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Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas
<br />
"Que extras as pillado? Con lo que tardan en llegar algunas piezas es bueno anticiparse."<br />

Pues esto es lo que yo pedido:

Cojinetes
http://www.ebay.es/itm/351212336866

Drive Gear para extrusora impresora 3d 36 dientes.
https://www.amazon.es/dp/B01M3TAQUB/ref=...sybRPXEBER

Sensor capacitativo
http://www.ebay.es/itm/201728794816

Conexión interruptor
Mira esto en eBay http://www.ebay.es/itm/351212336866

Placa de vidrio de borosilicato - 213*200*3mm
https://www.amazon.es/dp/B01FTLJ7CQ/ref=...sybM9JP1SB
Alguien puede hacer un tutorial para poner el auto level?
Yo le puesto un cristal de 4mm y estoy muy contento con la calidad de la impresion
Me falta el autolevel para no tirarme media hora calibrando la base
(09-12-2016, 09:29 PM)Roque7 escribió: Hola, una pregunta, aparte de escalar en el cura como se puede hacer la impresión un 2% mas grande en la anet,? es que la mía imprime un 2% mas pequeño de lo que debe.
Si alguien tiene una impresora autolevel o ha comprado el kit, puede decir cual es el grueso del bloque de ajuste ?.
Es curioso, a mi me pasaba lo mismo; tenía ese error de un 2%.
Ahora no lo tiene, y no se como se ha corregido, sucedió después de tensar la correa del eje Y, aunque no entiendo que eso corrija un error en varios ejes.
Yo escalaba el diseño en el programa de dibujo antes de dárselo a Cura.

Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Pues sí, el tuto del chino dice que las correas tienen que estar tensas... pero a ojo, y después de haber puesto la mejora de hesine con la correa del eje y tensa de verdad, menudo cambio...
Ahora me falta la mejora del eje x, y a dejarlo tensado como dios manda...

Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
(09-12-2016, 09:37 PM)Company escribió: <br />
"Que extras as pillado? Con lo que tardan en llegar algunas piezas es bueno anticiparse."<br />

Pues esto es lo que yo pedido:

Cojinetes
http://www.ebay.es/itm/351212336866

Drive Gear para extrusora impresora 3d 36 dientes.
https://www.amazon.es/dp/B01M3TAQUB/ref=...sybRPXEBER

Sensor capacitativo
http://www.ebay.es/itm/201728794816

Conexión interruptor
Mira esto en eBay http://www.ebay.es/itm/351212336866

Placa de vidrio de borosilicato - 213*200*3mm
https://www.amazon.es/dp/B01FTLJ7CQ/ref=...sybM9JP1SB
Más o menos lo que tengo yo pedido también que son en mi opinión mejoras necesarias.

Yo he comprado demomento.

• Rodamientos para los refuerzos de las varillas
• Rueda dentada 36 dientes para extrusor
• Interruptor + conector (para no andar desenchufado de la Red el cable y aparte si se tira accidentalmente del cable no se lleve el tirón las conexiones de la fuente de alimentación)
• Cables con clavija de conexionado a la placa para añadir opciones o sustituir en mal estado.10 UNIDS 2S1P Equilibrio Cargador Cable de Silicio JST XH Conector Adaptador de Enchufe
http://www.aliexpress.com/item/327621118...11899.html
(from AliExpress Android)

Me falta coger el borosilicato y no se si pillar algo de plástico ABS para las mejoras de la impresora. Es mejor que el PLA no?
http://www.hta3d.com/Cristal-borosilicato-3mm-213-


Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
El cristal que yo le he puesto es un cristal normal, 3€ en una cristalería cortando en las esquinas 2cm en triángulo; la temperatura de la base tampoco es tanta.
Lo del ABS yo no lo doy controlado, creo que quizá pruebe con otra marca el que tengo es PrimaValue, comprado en Amazon, lo he probado de 230 a 260° con cama de 80 a 100°, que le cuesta mucho mantener, y se sigue despegando.
Alguno ha usado esta marca de ABS?
Ni con estas... .
resim

El material se enfría demasiado rápido, creo yo.. ,la punta del extrusor se atasca con facilidad con este ABS, por cierto para desatascarlo lo he desmontado y un solpete pequeño he tenido que usar para derretirlo y empujar con un trozo de PLA, no había forma.
Lo que es molesto es que al sacar los dos tornillos del ventilador se desmonta todo el extrusor, haber si me paro para buscar la forma de que no sea así, esa operación debería ser más cómoda de hacer.


Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Estos de hta3d dicen tener un abs de alta fluidez que me llama bastante la atención.

http://www.hta3d.com/ABS-HF-1.75mm

Alguno lo ha probado?
Al ser de alta fluidez igual se solucionan esos problemas de atascamientos.

Aun ni me a llegado la impresora xD.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Hoy que tenía algo de tiempo he empezado a montar la A8 y primer problema. O eso creo.
El caso es que todo iba bien hasta que he intentado introducir la primera varilla roscada del eje Z y me he dado cuenta de que no entraba por el agujero de la pieza que va encima del motor. Es más pequeño. En el otro motor parece que es correcto y entra bien. Son piezas diferentes. Imagino que ésto no es así, que deberían ser igual.
Adjunto fotografía donde se aprecia las diferencias.
resim

Saludos.

Enviado desde mi P9000 mediante Tapatalk
(10-12-2016, 10:28 PM)Soni escribió: Hoy que tenía algo de tiempo he empezado a montar la A8 y primer problema. O eso creo.
El caso es que todo iba bien hasta que he intentado introducir la primera varilla roscada del eje Z y me he dado cuenta de que no entraba por el agujero de la pieza que va encima del motor. Es más pequeño. En el otro motor parece que es correcto y entra bien. Son piezas diferentes. Imagino que ésto no es así, que deberían ser igual.
Adjunto fotografía donde se aprecia las diferencias.
resim

Saludos.

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A ver si te han montado al revés el acoplador del motor...
Afloja los tornillos y dale la vuelta...
Esos acopladores tienen un agujero de 5mm que va al motor y otro de 8mm donde va la varilla roscada...

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(11-12-2016, 12:33 AM)miaro escribió:
(10-12-2016, 10:28 PM)Soni escribió: Hoy que tenía algo de tiempo he empezado a montar la A8 y primer problema. O eso creo.
El caso es que todo iba bien hasta que he intentado introducir la primera varilla roscada del eje Z y me he dado cuenta de que no entraba por el agujero de la pieza que va encima del motor. Es más pequeño. En el otro motor parece que es correcto y entra bien. Son piezas diferentes. Imagino que ésto no es así, que deberían ser igual.
Adjunto fotografía donde se aprecia las diferencias.
resim

Saludos.

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A ver si te han montado al revés el acoplador del motor...
Afloja los tornillos y dale la vuelta...
Esos acopladores tienen un agujero de 5mm que va al motor y otro de 8mm donde va la varilla roscada...

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Gracias por responder. Eso fue lo que pensé, de hecho en la foto se ve el acoplador ya suelto junto al otro que está montado en el motor y encajado en su alojamiento.
Pero el fiasco ha sido comprobar que el acoplador era igual por debajo. De hecho son agujeros de 6mm los dos.
Me temo que el chino que empaquetó mi impresora de equivocó.
Lo que más me fastidia va a ser tener que esperar a que Gearbest mande la pieza.

Saludos.

Enviado desde mi P9000 mediante Tapatalk
un taladro y listo, la broca la pasas hasta esa espiral que lleva que hace de muelle
un saludo
Un saludo a todos,

Estoy intentando realizar un diseño de corazon con engranajes que va montando en una cajita con manivela:
http://www.thingiverse.com/thing:253934

Varias piezas llevan un eje que tiene que encajar en el agujero de los engranajes, el problema es que midiendo con el calibrador me he dado cuenta que los agujeros no están en la misma proporción en ambos ejes X e Y.

