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Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas
(08-01-2018, 09:20 PM)SEAL escribió:
(02-01-2018, 12:43 AM)neoxM3 escribió:
(29-12-2017, 07:43 PM)SEAL escribió: Primera prueba con PETG de 3DCPI en mi A8 , que os parece .

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que color es?  estoy a la espera de que me llegue un rollo para poder hacer pruebas.

pero por petg tenia entendido que el aspecto era totalmente diferente....

https://www.youtube.com/watch?v=_nM-rv6vcp4

https://www.youtube.com/watch?v=CJZayrc1xqQ

saludos!

Es rojo y la configuracion es la tuya .


resim

vale, ya se cual es el tema, los efectos "especiales" del petg solo los tienen los colores traslucidos, ahora mismo me he pedido una bobina de rojo traslucido para hacer pruebas.

con el rollo de negro, los mejores resultados los he obtenido a 240 grados el extrusor, cama a 75 grados y la velocidad no pasar de 60 para el relleno, bordes exteriores a 20

eso si, al menos mi rollo de negro, ai que estar algo pendiente del nozzle porque aunque no tengo stringing (pelillos) ,gotea y esa gota se acumula en los bordes del nozzle (sube hacia el cubo quizas atraida por el calor) y a veces hace unas pelotillas con el tiempo, que como caigan pueden arruinarte una impresion. Por lo demas, la dureza de las piezas es alucinante.
saludos
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(08-01-2018, 10:20 PM)neoxM3 escribió:
(08-01-2018, 09:20 PM)SEAL escribió:
(02-01-2018, 12:43 AM)neoxM3 escribió: que color es?  estoy a la espera de que me llegue un rollo para poder hacer pruebas.

pero por petg tenia entendido que el aspecto era totalmente diferente....

https://www.youtube.com/watch?v=_nM-rv6vcp4

https://www.youtube.com/watch?v=CJZayrc1xqQ

saludos!

Es rojo y la configuracion es la tuya .


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vale, ya se cual es el tema, los efectos "especiales" del petg solo los tienen los colores traslucidos, ahora mismo me he pedido una bobina de rojo traslucido para hacer pruebas.

con el rollo de negro, los mejores resultados los he obtenido a 240 grados el extrusor, cama a 75 grados y la velocidad no pasar de 60 para el relleno, bordes exteriores a 20

eso si, al menos mi rollo de negro, ai que estar algo pendiente del nozzle porque aunque no tengo stringing (pelillos) ,gotea y esa gota se acumula en los bordes del nozzle (sube hacia el cubo quizas atraida por el calor) y a veces hace unas pelotillas con el tiempo, que como caigan pueden arruinarte una impresion. Por lo demas, la dureza de las piezas es alucinante.
saludos

Yo tambien estoy a 240º y 75º  , he notado en algunas caras que el material parece sobresalir como si  rebosara , pero al quitarlo se queda perfecto , los hilos en estas piezas grandes me han salido muchos , asi tengo las velocidades yo.


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(09-01-2018, 08:48 PM)SEAL escribió:
(08-01-2018, 10:20 PM)neoxM3 escribió:
(08-01-2018, 09:20 PM)SEAL escribió: Es rojo y la configuracion es la tuya .


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vale, ya se cual es el tema, los efectos "especiales" del petg solo los tienen los colores traslucidos, ahora mismo me he pedido una bobina de rojo traslucido para hacer pruebas.

con el rollo de negro, los mejores resultados los he obtenido a 240 grados el extrusor, cama a 75 grados y la velocidad no pasar de 60 para el relleno, bordes exteriores a 20

eso si, al menos mi rollo de negro, ai que estar algo pendiente del nozzle porque aunque no tengo stringing (pelillos) ,gotea y esa gota se acumula en los bordes del nozzle (sube hacia el cubo quizas atraida por el calor) y a veces hace unas pelotillas con el tiempo, que como caigan pueden arruinarte una impresion. Por lo demas, la dureza de las piezas es alucinante.
saludos


Yo tambien estoy a 240º y 75º  , he notado en algunas caras que el material parece sobresalir como si  rebosara , pero al quitarlo se queda perfecto , los hilos en estas piezas grandes me han salido muchos , asi tengo las velocidades yo.


