos lados a la misma altura.
Entre otras cosas, porque es casi seguro que la cama no esté paralela a la superficie donde se apoya la impresora, que es donde se toman esas medidas, por lo que no serviría de nada esa precisión.
Solo es necesario que estén "más o menos" a la misma altura, ya que el ajuste fino se hará durante la calibración de la cama.

3- Los motores de la A8 no son servomotores, sino motores paso a paso. Precisamente por ello se desajustan, cosa que no les sucedería si lo fuesen.
A Anet le resultaría muy difícil ofertar el precio al que vende estas impresoras si utilizase servomotores.
Y lo del voltaje y las revoluciones, no se de donde se habrá sacado pero, en este tipo de motores, no es aplicable ya que no funcionan así.
El movimiento se produce por pasos, que el driver que controla el motor genera energizando alternativamente las dos bobinas que tiene este, con mayor o menor intensidad de corriente.
Para los que tengan interes en el tema de la velocidad de giro de estos motores, aunque no tiene ninguna utilidad a efectos prácticos, el firmware tiene programadas las velocidades máximas para el movimiento de los ejes. En concreto, 400 mm/s para X e Y y 8 mm/s para Z. Con la configuración mecánica que tiene la máquina de serie, eso equivale a 750 rpm para X e Y y 60 rpm para Z. Y dudo que esta electrónica y estos motores pueden llegar al valor más alto.
Volviendo a los desajustes, se producen en su mayor parte por pérdidas de pasos ocasionales y la solución más sencilla pasa por hacer solidarios físicamente el giro de los dos motores.
Por ejemplo, mediante una correa, como planteó por primera vez en el foro @neoxM3 . Yo los sincronicé así, aunque aprovechando para utilizar un solo motor en lugar de dos.

4- El ajuste mediante la hoja de papel de 80 gr/m2 (0,1mm aproximadamente) se hace, como casi todo el mundo sabe, poniendo todos los elementos calefactados a sus temperaturas de trabajo, para que se produzcan las dilataciones correspondientes. La regulación en frio que se indica, mediante la cubierta de revista, es muy pintoresca y no la había visto nunca.
Lo del reloj comparador para afinar la calibración de la cama queda muy profesional pero, si fuese necesario, es un método que no estaría al alcance del 99,9% de los usuarios de esta máquina.
Y sobre el sistema de sujeción y nivelación de la cama, efectivamente no es lo mejor y es fuente de vibraciones y otros problemas. Pero eso no impide que realice su función.
Los muelles están ahí para facilitar la regulación de la altura y para amortiguar posibles impactos imprevistos del cabezal de impresión, pero son las palomillas las que aseguran el conjunto. Y no es con ellas con lo que se regula la altura, sino con los tornillos, estando estas flojas.
Cuando se eliminan las roscas de la cama y las palomillas, suele ser porque también se quitan los muelles y se deja fija la cama. Si se conservan los muelles, no tiene mucho sentido hacerlo y en todo caso, habría que poner contratuercas para evitar que se aflojen los tornillos ya que los muelles, por sí solos, no lo impedirán.

5- El sistema de control de la temperatura de la cama, que traen implementado por defecto estas impresoras, es del tipo Bang-Bang y no es el mejor que se puede utilizar.
Pero, si la impresora se encuentra en un lugar a temperatura constante y sin corrientes de aire, funciona perfectamente y no produce esas variaciones de temperatura tan acusadas.
Cuando tenía la impresora de serie, nunca vi cambiar la indicación de temperatura de la cama en la pantalla durante una impresión.
Por lo demás, poner el corcho que se indica y pasarse al vidrio, coincido en que es muy recomendable y es lo que yo he hecho. Pero yo no diría que es imprescindible. Hay muchos usuarios que no lo hacen e imprimen sin problemas.

Por último, decir que ciertamente es muy importante la configuración del fileteador que se use y ver todas esas fuentes de información que se indican, aunque es seguro que en ellas @Utku no encontrará la mayoría de los consejos que se le han dado en esa respuesta.
Eso sí, la historia del barrendero es muy conmovedora e ilustra muy bien la idea que se tiene, en general, de los ingenieros y de las empresas tecnológicas de este país.

@Utku, estás empezando en este mundillo y te queda un largo camino por recorrer.
Mi recomendación es que leas todo lo que hay en el foro sobre el montaje correcto de la impresora, ya que es muy posible que no lo hayas hecho bien. Por ejemplo, la primera página de este mismo post.

Y que empieces imprimiendo con PLA, como te han recomendado, ya que es mucho más sencillo.

Un saludo.
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Sonrisa 
(08-02-2018, 06:27 PM)Simemart escribió:
(08-02-2018, 11:41 AM)xyon126 escribió:
(07-02-2018, 10:50 PM)Utku escribió: Hola, hace poco me he comprado una ante a 8 y las impresiones me quedan deforme, en plan solidas pero tipo los círculos no son redondos si no un poco amorfos y las lineas rectas no son muy rectas ya que las dibuja serpenteando.
Que puedo hacer para solucionarlo?

También se me despega de la base a veces . Merece la pena poner cristal y echa laca? De ser así que cristal y que laca.
Imprimo con abs a 260° y cama caliente a 90° porque no me llega a mas y a veces baja mientras imprime a 85°.

Hola Utku!