Me explico, he cargado en freecad varias piezas para poder medir el tamaño real de las aristas. En la pieza que lleva el eje central, hay que acoplar un engranaje con un agujero en forma cuadrada. La pieza acaba con un cuadrado de 6x6mm y la pieza impresa medida con el calibrador manual me da la medida bastante correcta en los dos sentidos, aunque con unas décimas de diferencia.

En el diseño del engranaje que tiene el agujero central cuadrado, la medida del diseño es de 6,20mm por cada lado, supongo que para compensar el error de impresión. Pues bien, en este caso midiendo de nuevo el agujero con el calibrador, por un lado me da unos 6mm exactos y el otro tiene como 2 o 3 décimas menos, por lo tanto es imposible encajar las piezas.
   

 Lo mismo me ocurre con las demás piezas, las que tienen el agujero redondo me quedan algo ovalados, con un eje varias decimas mayor que otro.
   

No se si puede ser problema de la tensión de las correas, o de los cojinetes. Cambié los originales por estos igus :http://www.ebay.es/itm/302135552364?_trk...EBIDX%3AIT
y creo que me están dando más problemas que ventajas. Enfadado
A mi me llega esta semana,ya esta en España y para repartir por correos.Haber compañero,tu cuando entras en gearbest te cambia automaticamente a euros,que supongo que tendran un valor establecido para el tipo de cambio,lo cual no quiere decir,que cuando haces el pedido,este bien esa cantidad,sera muy aproximada,para que se me entienda,si yo pongo que 1 euro,son 1,03 dolares por ejemplo,gearbest te va a calcular en referencia a eso el precio que tu ves,cuando vas a pagar paypal aplica automaticamente el cambio,con el valor autentico,no el que gearbest tenga fijado,que lo cambiaran cada vez que se acuerdan,por eso se ve tanta diferencia,el dia que el valor real esta mas proximo,a lo que tienen ellos fijado,veras menos precio,o mas cercano al real y si es al reves llega a ser confuso.mi recomendacion,es que lo pongas que muestre en dolares y buscas el valor del dolar,respecto al euro ese dia,si haces la cuenta,te dara el precio exacto.un saludo
Voy a hacer una pequeña reflexión,con respecto a los modelos a6 y a8,y decir el porque me parece mejor la a8,lo primero decir que me e construido una cnc,y se de lo que hablo,vamos a ello.
-El modelo a6 lleva cambiado la forma de montaje del extrusor,2 barras una al lado de la otra,para mi prefiero la forma de la a8,como los lleva montados,uno encima del otro,uno aguanta el peso y el otro evita torsión,diseño mas que utilizado en las cnc y en la vida real,como en construcción,las grúas puente  van montadas con travesaños en vertical,no horizontal,asi se consigue mayor rigidez.
_la pantalla,sera mas bonita la del modelo 6,y la del modelo 8 mas fea,pero la del modelo 8 es mas barata y hay soluciones con respecto a los botones,y no olvidemos que la pantalla de la 8 es modificable y se le puede poner la del 6,hay tutos al respecto en Internet.
-Y por ultimo,la cantidad de mejoras que tenemos para imprimir,lo que quiere decir que esta mas desarrollada y por poco,conseguimos mucho.de la a6,hay muy poco material disponible.
parecerá mas robusta,pero creo que haciendo alguna mejora,se va a conseguir mucho mas a la larga en el modelo 8,si vemos impresoras de renombre,el extrusor lo llevan montado como la a8 y sera por algo.la electrónica,se puede proteger con un rele de estado solido,y es muy fácil de hacer.1 mosfet y un par de resistencias. un saludo a todos
(09-12-2016, 07:39 PM)Roque7 escribió:
(09-12-2016, 12:10 AM)Mc_KaNaN escribió: Hola chicos.

Me ha llegado la mía y estoy montándola pero los tensores de correa que se ponen donde el extrusor no me vienen....

resim

Que puedo hacer?

Te faltan estas piezas pideselas al vendedor

resim

Saludos


Gracias compi!!! Al parecer no viene de serie. Tendré que imprimirlo cuando la tenga lista para trabajar jeje


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(09-12-2016, 11:23 PM)Luis97 escribió: Alguien puede hacer un tutorial para poner el auto level?