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mi configuracion es muy parecida, en cambio yo no tengo ni un solo hilo en piezas grandes... lo que cambia es, que tengo la retracción a solo 1mm (sistema directo) , y la velocidad de viaje del eje XY la tengo en 125.
Saludos!
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(22-12-2017, 07:48 PM)Nitemare escribió:
(22-12-2017, 12:42 PM)RAFA_ZS escribió:
(22-12-2017, 12:09 PM)pframon escribió: No sé si el foro ya no está activo o ya no hay temas que despierten el interés de los foreros.
Me he leído y releído posts como éste, incluso en inglés, y al final después de mucho pelear con la Anet A8 casi estoy por tirar la toalla. Creo que no he hecho nada mal. Me da que los componentes, la placa, motores, tienen sus más y sus menos. Ayer, la cama ya no iba. Si la intentaba mover con el repetier, nada, ni respondía. Luego, cuando la tratas de poner en Home, empieza a vibrar en un vaivén de adelante a atrás, como si se frenara en ambos sentidos. El nozzle calienta y extruye, pero sólo si lo haces manualmente. El motor parece no funcionar, porque no avanza el filamento. En mi corto entender de impresión 3d, ceñido a la Anet y visto lo visto por los foros, creo que la placa está como el ca..jo. A su aire y probablemente fastidiada. Me gustaría, rogaría, encarecidamente, que algún forero con experiencia, tan solo me indicara qué posible problema estoy teniendo.
Gracias por anticipado.
La cama debe ir muy suave, no se exactamente lo que te ocurre pero yo empezaría por quitar la correa, haber si se desliza bien, comprueba sin la correa que el motor se  mueve correctamente y que no tiene olguras.
Con la correa montada mira que el piñón esté correctamente alineado con la guía, si no es así tienes que soltarlo y ponerlo en su sitio, verifica que la correa queda paralela a la cama, si no es así quizá está montada al revés.
Lo del extrusor, tienes que ver si se mueve el motor, si se mueve y a mano puedes extruir el problema es que tienes que ajustar la guía para que apriete más contra la corona dentada del motor...
Pueden ser muchas cosas, pero haber si vas descartando...un saludo!


Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk

(22-12-2017, 12:31 PM)Nitemare escribió: Tengo una pregunta sobre el acabado de la primera capa... Tengo la impresora unos meses, las primeras piezas que imprimí, una vez puesto ya el cristal que sigo teniendo en la cama caliente, el acabado de la primera capa era DE LUJO, simplemente, espectacular, al tacto, pulido, pulido, y a la vista, brillante, que reflejaba la luz... en esos primeros modelos, no guardé el proyecto de Cura, así que no sé al 100% los ajustes usados, pero, según recuerdo, más o menos, es que esa primera capa era de 0,3 mm de altura (el resto, normalmente, lo imprimo a 0,2), con temperatura de cama a 60ºC y temperatura del filamento a unos 205ºC y velocidad de impresión de esa capa de 30 mm/s...
El caso es que desde hace algunas semanas, el acabado de la primera capa es de pura pena... queda MUY rugoso, las pasadas de filamento se notan al tacto una barbaridad, incluso si me esforzara un poco, yo creo que podría arrancar tiras de filamento con la uña de esa primera capa... incluso la capa superior, que tiene cierta rugosidad, es infinitamente más suave que la primera capa...
No sé que afecta directamente a la calidad de la primera capa, llevo haciendo pruebas unos días, pero no he conseguido igualar los resultados de hace unos meses... la bobina de filamento es la misma, ya que todavía me queda, el cristal está limpio, he probado a bajar la velocidad de esa primera capa, a 20 mm/s, incrementarla, a 60 mm/s, aumentar la temperatura a 210ºC... pero nada, resultados horribles... adjunto fotografía de una pieza con esa primera capa y también con la capa superior...  Esto está impreso con la primera capa a 0,2, igual que el resto de capas.

Esta foto es de la primera capa:

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Y esta la foto de la capa superior:

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P.D. Acabo de leer que revise la altura del cabezal al cristal... que por ahí pueden ir las cosas... lo miraré a ver qué tal.
Calibra el extrusor con un folio, eso es fundamental, tiene que moverse el folio, pero apretado.
La primera capa debe ser a menos altura y más lenta, incluso con más temperatura que el resto, yo le suelo dar 5-10 grados más en la primera capa.
Un saludo!

Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
Gracias por las indicaciones, así es como lo hago siempre, primera capa a más temperatura y más lenta.. Y el extrusor calibrado con el folio... He repasado esto último y estaba un poco alto, el folio no rozaba, lo he ajustado y la he dejado imprimiendo...

Pues sí, era cosa, sobre todo, de la distancia de la boquilla al cristal... ahora la tengo baja, baja, que el folio pasa pero roza con gusto y ahora sí va al pelo, con la calidad de la primera capa que buscaba (además, estoy imprimiendo a 210º y la cama a 70º, que en la habitación de la impresora no hay calefacción) y estos son los resultados:


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Nitemare
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(17-07-2017, 07:05 PM)Simemart escribió: Yo he implementado el apagado automático, después de finalizada la impresión, utilizando un interruptor termostático de 12V, en concreto este aunque serviría cualquier otro similar.
El interruptor lleva un relé interno que, en teoría, puede manejar entre 5A y 15A a 250V, pero como yo no me fío mucho de las especificaciones de los chinos, le he puesto un relé de estado sólido del tipo SSR-25AD, mucho más de lo necesario ya lo sé, pero es que son muy baratos Icon_e_wink . Seguramente se puede utilizar el relé interno sin ningún problema.

resim

El funcionamiento es muy simple: el interruptor termostático indica dos temperaturas, la superior (roja) es la que marca la sonda que lleva conectada y la inferior (azul) es la que tú mismo configuras para el corte.
La sonda se coloca bajo la cama y en contacto con ella, para que tome la temperatura que tiene esta.
Cuando la cama alcanza la temperatura programada (más un offset que también se programa) se activa el relé, que pasa a alimentar la fuente directamente, por lo que se puede apagar el interruptor manual sin que se corte la alimentación.
Cuando la temperatura de la cama baja hasta la configurada de corte, el relé se desconecta y se corta la alimentación, con lo que la impresora se apaga. Dado que el interruptor manual está apagado, ya solo se puede volver a conectar la alimentación pulsándolo de nuevo manualmente.

@Simemart

Me interesa mucho! Me podrías pasar el enlace de la pantalla y del soporte?

Y si puede ser el esquema de connexión con la pantalla? Muchas gracias!!!
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(16-01-2018, 09:42 AM)JordiKoki escribió: @Simemart

Me interesa mucho! Me podrías pasar el enlace de la pantalla y del soporte?

Y si puede ser el esquema de connexión con la pantalla? Muchas gracias!!!

Lo tienes en esa respuesta que citas y en la que está dos respuestas más adelante.
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Para el autoapagado lo mas facil es esto


Anet A8 - Auto Shutdown found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2442707

https://youtu.be/dj0jGOyJ9qI
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(17-01-2018, 05:05 PM)Shaktale79 escribió: Para el autoapagado lo mas facil es esto


Anet A8 - Auto Shutdown found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2442707

https://youtu.be/dj0jGOyJ9qI

jajajajajajaja, qué bueno

(17-07-2017, 07:05 PM)Simemart escribió: Yo he implementado el apagado automático, después de finalizada la impresión, utilizando un interruptor termostático de 12V, en concreto este aunque serviría cualquier otro similar.
El interruptor lleva un relé interno que, en teoría, puede manejar entre 5A y 15A a 250V, pero como yo no me fío mucho de las especificaciones de los chinos, le he puesto un relé de estado sólido del tipo SSR-25AD, mucho más de lo necesario ya lo sé, pero es que son muy baratos Icon_e_wink . Seguramente se puede utilizar el relé interno sin ningún problema.

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El funcionamiento es muy simple: el interruptor termostático indica dos temperaturas, la superior (roja) es la que marca la sonda que lleva conectada y la inferior (azul) es la que tú mismo configuras para el corte.
La sonda se coloca bajo la cama y en contacto con ella, para que tome la temperatura que tiene esta.
Cuando la cama alcanza la temperatura programada (más un offset que también se programa) se activa el relé, que pasa a alimentar la fuente directamente, por lo que se puede apagar el interruptor manual sin que se corte la alimentación.
Cuando la temperatura de la cama baja hasta la configurada de corte, el relé se desconecta y se corta la alimentación, con lo que la impresora se apaga. Dado que el interruptor manual está apagado, ya solo se puede volver a conectar la alimentación pulsándolo de nuevo manualmente.