                       Como te han comentado los compañeros el problema que tienes es debido a varias causas, la más importante es el ABS, no es que sea complicado, es que es muy puñetero, el ABS, PETG, NYLON y algún otro por ahí que necesite cama caliente a más de 60ºC y fusión a más de 200ºC, son muy puñeteros y aunque la Anet A8 puede con ellos a nivel de temperatura, no así a nivel de diseño o tipo de impresora, las impresoras ideales para este tipo de material deben ser cerradas y no abiertas para evitar cambios de temperatura ambiente que evitan el warping; por otro lado en la documentación de Anet A8 que te envían, hay una guía bastante buena para solucionar esos problemas o por lo menos saber "EL PROQUE", el WARPÌNG es justamente lo del despegue de las puntas, la solución es hacerle una cama offset de varias líneas min. 3 y un offset máx. de 0.8 ideal 0.5; el tema de deformación de la pieza es debido a que por defecto las Anet A8 no vienen o informan de ajustes ideales o su propio diseño básico pero económico, como habrás comprobado en Thingeverse existen 1001 adaptación y mejora para esta y son imprescindibles, hay 1001 video por ahí que te explican el que y porque, por ejemplo los de NEOX JC 3DESING, que te ayudaran un montón. Ahora te indico por prioridad los ajustes y mejoras imprescindibles que debes hacer y sobre todo, coge el ABS mételo en su bolsa de plástico ciérrala bien para sellarlo y guárdalo de momento o tiraras por la borda 20€ a lo tonto y cómprate un par de rollos de PLA, empieza con piezas pequeñas poco complicadas y conoce tu impresora primero, el imprimir después y cuando lo domines metete con el ABS, PETG u otro complicado.

Bueno vamos a ello:

MEJORAS IMPRESCINDIBLES

1ª.   El eje Y, que es el que va de derecha a izquierda, este es sumamente importante conjuntamente con el X que va de delante a atrás, pues son gestionados por correas y son estas las culpables, el tensado de las mismas deben ser tal que tengan una tensión equivalente a una cuerda de piano o cada vez que realice un cambio de dirección patinan y/o flexan y se retardan varias décimas de milímetro provocando círculos cuadrados y deformes.

2ª.   Verifica la planitud y paralelismo de la cama con el eje Z, no me refiero al offset del extrusor ese es otro punto; me refiero a la distancia de las columnas guía (barras lisas de diámetro 8mm) estas deben ser completamente paralelas  a la placa motriz de la cama(la que esta con los carros guía y tiene la correa fijada) pues si no son totalmente paralelas te darán un problema de estructura de capa (se despegan por el medio y dejan grietas), es un problema de décimas y no con una regla como indica en el video el chinito, has de medirlo con un pie de rey digital.

3a. Sincronización de los husillos del eje Z, técnicamente y teóricamente los husillos giran al mismo tiempo pero esto es falso, los motores son lo que llamamos en el mundo mecánico Servo motores y estos son muy sensibles al voltaje que reciben, una décima de voltio le hace girar más o menos rápido y esto puede provocar que un husillo va a 3000rpm y el otro 2995rpm, !si¡ son solo 5rpm pero suficiente para que te haga el caballito y te provoque vibraciones que es el mal principal.

4ª. Ajustes de la cama con el extrusor, el chinito te aconseja usar una hoja de papel, suelen tener de 0.08 a 0.1mm de espesor pero es demasiado poco pues cuando lo ajustas la cama esta fría y cuando se calienta aumenta de volumen y sube aproximadamente 0.05 a 0.1 mm de espesor y entonces toca el extrusor con la cama, rallándola o no dejando salir el filamento fundido, lo mejor utiliza una hoja de catálogo que suelen ser algo más gordas entre 0.15 y 0.2mm suficiente para que cuando se caliente la cama que a la altura u offset ideal quede a 0.15 según los mejores en impresoras ULTIMAKER, yo personalmente cuando la calibro uso una hoja de un catálogo o revista de deportes que son estas más gruesas y el punto óptimo es que se deslice sin rascar pero cuando intentes hacer pasar (sin forzar) una tarjeta de teléfono esta no pueda y con un reloj comparador voy verificando haciendo perímetros (cada 50mm) de la cama para ajustarlo perfectamente, pues con cuatro puntos no es 100% real (aprietas de un lado y el otro se queda flojo) los tornillos de ajuste que van con un muelle de hecho no deberían de estar roscados los taladros de la placa motriz de la cama pues las palomillas hacen de contratuerca en vez de reguladoras, lo ideal es poder regular usando las palomillas, los muelles ya se encargan de evitar que se aflojen que para eso están.

5ª La cama caliente tiende a fluctuar en la temperatura en más menos 2ºC durante todo el ciclo para evitar estos cambios de temperatura y evitar el Warping es aconsejable poner una plancha de 3mm de corcho unida a la cama caliente, te se calentara antes y será más estable. Lo del cristal y la laca Nelly para mi es imprescindible en todos los casos, un vidrio o cristal convencional de 3mm esmerilado por los cantos para no cortarte al manipularlo es ideal para el PLA, más adelante cuando ya uses ABS, PETG u otros que necesiten camas calientes superiores a 60-62ºC cámbialo por los templados (boro silicato) pues el convencional al cabo de varias impresiones peta por los cambios de temperatura y este último está pensado para esto, trabajar con temperaturas de más de 65ºC. Su costo es de 15€ aprox. el convencional no llega a los 5€ incluso hay cristalerías que te los regalan ya que usan recortes.

Después tienes otras mejoras también importantes como la rigidez de la estructura, BOWDEN, ETC. u extrusores E3d V6 u otros que son 100 veces mejores que el de la Anet.