+1


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Por cierto,a los que estáis comprando el cristal de boro silicato,es lo mismo que un cristal templado y imagino que muchos seguro tenéis el cristal de un viejo escaner o alguna multifuncion,ese es templado,para los que vais al cristalero y cuando pedís el borosilicato y se queda con cara de que me estas contando,pedid un cristal templado.Si alguno necesitáis el circuito para la cama caliente,para protegerla,lo teneis en thingiverse.
http://www.thingiverse.com/thing:399053
los archivos se abren con eagle,y el mosfet cuanta menos resistencia mejor,irf44,irf 3205,etc
Hola, creo recordar que el cristal templado y el de boro silicato no es lo mismo, la composición química de los dos cristales es distinta. El cristal de boro silicato es el cristal PIREX para alta temperatura. El cristal templado es un cristal normal con tratamientos térmicos.
Vidrio borosilicato:
Este vidrio especial es especialmente resistente a los choques térmicos, pero también es más fuerte y más durable que el vidrio ordinario. La marca registrada de vidrio de laboratorio Pyrex es un ejemplo de este tipo de vidrio. Vidrio borosilicato se hace reemplazando el componente de carbonato de calcio de vidrio ordinario con óxido bórico.

Vidrio templado
Es vidrio ordinario que ha sido tratada con un proceso térmico o químico para que sea más fuerte y más resistente al calor.

Esta claro que lo mismo no son, realmente para la cama de una impresora 3d seguramente valen igual. Ya que cuando se configuran 60° la superficie del cristal dudo que alcance esta temperatura de ahí que se use laca nelly para fijar las piezas. Para alcanzar 60° el sensor de temperatura debería ir directamente dentro del cristal, pero sería forzar a la cama caliente a ponerse muy por encima de esos 60° para transmitir el calor a el cristal. No es tan buen conductor el cristal como el metal.

Y digo yo si se imprime sobre un cristal que no va a funcionar a la temperatura que queremos no es mejor desconectar la cama caliente y ahorrar ese consumo. Para alcanzar la temperatura deseada se debería imprimir directamente sobre la cama desnuda.

Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
El cristal normal...empieza a ablandarse a más de 500°C ..estamos hablando de un máximo de 130°.
El vidrio funde a 1723°C, el aluminio de nuestra cama caliente a 660°C..
Ideal es el borosilicato?..por temperatura si, ablanda a más de 800°C pero es más duro si,.. y por tanto más frágil, es más fácil que rompa con un golpe tonto.
El cristal templado le pasa parecido, es más duro y frágil, aguanta temperaturas muy altas y no rompe en picos, con lo que es más seguro en caso de que rompa y no nos cortaremos.
Cada cosa es para lo que es pero para nosotros yo creo que un cristal corriente de calidad, no uno cualquiera que encontremos por ahí que puede ser un cristal especialmente bueno para lo suyo, pero para nosotros igual no vale... podría deformarse ?...romper?..

Ir a la cristalería de la esquina, y si rompe...son 3€ ..

En cuanto a no poner cama caliente...pues si sólo vas a imprimir en PLA, pues igual te vale, aunque no es recomendable.
La cama es de aluminio y se te va a deformar antes o después y es muy fácil que se raye, no podrás rascar con un cutter ni utilizar cualquier producto de limpieza...pero puede ser tu opción.


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Ya se que no es exactamente lo mismo en su composición,pero vale mas que de sobra,ya que es el que se utiliza aparte de entre otras cosas,para los cristales de horno,lo que esta claro es que un cristal de borosilicato aguanta mas temperatura,pero es mas frágil frente a los choques térmicos y es mas fácil que se joda si cae algo encima,el vidrio templado es de seguridad y para que se joda hace falta poner empeño en ello,y aguanta mejor la temperatura.dejando este tema,en la web de anet 3d,aunque es muy pésima recomiendan el uso de la cama a 60 grados para el pla.


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