¿cómo va conectado exactamente? Yo también tengo el enchufe y el interruptor.
Porque no logro encajar los 12V del conector termostático por ningún sitio, no veo cuándo y como se utilizaría una entrada de 12V si el interruptor termostático, según me lo planteo yo, solo debería trabajar con voltajes de 220V
Nitemare
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(18-07-2017, 03:03 PM)Simemart escribió: Pués no tomé fotos cuando lo monté, pero estos son los esquemas para conectarlo:

resim    resim

El primero es como yo lo tengo, con un relé adicional.
El segundo solo con el relé que trae incorporado el termostato.

Si el interruptor manual es de los que tienen luz, hay que conectarlo de forma que se encienda la luz al estar activado.
Si no tiene luz, es indiferente como se conecte.

El anterior es el mensaje con los esquemas de conexión que indicaba.

El interruptor termostático lleva una circuitería que controla la sonda de temperatura y el relé de corte. Todo esto trabaja a 12VCC.

El interruptor que comanda el relé puede cortar tanto CC como CA. Todo depende de que se utilice un relé externo adicional o no.

Si se utiliza el interruptor termostático tal cual, trabajará cortando los 220 VCA de la red.

Si se utiliza el relé adicional, que deberá ser del tipo DA, cortará los 12VCC que controlarán dicho relé.


Ciertamente, el sistema que indica @Shaktale79 es ingenioso y sencillo de implementar, pero tiene sus inconvenientes.

Para que funcione correctamente, la impresión en curso tiene que finalizar, dado que las órdenes en Gcode que controlan el proceso de autoapagado están en el script de finalización.

Si no es así y se interrumpe por cualquier causa (un corte momentaneo de la red, por ejemplo), la impresora se quedará encendida hasta que alguien la apague manualmente.

Por otro lado, eso nos obliga a tener dos perfiles en el fileteador si no queremos que la impresora se apague en cada impresión: uno con el autoapagado y otro sin él.

El hecho de que, con ese sistema, la impresora se apague siempre bruscamente mientras está alimentando un motor, no tengo la menor idea de si afectará a la larga a la salud de la placa/fuente o no.
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(18-01-2018, 03:42 PM)Simemart escribió:
(18-07-2017, 03:03 PM)Simemart escribió: Pués no tomé fotos cuando lo monté, pero estos son los esquemas para conectarlo:

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El primero es como yo lo tengo, con un relé adicional.
El segundo solo con el relé que trae incorporado el termostato.

Si el interruptor manual es de los que tienen luz, hay que conectarlo de forma que se encienda la luz al estar activado.
Si no tiene luz, es indiferente como se conecte.

El anterior es el mensaje con los esquemas de conexión que indicaba.

El interruptor termostático lleva una circuitería que controla la sonda de temperatura y el relé de corte. Todo esto trabaja a 12VCC.

El interruptor que comanda el relé puede cortar tanto CC como CA. Todo depende de que se utilice un relé externo adicional o no.

Si se utiliza el interruptor termostático tal cual, trabajará cortando los 220 VCA de la red.

Si se utiliza el relé adicional, que deberá ser del tipo DA, cortará los 12VCC que controlarán dicho relé.


Ciertamente, el sistema que indica @Shaktale79 es ingenioso y sencillo de implementar, pero tiene sus inconvenientes.

Para que funcione correctamente, la impresión en curso tiene que finalizar, dado que las órdenes en Gcode que controlan el proceso de autoapagado están en el script de finalización.

Si no es así y se interrumpe por cualquier causa (un corte momentaneo de la red, por ejemplo), la impresora se quedará encendida hasta que alguien la apague manualmente.

Por otro lado, eso nos obliga a tener dos perfiles en el fileteador si no queremos que la impresora se apague en cada impresión: uno con el autoapagado y otro sin él.

El hecho de que, con ese sistema, la impresora se apague siempre bruscamente mientras está alimentando un motor, no tengo la menor idea de si afectará a la larga a la salud de la placa/fuente o no.

Vale, vale... ahora sí... es que estaba mal interprentando los conectores del interruptor termostático... en el esquema simple, los dos tornillos para corriente alterna son para una misma fase y ahí es donde se produce el corte y yo creía que cada uno era para una de las fases de alterna, y claro, no me salían "las cuentas", pero ahora sí... la verdad, voy a plantearme el ponerlo, ya que algunas veces, en impresiones de varias horas, o bien me tengo que ir de casa y la dejo trabajando o bien la dejo por la noche para que termine de madrugada y no me hace mucha gracia que se quede 3 ó 4 horas encendida, aunque no esté trabajando...
Nitemare
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(17-01-2018, 01:03 AM)Simemart escribió:
(16-01-2018, 09:42 AM)JordiKoki escribió: @Simemart

Me interesa mucho! Me podrías pasar el enlace de la pantalla y del soporte?