Finalmente y muy, muy importante mírate los videos de gente que ha utilizado el CURA, slic3d, Simplify3D, Meshmixer o el que utilices, los parámetros del g-code son básicos y son el 80% de los problemas, puedes tener una impresora de 6000€ y no sacar una pieza buena con PLA en la vida, conozco empresas una en especial que no voy a comentar quienes son, que se compraron una ULTIMAKER de 12000€ para hacer sus prototipos ellos solitos con ABS y el experto más experto era un barrendero de la fábrica que tenía una Anet, como era un barrendero no le hicieron caso por no ser ingeniero y estuvieron a punto de tirar la máquina, cuando entre para hacerles un proyecto y me lo comentaron me descojonaba y tuvieron que ascender al barrendero a técnico 3D pues este hombre como joby llevaba más de 10Kg de PLA impresos jugando y más de 5Kg de PETG y ABS, me enseño un montón de trucos, yo cuando me lo comentaron al principio les solucione el problema del PLA pero este hombre les soluciono el problema del ABS y PETG que era el 100% los parámetros del g-code de las narices.

Resumiendo haz estos cambios primero, gasta un par de kg. de PLA y metete después con el ABS.

Espero haberte ayudado.

Un saludo

Acabo de leer esto y no puedo dejar de contestar, ya que considero que el foro está para ayudar e informar a los usuarios inexpertos.
Y eso pese a que, como me ha sucedido en alguna ocasión con algún usuario del foro, @xyon126 se lo pueda tomar como un ataque personal, aunque no lo sea. Que le vamos a hacer.
Y es que, en todo el tiempo que llevo en el foro, no había visto una respuesta con tantas cosas que yo considero equivocadas o inexactas.
Naturalmente, no descarto que yo pueda estar equivocado en algo. Agradeceré que se me indique, junto con las razones del porqué.
Iré punto por punto para no perderme.

1- Parece ser que se habla de una A8 con los ejes cambiados.
Lo normal es que el eje Y sea el que se mueve de adelante a atrás y el X el que lo hace de izquierda a derecha.
Como poder, se puede cambiar, pero eso lo único que hará será engañar al firmware y acabar en resultados no deseados.
Y la tensión de las correas tiene que ser la correcta, pero no excesiva. Yo diría que "como cuerdas de piano" cae en esta última categoría.
Solo se necesita la necesaria para que impida esas flexiones que se indican debidas a las inercias, pero no porque puedan patinar. Precisamente son dentadas para que no lo puedan hacer (a no ser que estén completamente flojas).
Además, con la impresora de serie, conseguir esa tensión podría producir en la estructura unas deformaciones inaceptables o incluso roturas.

2- Este punto creo que se refiere a los ejes lineales del eje X y su paralelismo con la superficie de la cama.
Como se indica, la regulación inicial viene en el video oficial mediante una regla, pero es que no es necesario utilizar un pie de rey digital para colocar los dos lados a la misma altura.
Entre otras cosas, porque es casi seguro que la cama no esté paralela a la superficie donde se apoya la impresora, que es donde se toman esas medidas, por lo que no serviría de nada esa precisión.
Solo es necesario que estén "más o menos" a la misma altura, ya que el ajuste fino se hará durante la calibración de la cama.

3- Los motores de la A8 no son servomotores, sino motores paso a paso. Precisamente por ello se desajustan, cosa que no les sucedería si lo fuesen.
A Anet le resultaría muy difícil ofertar el precio al que vende estas impresoras si utilizase servomotores.
Y lo del voltaje y las revoluciones, no se de donde se habrá sacado pero, en este tipo de motores, no es aplicable ya que no funcionan así.
El movimiento se produce por pasos, que el driver que controla el motor genera energizando alternativamente las dos bobinas que tiene este, con mayor o menor intensidad de corriente.
Para los que tengan interes en el tema de la velocidad de giro de estos motores, aunque no tiene ninguna utilidad a efectos prácticos, el firmware tiene programadas las velocidades máximas para el movimiento de los ejes. En concreto, 400 mm/s para X e Y y 8 mm/s para Z. Con la configuración mecánica que tiene la máquina de serie, eso equivale a 750 rpm para X e Y y 60 rpm para Z. Y dudo que esta electrónica y estos motores pueden llegar al valor más alto.
Volviendo a los desajustes, se producen en su mayor parte por pérdidas de pasos ocasionales y la solución más sencilla pasa por hacer solidarios físicamente el giro de los dos motores.
Por ejemplo, mediante una correa, como planteó por primera vez en el foro @neoxM3 . Yo los sincronicé así, aunque aprovechando para utilizar un solo motor en lugar de dos.

4- El ajuste mediante la hoja de papel de 80 gr/m2 (0,1mm aproximadamente) se hace, como casi todo el mundo sabe, poniendo todos los elementos calefactados a sus temperaturas de trabajo, para que se produzcan las dilataciones correspondientes. La regulación en frio que se indica, mediante la cubierta de revista, es muy pintoresca y no la había visto nunca.
Lo del reloj comparador para afinar la calibración de la cama queda muy profesional pero, si fuese necesario, es un método que no estaría al alcance del 99,9% de los usuarios de esta máquina.
Y sobre el sistema de sujeción y nivelación de la cama, efectivamente no es lo mejor y es fuente de vibraciones y otros problemas. Pero eso no impide que realice su función.
Los muelles están ahí para facilitar la regulación de la altura y para amortiguar posibles impactos imprevistos del cabezal de impresión, pero son las palomillas las que aseguran el conjunto. Y no es con ellas con lo que se regula la altura, sino con los tornillos, estando estas flojas.
Cuando se eliminan las roscas de la cama y las palomillas, suele ser porque también se quitan los muelles y se deja fija la cama. Si se conservan los muelles, no tiene mucho sentido hacerlo y en todo caso, habría que poner contratuercas para evitar que se aflojen los tornillos ya que los muelles, por sí solos, no lo impedirán.

