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ÑAPAS CONTRA EL WARPING
#1
Hola, antes tenia el PROBLEMA del warping, y como soy un poquito cabezón he probado millon de conbinaciones y tecnicas para intentar mitigarlo, de vez en cuando sigue haciendose notar y dando por culo :zplatano2: en alguna esquinita, pero pero el y yo nos estamos empezando a llevar bien y ya casi no me molesta. Con este post intento transmitir mi experiencia y mis idas de cabeza por si le sirven a alguien, y si si alguien le quiere seguir completando, todos os lo agradeceremos.

No voy a entrar en tema de temperaturas de la cama y de extrusion ni nada de eso, puesto que creo que eso es muy particular en cada impresora, en el filamento, boquilla, tipo de cama, etc. y al final creo lo mejor es probar un poco hasta que encuentras el equilibrio. Yo ahora estoy imprimiendo con la cama a 90º, ABS en cama de aluminio. Pero he probado con un monton de temperaturas distintas y segun el ingüento funcionaba mejor o peor.

---ÑAPAS--- Experiencia y consejo:

Todo esto es para ABS, no he probado con PLA. Lo siento.

Lo primero que hay que saber es que cuanto mas estable sea la temperatura de habitación o la caja donde este metida la impresora mejor, una variación de un grado o una corriente de aire durante la impresión hacen que las piezas se despeguen. Y si hay posibilidad de calentar mejor que mejor.

- Espejo, y nada mas: La base de toda impresion, tienes que tener muy bien regulado todo condiciones de temperatura en la habitacion estables y brim o un buen raft indispensables. No debe haber problemas con piezas pequeñas.

- Kapton: Se mejora bastante la adherencia y se pesgegan las piezas para retirarlas al acabar con mayor facilidad, el problema es el precio. Para que halla buena adherencia es conveniente cambiarla para cada impresión.

- Pasta de ABS: Se hace disolviendo trocitos de ABS en acetona (los hilitos sobrantes que tira el extrusor o pruebas fallidas hechas trocitos, estupendo) se aplica con un pincel directamente sobre la cama caliente, cuanto mas espesita sea mejor (pero cuidado con los grumos y tropezones que te lo pueden hechar a perder). Es muy recomendable y funciona muy bien, el unico fallo es que es un poco coñazo tener que hacerla y hay que limpiar la cama.

- Laca Nelly: Laca del pelo, se vende (que halla visto) en DIA, ALCAMPO, y chinos. He probado dos marcas mas que tenia por casa antes de comprar esta, y no hay color. Es estupenda y barata. Hay normal y fijación fuerte, cualquiera de ellas funciona muy bien. A quien se le ocurriese usarla y transmitir su filosofia deberia tener un monumento al lado del inventor de la brida. GRACIAS ESTES DONDE ESTES. Combinala con el soporte que quieras (cristal, kapton, cinta de arroz, aluminio) que lo unico que hace es ayudar. Que halla probado de momento, el peor amigo del warping. Como contra, hay que limpiar la superficie.

- Cinta de arroz: Es la cinta de emascarar que usan los pintores en carroceria (la amarilla y suave), aguanta altas temperaturas, hay varios grosores, no deja residuos al despegarla y es muy barata. Esta cinta junto a la Nelly, es una perfecta combinación. De momento es lo que mejor resultado me da con mi cama de alumino, piezas pequeñas y grandes. Como contra, si no la pegas bien (yo le paso la espatula) con piezas grandes que tengan tiro y contraigan, pueden despegar un poco la cinta de la cama. A la pieza se queda pegada que hay veces que cuesta hasta quitarla.

- Cinta de carrocero: Deja residuos que luego hay que limpiar de la cama, para que la pieza se pegue bien hay que echar mucha laca.

- Pegamento de barra: De el del cole de toda la vida. Funciona bien, aunque luego se forma una pelicula dura que cuesta mucho limpiar, si lo usas sobre kapton o cinta de arroz es un buen sustituto de reemplazo de la Nelly.

- Cinta de doble cara: Hay de muchos tipos, he probado varios y la mejor es la que se usa para enmoquetar (casualmente es de las mas baratas). Para usar con la cama fria o para los que no tengan cama caliente. Siempre con un buen raft y una calibracion del extrusor para la primera capa bastante generoso en altura, puesto que se pega bastante bien cuanto mas frio este el filamento. Si el extrusor roza contra ella, le temperatura la contrae y no pega. Hay que tener muy bien configurada la altura del extrusor a la cama y usar un par de capas de ratf. Una vez la dominas funciona bien. Pero no aconsejo que gasteis vuestro tiempo a menos que no tengais cama caliente u os aburrais mucho (lo mio fue desesperación)

- Pegamento en spray: No sirve, huele, dificil de limpiar, y no adhiere bien.