Y si puede ser el esquema de connexión con la pantalla? Muchas gracias!!!

Lo tienes en esa respuesta que citas y en la que está dos respuestas más adelante.

He visto el esquema de conexión eléctrico, con los relés y tal. Pero los enlaces de compra de la pantalla y del soporte al thingverse no los he encontrado. Tampoco como van conectadas esas pantallas.
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No sé a que pantallas te estás refiriendo. El relé termostático trae incorporados dos displays que indican las temperaturas. No hay nada más.
Para el soporte tendrás que diseñar algo propio, aunque no es imprescindible.
Como se instale todo en la impresora es cosa de cada cual.
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Hola compañeros!

              Tengo unas dudas, he instalado el SKINET en mi Anet A8 y me surgen varias preguntas:

1ª A la hora de precalentar en el apartado del PLA me salen dos:
          PLA y
          PLApla

¿Que diferencia hay entre ellos?¿Cual es el bueno?

2ª Para imprimir o generar el g-code yo utilizo el Simplify3D 4.0 y en la ventana de control de la impresora "Panel de control de la impresora" la temperatura de extrusion siempre se me pone max. a 190º cuando en el g-code lo tengo configurado en 210º ¿Porque? ¿Como puedo cambiar esto y donde pra que la temperatura sea la que yo quiero y no la que le de la gana a la Impresora?

3ª ¿Es posible precalentar en PLA o ABS desde el Simplify3D 4.0 y no tener que ir a la impresora?

y 4ª Y ultima, ¿Como puedo imprimir desde el Simplify3D 4.0 sin pasar por la SD hacerlo desde el archivo directamente?

Un saludo y 1000 gracias por adelantado
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Ya tengo preparado el frame nuevo para la AM8 , ahora solo queda empezar a imprimir las piezas nuevas .


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(20-01-2018, 12:14 PM)xyon126 escribió: Hola compañeros!

              Tengo unas dudas, he instalado el SKINET en mi Anet A8 y me surgen varias preguntas:

1ª A la hora de precalentar en el apartado del PLA me salen dos:
          PLA y
          PLApla

¿Que diferencia hay entre ellos?¿Cual es el bueno?

2ª Para imprimir o generar el g-code yo utilizo el Simplify3D 4.0 y en la ventana de control de la impresora "Panel de control de la impresora" la temperatura de extrusion siempre se me pone max. a 190º cuando en el g-code lo tengo configurado en 210º ¿Porque? ¿Como puedo cambiar esto y donde pra que la temperatura sea la que yo quiero y no la que le de la gana a la Impresora?

3ª ¿Es posible precalentar en PLA o ABS desde el Simplify3D 4.0 y no tener que ir a la impresora?

y 4ª Y ultima, ¿Como puedo imprimir desde el Simplify3D 4.0 sin pasar por la SD hacerlo desde el archivo directamente?

Un saludo y 1000 gracias por adelantado

Buenas @xyon126,

Antes de nada te diré que puedes montar Marlin directamente, ya que Skynet era un port de Marlin para las Anet está abandonado. De esa manera podrás tener versiones actualizadas. La instalación y parametrización son las mismas.

1- Yo tengo pantalla gráfica en al A8 y me aparece diferente, pero el PLApla es calentar "PLA plataforma". Yo tengo tres opciones, pero verás que la última es similar pero con mas caracteres:

- Precalentar PLA (extrusor y plataforma)
- Precalentar End ( "End" de "hotend". O sea extrusor en inglés)
- Precalentar Plataforma

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2- En el fichero config.h de Skynet/Marlin busca el aparatado "@section temperature". Ahí tienes los valores para PLA & ABS y verás que está a 190º.

3- Si, es posible. Presiona la rueda dentada del menú lateral derecho. Te aparecerá una ventana y desde ahí puedes calentar la impresora y hacer muchas cosas mas. Te marco con una flecha donde está la opción.
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4- Si, también es posible. Conecta por USB la impresora al PC, prepara para imprimir el modelo y dale a imprimir por USB. En la ventana que te explico en el punto 3 verás el puerto USB y la velocidad. Comprueba que esté bien. Así de fácil.
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Espero haber servido de ayuda.