5- El sistema de control de la temperatura de la cama, que traen implementado por defecto estas impresoras, es del tipo Bang-Bang y no es el mejor que se puede utilizar.
Pero, si la impresora se encuentra en un lugar a temperatura constante y sin corrientes de aire, funciona perfectamente y no produce esas variaciones de temperatura tan acusadas.
Cuando tenía la impresora de serie, nunca vi cambiar la indicación de temperatura de la cama en la pantalla durante una impresión.
Por lo demás, poner el corcho que se indica y pasarse al vidrio, coincido en que es muy recomendable y es lo que yo he hecho. Pero yo no diría que es imprescindible. Hay muchos usuarios que no lo hacen e imprimen sin problemas.

Por último, decir que ciertamente es muy importante la configuración del fileteador que se use y ver todas esas fuentes de información que se indican, aunque es seguro que en ellas @Utku no encontrará la mayoría de los consejos que se le han dado en esa respuesta.
Eso sí, la historia del barrendero es muy conmovedora e ilustra muy bien la idea que se tiene, en general, de los ingenieros y de las empresas tecnológicas de este país.

@Utku, estás empezando en este mundillo y te queda un largo camino por recorrer.
Mi recomendación es que leas todo lo que hay en el foro sobre el montaje correcto de la impresora, ya que es muy posible que no lo hayas hecho bien. Por ejemplo, la primera página de este mismo post.

Y que empieces imprimiendo con PLA, como te han recomendado, ya que es mucho más sencillo.

Un saludo.

Lo del PLA , la verdad esque lo acabo de cambiar por el que venia con la impresora y es que la impresión va sola nibse despega y queda perfecta. Si , la verdad esque debería leer todo el foro pero esque son 108 pag y solo con pensarlo... pero si, algo si que leere. Lo del corcho a lo mejor me espero y con el cristal si funciona bien pues ahi no dejare, pero si eso pues os pregunto como montarlos bien. Muchas gracias todos.
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No es imprescindible que te leas todo este post.
Casi toda la información que necesitas de él está al principio, que es lo que te recomiendo mirar.
Un saludo.
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Poco a poco, no es tan difícil, pero son muchos pequeños detalles.
Tienes mucho ganado si te lees el hilo, es la experiencia de muchos resumido en poco aunque no lo parezca.
Un saludo y paciencia.!

Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
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Okok.
De momento ya he condmseguido imprimir algunas piezas y un ventilador de capa circular que no me vale porque roza con la cama.  Sisi1 Sisi1
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Hola Simemart!
              Primeramente no me lo tomo como ataque pues las opiniones son libres y tomárselo así seria de ser cazurro y de todo, menos eso. Por lo que comentas y críticas o difieres, no puedo estar de acuerdo contigo en muchísimas cosas que a continuación comentaré pero también puedo aceptar algún equivoco, somos humanos.
               Referente a las diferencias. Comentas que no es un servo motor, sino un paso a paso, cierto tienes toda la razón estaba con otra cosa y lo he comentado mal, pero sobre las rpm, porfa mírate las especificaciones de los motores NEMA y veras que tú también te equivocas y de lejos, es cierto que el firmware pone 400,400 y 8 pero eso son las relaciones resultantes caballero, el motor gira a 3000 rpm pero con el piñón de z20 o el husillo de paso 2x8 la resultante para el firmware da la velocidad que comentas, me has mezclado tomates con plátanos, una cosa son rpm y otra velocidades; por otro lado e insisto otra vez, las rpm que dan son a un voltaje especifico y si varia por ser justamente paso a paso pueden cambiar y eso naturalmente afecta directamente a la relación resultante, por eso es bueno sincronizarlos, naturalmente si se elimina un motor y se hace girar los dos husillos con el mismo es lo ideal pero como bien has dicho, para un iniciado es mucho más complejo que poner dos poleas y una correa tensada para que sincronicen, no al 100% pero si lo mejoras, además eliminas la potencia transmitida y teóricamente deberíamos de cambiarlo por uno más potente aunque aquí no elevamos 30Kg o más por lo que le afectara pero no demasiado. Comentas también lo de la cuerda de piano, para tu información la tensión de la correa se le llama tensión cuerda de piano, no porque quede como si fuese de acero, ya que forzaríamos el motor y lo quemaríamos pero si hasta el punto que tocas la correa y la notas dura, justa como las cuerdas de piano, si quedan blandas puedes coronar la correa y en el caso de la Anet son de una goma bastante dura con lo que tienes mucho riesgo que se salten y patinen si no se adaptan bien al piñón.
Sobre los ejes, aquí te tengo que corregir nuevamente, siempre, siempre incluso en el firmware esta así aquí, en EEUU e incluso en la China, ya sea automoción, aeronáutica u otra tecnología los ejes X son los longitudinales los Y los transversales y los Z los de elevación, solo en Suecia utilizan otra nomenclatura que no recuerdo pero son las letras no el sentido del movimiento, míratelo pues aquí te has equivocado por completo y tengo que estar por completo en desacuerdo.
Lo del ajuste de la hoja de papel creo que aquí o no lo has entendido bien o no has visto ni la Anet, ni el video del chinito, perdón lo hacen con la Anet en frio por completo, con el firmware original es imposible regularlo a menos que le digas que se precaliente para PLA u otro y se va perdiendo la temperatura por momentos y lo del reloj comparador, pues si dependiendo de quién le sea un poco complejo pero no por el precio pues en Aliexpres los hay por 6€ y son muy buenos y una vez has tomado una referencia con este método la plenitud la consigues con más garantías pues por tacto puedes variar bastante.
Otro punto que comentas es lo del paralelismo, sin ofenderte pero si no lo haces como comento y lo haces como el chinito es de chapuzas total, se sobre entiende que no tienes la Anet encima de una cama, lo ideal es en una mesa de escritorio o similar pero te olvidas que el plano(plano geométrico o espacial) lo genera las columnas longitudinales y naturalmente en una superficie plana de cierta calidad y un pie de rey en Aliexpres por 9€ lo tienes también y digital, y creo que la mayoría lo hemos hecho así incluso Neox que creo fue el primero en comentarlo.
Sobre la cama, comentas que la impresora de serie no varía la temperatura, aquí difiero también pero el problema está que en el panel de la anet los cambios no se visualizan al momento, pero si utilizas el Simplifly3d te da la información cada 2 ser, creo, y ves las variaciones de temperatura tanto del extrusor como de la cama y como fluctúan en más menos 1ºC incluso a veces en 2ºC, y esto como bien sabes lo debes ajustar para evitar esos cambios en el Firmware y el de Anet no lo permite por eso muchos utilizamos el Arduino. Lo del Bang-Bang no sé lo que es, y no puedo opinar.
Lo de la regulación, lo del muelle además de las vibraciones cosa que aquí hay criterios varios, el regularlo como viene de origen es un pastonazo de cuidado y regularlo con las palomillas es muchísimo más cómodo. Lo de la contratuerca con las palomillas para mi es una aberración pues debes aflojar la palomilla y regular con el tornillo llevo más de 30 años regulando utillajes aeronáuticos y de automoción y nadie lo hace como te lo ponen en el video sino como lo he comentado yo, pero si opinas lo contrario, es cosa tuya no te lo voy a discutir.
Bueno Simemart, espero no te ofendas, no ha sido mi intención solo ha sido aclaratorio de que no todos tenemos razón al 100%, y que todos nos equivocamos inclusive tú.
Un saludo
Lo del Bang-Bang sería un puntazo lo explicases pues como he comentado lo desconozco por completo y puede ser muy interesante.
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Hola, por mi parte no hay ningún problema tampoco. Hemos dado cada uno nuestra opinión y nuestras razones.
Ahora quien quiera puede investigarlas y concluir quien está acertado o equivocado. Si afirmas que estos motores NEMA17 giran a 3000 rpm creo que no conduce a nada debatir más.
El Bang-Bang es una de las dos formas de controlar la estabilidad de la temperatura que se suelen utilizar en las impresoras 3D. La otra se denomina por PID.
El Bang-Bang consiste en que el elemento calefactor se encienda por completo cuando la temperatura desciende de la marcada como objetivo y se apague cuando la sobrepasa.
Logicamente, existe una cierta inercia térmica que hace que haya una ligera fluctuación entorno a la temperatura objetivo, ya que el elemento calefactor no puede calentar o dejar de hacerlo instantáneamente.
Se suele utilizar solo para la cama caliente, no para el fusor, que requiere un control más preciso. Para este se utiliza generalmente el PID.
Este método funciona de forma distinta, pulsando el encendido en función de tres parámetros (de ahí vienen las letras PID) que se configuran para el elemento concreto.
A diferencia del Bang-Bang, este método necesita un componente electrónico que permita pulsar el encendido del elemento calefactor. Normalmente un mosfet, aunque también vale un relé de estado sólido.
Yo tengo los dos controlados por PID: el fusor mediante el mosfet de la placa (tal y como viene de serie) y la cama mediante un relé de estado sólido externo.
Un saludo.
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Buenas gente.