- Cinta anticalórica: Igual que imprimir sobre el cristal, y luego no hay quien la quite.

- Tela asfáltica: Confundidohock: :o Confundidohock: (sí, lo he probado): la cambias por el espejo, con la pelicula de alumino para abajo... Pegarse se pega, ahora de el resto ni os hablo, niños no hagais esto nunca en casa.

- Pasta de poliestireno: No funciona.

- La ñapa de las ñapas: Un buen brim a partir de 5mm, y cuando acabe la primera capa, pausas y aseguras todo el perimetro con kapton o cinta de arroz para evitar que se despegue.

Y de momento no he tenido ninguna epifania mas de pruevas disparatadas :dale2: asi que hasta aqui llegan mis reflexiones.

Saludos.
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#2
Sublime ! Jeje... Lo de la tela asfaltica me ha llegado al alma.
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#3
Excelente,
no quiero ni imaginar la de tiempo que te habrá llevado semejante testing,
a mi, la que mejor me va con diferencia (sólo utilizo esta técnica con abs) es la pasta de abs, un chorrin de acetona y unos restos sobrantes de soportes de piezas en abs, en 5 minutos ya tengo la pasta, con una cucharilla la extiendo por el espejo y la pieza no se me despega,
al levantar la pieza parte de la pasta se va con ella, por lo que antes de imprimir otra pieza pongo otra capa de pasta y ya está.
Muchísimas gracias por el aporte.
Un saludo.
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#4
Vaya pedazo de prueba, jeje

Bueno voy a poner mi experiencia que tiene algo/mucho en común.

Tengo espejo a 100º, Nelly y 2 mm de falda. La habitación permanece cerrada durante la impresión, delante de la impresora que esta frente a la puerta le tengo puesto una caja de carton abrazondoa a la impresora con las solapas del cierre.

He notado una gran diferencia, con esto es muy aceptable la pieza.


Saludos.
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#5
rompesquinas mil gracias Mola , yo también voy a usar aluminio o puede que en inox 3mm, esta agunatara mas a rallados pero pesara mas, cobre demasiado caro

lo primero que he visto es que hay cinta de carrocero y de arroz :aplauso: , ups no tenia ni idea, comprare Cinta de arroz ya que te ah ido tan bien

lo que estoy viendo es que es muy interesante el cerramiento de la impresora para evitar corrientes ummm apunto para futuro bricolaje Confundidois1: , espero que me llegue pronto
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#6
Lo que mejor me ha ido ha sido la pasta de ABS (transparente, que compré un rollo por probar y solo lo he usado para eso). Aún así se me despega alguna que otra vez. Aparte lo sucia que queda la pieza por la zona del cristal.

Yo me he tirado al río con el tufnol, vamos a ver qué sale.

De Raft y Brim no quiero oir hablar, cuando imprimes en colores variados, queda muy mal al quitar la falda o incluso el material de soporte.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#7
Se agradece mucho este post, la verdad es que para los novatos como yo es toda una revelacion y que me decis de la cinta de aluminio?....

Gracias
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#8
Yo ahora mismo uso tufnol + laca y la cama apagada. Solo uso la heatbed para apoyar la lámina de tufnol y nivelar.
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#9
Pues el tufnol y laca me ba bien, pero la cama a 90 y 70º.

En verano hice algunas pruebas sin calentar la cama y tenía warping, así que ya siempre la enciendo.
Ulticampy V2: fundiendo plástico sin descanso...
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#10
Disculpad mi ignorancia, yo tengo una bcn3d+ con cama caliente y cristal sobre ella, lo cierto es que con ABS tengo bastante dificultades de fijar las piezas grandes a la cama, normalmente la cama la pongo entre 80 y 90 y utilizo laca Nelly, aun y asi el porcentaje de éxito como digo en piezas algo grandes es de un 50%.
Que es el tufnol y donde puedo comprarlo, ya que estoy un poco desesperado con este tema.

Gracias y disculpar mi ignorancia.
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#11
Un producto que compre hace poco y la verdad que me dio muy buenos resulatos es fixwarp 3d de galiprint.

Saludos,
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#12
koldo escribió:Excelente,
no quiero ni imaginar la de tiempo que te habrá llevado semejante testing,
a mi, la que mejor me va con diferencia (sólo utilizo esta técnica con abs) es la pasta de abs, un chorrin de acetona y unos restos sobrantes de soportes de piezas en abs, en 5 minutos ya tengo la pasta, con una cucharilla la extiendo por el espejo y la pieza no se me despega,
al levantar la pieza parte de la pasta se va con ella, por lo que antes de imprimir otra pieza pongo otra capa de pasta y ya está.
Muchísimas gracias por el aporte.
Un saludo.