Saludos,
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Hoy he estado cacharreando con la Anet A8 que tengo parada desde que la monté y no iba. Como ya os comenté, ni el eje Y funcionaba ni el motor del extrusor iba.
Comprobé entonces el funcionamiento del motor Y cambiando el conector en la placa y no iba, sin embargo sí iban los otros motores: el motor Y cascado.
En cuanto al extrusor, hice lo mismo y el motor del mismo sí funcionaba cuando cambiaba el conector de la placa a otro, como el Y o el X. Así que todo apuntaba a que la placa tenía cascado el driver del motor del extrusor.
La verdad es que los de Gearbest parece que se han portado y me han dicho que vienen de camino las piezas que recibí cascadas.
Pues bien, hasta que lleguen a cacharrear, como hice hoy.
El motor lo he arreglado. Me ha dado por destriparlo y comprobé que uno de los conectores no tenía continuidad en la placa con el borne de una de las bobinas. Lo puenteé con un cable fino, y voilá, funcionando.
En cuanto a la placa, creo que alguno de los que las montan se cargó la mía y le hizo un apaño. Os pongo foto.
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Como veis en el driver del extrusor, hay una posible discontinuidad de la pista que va del C17 al micro, concretamente al pin que está a la izquierda en la parte baja del micro (no sé el número). Lo cierto es que comprobé la continuidad de la pista y la hay. Si se mira de perfil la pista, se ve que le han puesto un cablecito muy fino y luego lo han cubierto con barniz (????). También puenté uno de los pines del micro a un conector del socket del extrusor que no tenía continuidad. Nada, al final el motor del extrusor sigue sin funcionar. A esperar toca para poner en marcha la impresión.
Perdón por el rollo, pero espero que esto pueda ayudarle a alguien más si tiene estos problemas. Por lo menos, a no partirse el coco y ponerse de mal humor, y proceder a sustituir los componentes averiados o atreverse a arreglarlo.
Por último, este driver tiene algún arreglo??? He visto en el foro que hay quien opina que se puede sustituir el micro. Creo que es el que ha cascado. La verdad es que funcionó durante unos minutos, cuando al montar la impresora comprobé que salía filamento. Luego, se murió
Ahí queda, para comentarios.
Repito, perdón por el rollo.
Edito. Se me olvidó decir que comprobé que el motor del extrusor no recibe alimentación. Con el polímetro, en los pines rojo y negro del socket de placa del extrusor, no sale corriente (12 v) como se comprueba en los otros sockets. A ver si esto se puede arreglar.
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Por si acaso no se ha visto, hay una V2 xD

https://www.youtube.com/watch?v=u3oEZIE_c7Q


(17-01-2018, 05:05 PM)Shaktale79 escribió: Para el autoapagado lo mas facil es esto


Anet A8 - Auto Shutdown found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2442707

https://youtu.be/dj0jGOyJ9qI
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Hola, hace poco me he comprado una ante a 8 y las impresiones me quedan deforme, en plan solidas pero tipo los círculos no son redondos si no un poco amorfos y las lineas rectas no son muy rectas ya que las dibuja serpenteando.
Que puedo hacer para solucionarlo?

También se me despega de la base a veces . Merece la pena poner cristal y echa laca? De ser así que cristal y que laca.
Imprimo con abs a 260° y cama caliente a 90° porque no me llega a mas y a veces baja mientras imprime a 85°.
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Si serpentea, son vibraciones, fíjate en que eje te sucede y busca el origen para tratar de evitarlo.
El ABS es complicado, sobre todo cuando hay poco apoyo; trata de encerrar la impresora, aunque sea con una caja de cartón para evitar corrientes de aire y pérdida de temperatura, yo pongo un trapo por la parte trasera y unos trozos de poliespán, aún así ...
El cristal vale cualquiera, 3- 4 mm máximo, no más ya que le cuesta demasiado calentarlo, y la laca se nota bastante yo uso Nely, pero puedes utilizar otra.
Un saludo!


Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
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El pla es mucho más fácil para empezar con la impresión 3D, yo te recomendaría pillar pla e imprimir a 200 grados y la cama a 60, no necesitarás cerrar la impresora ni cosas raras.

Es que has escogido un filamento difícil para empezar.
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