Una pregunta rapida.

Queria cambiar todo el extrusor de la anet a8 por un e3dv6, ¿sabeis de algun proyecto o piezas imprimibles para montarlo en la anet, que se haya probado y que vaya bien? Extrusion directa a ser posible.

Un saludo.
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(09-02-2018, 08:30 AM)cyberbask escribió: Buenas gente.

Una pregunta rapida.

Queria cambiar todo el extrusor de la anet a8 por un e3dv6, ¿sabeis de algun proyecto o piezas imprimibles para montarlo en la anet, que se haya probado y que vaya bien? Extrusion directa a ser posible.

Un saludo.

Hola cyberbask!

                  Creo que lo que comentas es posible pero haciedndo tu los cambios, si no es asi que me lo corrijan; yo particularmente me compre el kit completo E3d_v6 y me lo sivieron para sistema Bowden, de hecho, busque y busque y siempre hacian mencion a sistema Bowden, por otro lado, creo que se llama asi "MK8 Titan" Neox al principio de este Post comenta por fotos y por video como montarlo y configurarlo, ya que creo que hay que cambiar los parametros en el Firmware, con el E3d_v6, no lo se pero pues lo tengo y no lo he montado aún, pero si el calefactor y el sensor de temperatura o termistor son el mismo, pues no deberia.

                  Por otro lado, si lo que quieres es cambiar el extrusor original por uno mejor y fijo, creo que haber hay muchos y si buscas en thingiverse seguro que encontraras 1001.

Un saludo
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(09-02-2018, 02:45 PM)xyon126 escribió:
(09-02-2018, 08:30 AM)cyberbask escribió: Buenas gente.

Una pregunta rapida.

Queria cambiar todo el extrusor de la anet a8 por un e3dv6, ¿sabeis de algun proyecto o piezas imprimibles para montarlo en la anet, que se haya probado y que vaya bien? Extrusion directa a ser posible.

Un saludo.

Hola cyberbask!

                  Creo que lo que comentas es posible pero haciedndo tu los cambios, si no es asi que me lo corrijan; yo particularmente me compre el kit completo E3d_v6 y me lo sivieron para sistema Bowden, de hecho, busque y busque y siempre hacian mencion a sistema Bowden, por otro lado, creo que se llama asi "MK8 Titan" Neox al principio de este Post comenta por fotos y por video como montarlo y configurarlo, ya que creo que hay que cambiar los parametros en el Firmware, con el E3d_v6, no lo se pero pues lo tengo y no lo he montado aún, pero si el calefactor y el sensor de temperatura o termistor son el mismo, pues no deberia.