Hola Koldo, gracias por compartir esta información, quiero probar con la pasta de abs a ver si obtengo buenos resultados, pero tengo una duda, cuando extiendes la pasta sobre el cristal, ¿esperas a que se seque?, l haces con la cama ya caliente?... en fin si eres tan amable de detallarme un poco el proceso te lo agradeceré, ya que me gustaría imprimir alguna pieza de tamaño medio con un mínimo de seguridad.

Gracias de antemano.
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#13
Buenas Mezanu,
yo cuando me hace falta evitar el warping a toda costa y me da igual que la pieza no quede bonita por la base,
ya que con el calor la pasta abs se va a mezclar con la pieza, aplico pasta de abs con acetona.
En un vaso meto chorro de acetona y trozos sobrantes o abs utilizado como raft o brim de impresiones anteriores,
en 5 minutos ya tengo la pasta y la aplico en frió,
espero unos dos minutos y caliento la cama hasta los 95º

Te pongo otro hilo (que quizás ya hayas leido) donde se habla de esto mismo y está muy interesante
http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=32&t=1444

Te pongo fotos con ejemplo de pasta de abs, la verdad es que me pasé tres pueblos pero no se despegó la pieza, ;-)
Puedes ver en la carcasa del movil como quedan restos de la pasta de abs y eso que era tb roja
Un saludo, y si necesitas explicaciones más detalladas dime.


Archivos adjuntos Miniatura(s)
       
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#14
pongo unas pocas fotos más con otro ejemplo.


Archivos adjuntos Miniatura(s)
           
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#15
Hola Koldo,

Muchas gracias por la información detallada y por las fotos, ahora ya lo tengo claro, creo que para muchas piezas en las que no tenga importancia la estética (vuelo drones en fpv que yo mismo me imprimo) podre utilizas esta técnica, ya que tarde o temprano se rompen de un tortazo.
Para partes mas delicadas o que requieran mas cuidado estético me he pedido un par de planchas tufnol de 200x200x1mm (no sabia que era, por decirlo de algún modo "baquelita") que espero que junto con la cama caliente a unos 90/100º y laca nelly me resuelvan las partes o impresiones que requieran mayor estética.
te agradezco las fotos, ya que en ocasiones una imagen ayuda mucho a entender el proceso que comentabas.
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#16
Muchas gracias por brindarnos tus experiencias, yo ya pase por muchas de esas, actualmente uso el vidrio y directo la laca, eso si calibrar a la perfeccion la cama usando el grosor de una hoja de papel, trato de calibrar 2 o 3 veces antes de imprimir
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#17
Ahora me surgen dudas con lo de calibrar, esta hasta pensando en montar el autolevel que mencionan en este mismo foro..., peeeerooo, unas preguntitas: ¿la hoja doblada ha pasar justa, lijera, apretada?, alguien puede detallar un poco el tema, yo en la bcn3D+ dolo tengo tres tornillo para ajustar.. , no se , siempre pienso que lo hago mal...

Gracias.
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#18
yo no doblo la hoja, la paso así normal, hasta que se siente un carraspeo, esto lo hago lo mas proximo a las 4 puntas de la heatbed, lo hago varias veces poruqe siempre que bajas una esquina se descalibra otra, con 2 o 3 pasadas queda 1A
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#19
Gracias Richardmike4, la verdad es que el calibrado es toda una tortura, ya que sucede como dices, para ajusta un punto desajustas otro, por eso me planteaba montar el mod de autolevel, aunque no sé si resultara muy practico ya que leo a mucha gente que calibra a mano sin dificultad.
Ahora también te digo que si calibrando con la hoja doblada ya me llevo en mas de una ocasión que el cabezal me arrastre la pieza, no quiero ni pensar en calibrar sin doblar la hoja Guiño

Saludos.
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#20
el extrusor golpea porque debes tener warping 3d, la pieza no se pega bien y se despega doblandoce hacia arriba.

yo resolvi eso ajustando lo mas cercano a la cama como te comente.

ten cuidado yo rompi un extrusor asi, de tanto golpear no te das cuenta y se va doblando y desajustando las roscas hasta que el plastico se derrite y sale por todos lados menos por la boquilla Triste

haz pruebas con la hoja sin doblar y no le hagas caso a como se ve la primer capa, de la segunda en adelante todo quedara bien, intenta usar laca
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