                  Por otro lado, si lo que quieres es cambiar el extrusor original por uno mejor y fijo, creo que haber hay muchos y si buscas en thingiverse seguro que encontraras 1001.

Un saludo

Gracias por responder. Mirare ese mk8 que pones.

Por eso preguntaba, porque hay 1000 cosas en thingiverse, pero era para saber si alguna esta probada y me la recomendabais.

Un saludo.
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(09-02-2018, 12:37 AM)Simemart escribió: Hola, por mi parte no hay ningún problema tampoco. Hemos dado cada uno nuestra opinión y nuestras razones.
Ahora quien quiera puede investigarlas y concluir quien está acertado o equivocado. Si afirmas que estos motores NEMA17 giran a 3000 rpm creo que no conduce a nada debatir más.
El Bang-Bang es una de las dos formas de controlar la estabilidad de la temperatura que se suelen utilizar en las impresoras 3D. La otra se denomina por PID.
El Bang-Bang consiste en que el elemento calefactor se encienda por completo cuando la temperatura desciende de la marcada como objetivo y se apague cuando la sobrepasa.
Logicamente, existe una cierta inercia térmica que hace que haya una ligera fluctuación entorno a la temperatura objetivo, ya que el elemento calefactor no puede calentar o dejar de hacerlo instantáneamente.
Se suele utilizar solo para la cama caliente, no para el fusor, que requiere un control más preciso. Para este se utiliza generalmente el PID.
Este método funciona de forma distinta, pulsando el encendido en función de tres parámetros (de ahí vienen las letras PID) que se configuran para el elemento concreto.
A diferencia del Bang-Bang, este método necesita un componente electrónico que permita pulsar el encendido del elemento calefactor. Normalmente un mosfet, aunque también vale un relé de estado sólido.
Yo tengo los dos controlados por PID: el fusor mediante el mosfet de la placa (tal y como viene de serie) y la cama mediante un relé de estado sólido externo.
Un saludo.

Hola Simemart!

                 Primero antes de nada , creo que estamos de acuerdo los, mil gracias por la informacion del Bang-Bang lo del PID ya lo conocia pero como tu ya sabes son temas en los que se inician no deberian de meterse ni por asomo, aunque lo del relé para la cama no es complicado (yo lo tengo y de 40A para una de silicona proxima) y evitas errores o problemas con la placa que creo o he leido que es muy tikis-mikis y se casca rapido (toco madera y que me dure un poco mas).

                 Por otro lado, quiero hacer una aclaración, no a ti, en general respecto al tema inicial de los ejes. Yo tube un problema con mi Anet A8 que me imprimia las piezas simetricas a lo que yo enviaba, Neox amablemente me comento que si utilizaba el Simplify3D que mirase el g-code+maquina no fuese que tubiese un eje invertido marcado, analizando esto y generandome un STL de la Anet A8 para el Simplify3D, detecte un error muy grave que posteriormente y despues de un mes los de Anet me comunicaron y es que habian unos videos y manuales que ya han sido eliminados y sustituidos por los que te bajas ahora que tenian un error en los ejes y que comentaban y sin esquema o dibujo,  que el eje logitudinal o "X" era el de traslacion de la cama, cuando en realidad de hay la confusion para equivocos de muchos, el "X" es de traslacion del carro extrusor, cosa que es muy importante pues gira todo sobre "Z" 180º y puede ocurrir lo que me pasaba a mi, se soluciona facilmente y es cambiar las conexiones de las Y por las de la X y problema solucionado, pero es muy importante ya que podemos estar hablando de lo mismo los dos con unos con los ejes cambiados y otros no sin, sin saberlo y ambos tendrian la razon y todo por un error de tantos de los manuales que tubieses de Anet.

Un saludo y gracias por lo del Bang-Bang (valla nombrecito).

(09-02-2018, 02:58 PM)cyberbask escribió:
(09-02-2018, 02:45 PM)xyon126 escribió:
(09-02-2018, 08:30 AM)cyberbask escribió: Buenas gente.

Una pregunta rapida.

Queria cambiar todo el extrusor de la anet a8 por un e3dv6, ¿sabeis de algun proyecto o piezas imprimibles para montarlo en la anet, que se haya probado y que vaya bien? Extrusion directa a ser posible.

Un saludo.

Hola cyberbask!

                  Creo que lo que comentas es posible pero haciedndo tu los cambios, si no es asi que me lo corrijan; yo particularmente me compre el kit completo E3d_v6 y me lo sivieron para sistema Bowden, de hecho, busque y busque y siempre hacian mencion a sistema Bowden, por otro lado, creo que se llama asi "MK8 Titan" Neox al principio de este Post comenta por fotos y por video como montarlo y configurarlo, ya que creo que hay que cambiar los parametros en el Firmware, con el E3d_v6, no lo se pero pues lo tengo y no lo he montado aún, pero si el calefactor y el sensor de temperatura o termistor son el mismo, pues no deberia.

                  Por otro lado, si lo que quieres es cambiar el extrusor original por uno mejor y fijo, creo que haber hay muchos y si buscas en thingiverse seguro que encontraras 1001.

Un saludo

Gracias por responder. Mirare ese mk8 que pones.

Por eso preguntaba, porque hay 1000 cosas en thingiverse, pero era para saber si alguna esta probada y me la recomendabais.

Un saludo.

Hola otra vez!

                  Mirate el primer video de mejoras de NEOX o JC 3Design, el lo tiene montado he incluso pone las piezas, bueno el Link de ellas de Thingiverse y te ahorraras problemas pues esta testeado por el mismo como coballa.

Un saludo
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(09-02-2018, 03:02 PM)xyon126 escribió: Hola Simemart!

                Primero antes de nada , creo que estamos de acuerdo los, mil gracias por la informacion del Bang-Bang lo del PID ya lo conocia pero como tu ya sabes son temas en los que se inician no deberian de meterse ni por asomo, aunque lo del relé para la cama no es complicado (yo lo tengo y de 40A para una de silicona proxima) y evitas errores o problemas con la placa que creo o he leido que es muy tikis-mikis y se casca rapido (toco madera y que me dure un poco mas).

                Por otro lado, quiero hacer una aclaración, no a ti, en general respecto al tema inicial de los ejes. Yo tube un problema con mi Anet A8 que me imprimia las piezas simetricas a lo que yo enviaba, Neox amablemente me comento que si utilizaba el Simplify3D que mirase el g-code+maquina no fuese que tubiese un eje invertido marcado, analizando esto y generandome un STL de la Anet A8 para el Simplify3D, detecte un error muy grave que posteriormente y despues de un mes los de Anet me comunicaron y es que habian unos videos y manuales que ya han sido eliminados y sustituidos por los que te bajas ahora que tenian un error en los ejes y que comentaban y sin esquema o dibujo,  que el eje logitudinal o "X" era el de traslacion de la cama, cuando en realidad de hay la confusion para equivocos de muchos, el "X" es de traslacion del carro extrusor, cosa que es muy importante pues gira todo sobre "Z" 180º y puede ocurrir lo que me pasaba a mi, se soluciona facilmente y es cambiar las conexiones de las Y por las de la X y problema solucionado, pero es muy importante ya que podemos estar hablando de lo mismo los dos con unos con los ejes cambiados y otros no sin, sin saberlo y ambos tendrian la razon y todo por un error de tantos de los manuales que tubieses de Anet.

Un saludo y gracias por lo del Bang-Bang (valla nombrecito).

Hola. No hay por que darlas. Ha sido un placer facilitar la información sobre el Bang-Bang.

Por otro lado, no entiendo muy bien lo que comentas sobre un problema de los ejes y de tus conversaciones con Anet, etc.
Entiendo que, si has tenido un problema de giro de las piezas 90º al imprimir (giro, no simetría), será porque tenías cambiados los ejes.
No tengo noticia de que nunca haya existido ningún problema en como se conectan los ejes a la placa y que Anet haya tenído que corregir.
Lo que sí veo es que en tu réplica eras muy contundente en afirmar como se denominan y sitúan, incluso con referencias internacionales y demás.

No tenía intención de volver sobre el tema, porque como dije no es algo que me preocupe demasiado, pero como veo que crees que con tu réplica a mis objeciones habías zanjado el debate claramente a tu favor, cosa que no es así, para que no lo crean también los usuarios más inexpertos que entran en el foro para aprender, voy a dar los datos y las referencias para que cualquiera que tenga interés en saber qué es realmente lo correcto, pueda investigar y valorar.

No voy a entrar a debatir de nuevo sobre temas que, aunque no lo comparto, se podría pensar que son cuestiones de opinión. Como pueden ser si el sistema de sujeción original de la cama es mejor o peor; o si los muelles pueden por si solos evitar que se aflojen los tornillos o las tuercas; o si el sistema Bang-Bang tiene unas fluctuaciones mayores o menores en el control de la temperatura, etc. No tengo inconveniente en hacerlo si es necesario, no es que me retracte de lo que he dicho anteriormente, pero no los considero muy importantes.

Pero hay dos cuestiones que no son de opinión, sino claramente demostrables y en las que se puso mucho énfasis. Una es, precisamente, la denominación y situación de los ejes de la impresora y el otro sobre el funcionamiento de los motores. Vamos a ver si damos más luz sobre ellas.

Respecto de la primera, una búsqueda en Google nos da como resultado que, por lo que yo veo, solo hay una norma a nivel internacional que se aplique a este tema: la DIN 66217, que trata sobre denominación de ejes en CNC (control numérico).

Es difícil, si no imposible, encontrar la norma de forma gratuita para su consulta. Pero sí aparece en varios sitios de forma indirecta, utilizando documentación de empresas industriales de fabricación de maquinaria de control numérico, ya que es de suponer que la tienen y la aplican en sus productos.

Si en Google buscamos “convenio denominación ejes cnc”, el primer resultado que a mí me sale es este, que cita como fuente a Fagor Automation. Dada la fuente, es bastante posible que esa información sea fiable.

Según se dice ahí, la norma indica que se utilizarán para designar los ejes principales de trabajo las letras X, Y y Z, con los ejes X e Y formando el plano de trabajo de la máquina y el Z perpendicular a ellos.

Y como norma para su dirección, poner los dedos pulgar, índice y corazón de la mano derecha formando entre ellos ángulos rectos y señalar el frente de la máquina (suele ser donde te colocas para utilizarla, aunque no siempre) con el dedo índice mientras el corazón mira hacia arriba. En esa posición, el pulgar es el eje X, el índice es el Y y el corazón, el Z. Como se puede ver, aquí no se dice nada de ejes longitudinales ni transversales.

Como es lógico, los fabricantes pueden seguir o no el convenio, pues nadie les va a obligar a ello, aunque es muy recomendable si se quiere tener buenos resultados comerciales. Y da la casualidad de que Anet si lo ha seguido.

Si nos ponemos frente a la impresora y aplicamos la regla de la mano derecha, el eje X será de izquierda a derecha, el Y de adelante a atrás y el Z de abajo a arriba, tal y como viene configurado en el software de la máquina, apostaría que desde que salió al mercado.

Pero, en todo caso, los convenios son para antes de decidir cuales son los ejes de la máquina. Una vez que el fabricante lo decide y configura la máquina, el convenio puede decir misa, ya que los ejes en la máquina serán como esté configurado el software de control.

Nada más que decir en este tema.

Sobre el tema de los motores, la información que hay en internet es enorme, aunque ciertamente la mayoría se citan unos a otros.

No voy a indicar ninguna en concreto, pues vosotros mismos podéis elegir la que más os convenza.
En ellas se suelen explicar las diferencias entre los distintos tipos de motores de corriente continua, sus características y modos de funcionamiento.

Todos indican la diferencia entre los motores convencionales de CC y los de paso a paso, y de como aquellos giran a una velocidad determinada por la corriente que circula por sus bobinas, mientras que en los de pasos el controlador energiza con la intensidad necesaria una de sus bobinas para que el motor se mueva un paso (o micropaso, según esté configurado el controlador) y mantenga esa posición mientras siga alimentada esa bobina. Eso hace que estos últimos se puedan usar para realizar posicionamientos muy precisos, que son imposibles en los primeros.

Naturalmente, si el controlador envía continuamente impulsos de paso al motor, este se moverá de forma continua y a una velocidad de giro determinada por la frecuencia con que se envíen esos pasos. Pero la frecuencia que admiten los motores está limitada y a partir de un valor, empiezan a comportarse de forma errática.

Es difícil encontrar información sobre la velocidad máxima que admite un motor NEMA17 como los que montan las impresoras, pero estoy casi seguro que está en el orden de cientos de revoluciones por minuto. En ningún caso creo que sea de miles como se afirma. Podría ser que me equivoque en esto, pero en todo caso, en nuestras impresoras no se llegarían ni por asomo a esas velocidades (si es que fuesen posibles).

Para hacerse una idea solo hay que utilizar las matemáticas: no creo que haya muchos en este foro (sino que me corrijan) que utilicen una velocidad de desplazamiento en cualquiera de los ejes de 150 mm/s, así que vamos a tomarla como referencia. Y supondremos que estamos hablando del eje X o Y, para que sea más factible.

Para estos ejes, el movimiento se consigue mediante una correa dentada del tipo GT2 (2 mm entre dientes), engranada en una polea de 16 dientes de ese mismo tipo que gira solidaria con el eje del motor. La correa, por lo tanto, avanzará 16x2=32 mm por cada revolución del motor/polea.

Los factores de conversión para saber a qué velocidad de rotación del motor equivale esa velocidad lineal serían:

resim

(Para los puristas, me adelanto a decir que he escrito revoluciones como unidad para que se entienda mejor, realmente la unidad correcta de la velocidad de giro es minutos elevado a -1).

Para las velocidades habituales de uso de la máquina, que suelen ser 100 mm/s como máximo en los desplazamientos sin impresión, pues mucho menos.

Así que hablar de 3000 rpm es, como mínimo, una exageración y claramente inexacto. A esas revoluciones el carro del extrusor se movería a 1600 mm/s, cosa que es claramente imposible.

Por cierto, que los valores de velocidades máximas configurados en el firmware (400 mm/s para X e Y, 8 mm/s para Z) son límites absolutos que la impresora no puede sobrepasar (a no ser que los cambies), pongas lo que pongas en el gcode de la pieza. Con el factor de conversión que tienes más arriba, podrás calcular las velocidades de giro a que corresponden y que, aunque pudiesen hacerlo físicamente, no podrán sobrepasar nunca los motores conectados ahí. Ah!, y los tomates me encantan pero no así los plátanos.

Nada más. A no ser que haya puesto mal algún dato, todo se puede contrastar y verificar.

Saludos.
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Hola, como levantais vosotros las piezas (de la cinta de carrocero , por ejemplo), porque cunado lo hago yo a veces se me deforman un poco.
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(09-02-2018, 08:54 PM)Utku escribió: Hola, como levantais vosotros las piezas (de la cinta de carrocero , por ejemplo), porque cunado lo hago yo a veces se me deforman un poco.

Hola Utku!

            La verdad que aqui te puedo ayudar poco, pues solo lo hice unas tres o cuatro veces y fue laborioso para no romper las piezas, en un foro aleman comentaban que cambiaban o sacabas las piezas con la cinta de carrocero y ponian una nueva, yo personalmente lo encontre un poco fuera de tiesto, otros que esperaban que la placa estubiese del todo fria, temperatura ambiente y entonces le salia con cierta dificultad pero salia bien y los ultimos aconsejaban lo que creo que hacemos todos, un cristal laca y a imprimir, si la dejas enfriar la placa sale con bastante facilidad y un pote de laca Nelly no vale mas de 1€ y puedes imprimir un monton, ademas la superficie de contacto sale con una planitud y rugosidad inmaculada cerca a la del cristal.

            No se si habra algun experto aqui en el foro que siga utilizando la cinta de carrocero, no creo pero si hay alguno supongo que con el tiempo habra encontrado algun truco valido. Ah! Hay otros que compran cinta KLAPTON que les deja las superficies muy pulidas tambien y dicen que se despegan tambien muy bien, yo personalmente no lo he probado, solo he utilizado la del carrocero para tres o cuatro piezas y me pase directamente hasta la fecha con el cristal, llevo mas de 2Kg. de PLA, 1Kgr. de ABS y 2Kgr. de Nylon y como el cristal y la laca no he encontrado rival, ni los sprays especificos para ello.

Espero haberte ayudaddo.

Un saludo
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