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Identificar y reparar impresora 3d
#41
2,85mm y humo negro... bueno pues pillo el PLA. El dueño original seria un poco kamikaze del ABS :-) después de lo que me has contado y el humarro negro je je.
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#42
Ya conseguí el cristal de 200x200! Y el filamento pla me llegará mañana, mientras he aprovechado para nivelar la cama con el cristal, pero aquí he visto varios problemas, vamos por partes:

1° Motor que sigue consumiendo a pesar de tener el final de carrera en trigger.

He comprobado que todos los finales de carrera son detectados en trigger cuando son pulsados a mano o haciendo un home de todos los ejes. Parecía que todo iba bien, cuando  mandaba los ejes al home todos los ejes, iban  hasta el final de carrera y  se paraban, pero he notado que seguía habiendo un ruido como de algún motor que se estuviera forzando, y había un consumo elevado en la fuente. He visto un pololu( que es el que señalo en  la foto)  que se estaba  calentando bastante, no sé a qué motor corresponde ya que eso no viene especificado en el esquema, ni tampoco se porque está sucediendo.

[Imagen: IMG-20220308-202748.jpg]

2° Dando un home a todos los ejes no queda justo en la esquina:
Tengo  los finales de carrera al máximo que podrían ajustarse pero los ejes  X e Y se queda bastante alejado de la esquina del cristal,


[Imagen: IMG-20220308-200615.jpg]

3° no me van bien los comando para que vaya las esquinas.

He probado con la primera esquina desde el home y el eje Y ha seguido empujando hacia el final de carrera y forzándose como si no hiciera caso al final de carrera.

4° centrado de eje:

pulsando el botón para que center los tres ejes no queda exactamente en el centro.
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#43
Como indicas, vamos por partes:
1- Los motores consumen cuando están energizados, pero eso no quiere decir que tengan que moverse: precisamente estos motores se utilizan porque, además de poder posicionarse con exactitud en un punto concreto de su giro, también mantienen dicha posición y de ahí que sigan consumiendo: por eso te indicaba en la otra respuesta que, para realizar la nivelación, debes incrementar el tiempo a partir del cual se desactivan, de forma que no lo hagan mientras estés en ello, pues entonces el eje Z deja de estar fijo.
Los finales de carrera solo funcionan durante el homing, en cualquier otra circunstancia no se tienen en cuenta: una vez que el firmware sabe donde se encuentra el cabezal de impresión, todo el control de movimiento se realiza por distancias recorridas; es decir, una vez fijado el punto 0 de los ejes, el firmware sabe que puede moverse en ellos entre dicho punto y el valor que se haya indicado como máximo para el eje.
El driver que señalas es el del eje Z y es lógico que sea el que más se caliente, pues debe mover dos motores y normalmente tendrá configurada una intensidad mayor que la de los otros ejes: los motores de Z van conectados en paralelo, por lo que se reparte la corriente total entre ellos.
Y hablando de los drivers, no te olvides de colocar el disipador que falta en el del extrusor o te lo cargarás como lo hagas funcionar durante un tiempo.
2- De momento solo has realizado el primer paso de la puesta en marcha, ahora queda realizar toda la calibración pre-impresión y una de las cosas a realizar es el posicionamiento del área de impresión en la cama, después tendrás que calibrar la extrusión.
Si los finales de carrera no permiten que el centro de la boquilla pueda llegar a todos los puntos del cristal que has colocado, tendrás que cambiarlos de posición, porque sino estarás perdiendo área de impresión y no se puede decir que estés sobrado de ella.
3 y 4- Hasta que no coloques correctamente el área de impresión, no podrás utilizar lo que te indiqué para nivelar en las cuatro esquinas, pues se basa en que sus medidas reales sean de 200x200mm y que el origen de los ejes XY esté justo en una esquina.

Ya que tienes que mover los interruptores, te recomiendo que los cambies de posición, porque están colocados en el lado contrario al que deberían, ya que lo lógico en estás impresoras es que tengan el frente de la máquina en el lado que está el extrusor, para facilitar su manejo.
Es decir, debes cambiarlos al lado contrario del que se encuentran ahora: busca un lugar para colocarlos de forma que se activen, como muy pronto, cuando la boquilla se encuentre sobre el borde del cristal y no antes, de forma que cuando se pare el cabezal de impresión al activarse, la boquilla se encuentre en el borde o fuera del cristal.
Si tienes que colocarlos en una posición en la que la boquilla quede fuera, entonces habrá que configurar los offsets para centrar en el cristal el área de impresión.
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#44
Punto 1 entendido 

Punto 2:

En eje Y ya no es cuestión del final de carrera la cama llega practicamente al tope cuando se hace un home, de hecho el soporte impreso en 3d del final de carrera esta bastate degradado y cuando se me ha movido accidentakmnete  ha hecho tope  practicamente en la misma posición del final de carrera:

[Imagen: finalcarrera-Y.png]

(la pieza que se ve serparada la capa ya la reparé es un foto del principio)


Con respecto al eje X  podria ganar solo el grueso de del final de carrera si lo reposiciono, que esa es otra no veo un sitio adecuado para ubicarlo en un lugar que no afecte el grueso del final de carrera.

[Imagen: finalcarrera-Z.png]

Con respecto a lo de cambiar los finales de carrera a lado opuesto para que el frente sea el adecuado, Ok.

Con respecto de al disipador del driver, ya he localizado un disipador igual, lo pondré antes de hacer el ajuste del extrusor.
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#45
En cuanto puedas imprimir, lo primero que tendrás que hacer son todas esas piezas para colocarlos de forma apropiada: eso de sujetarlos en cualquier sitio con bridas, mejor no digo qué me parece.
No es necesario que el interruptor se sitúe entre la parte del eje que lo acciona y el soporte donde se coloque, solo hay que sujetarlo con dos tornillos por los agujeros que tiene al efecto (esa sí es la forma correcta de sujetarlos) y que solo quede expuesta la palanca de activación.
En todo caso, si tal y como estan funcionan bien, para poder poner la impresora en funcionamiento puedes dejarlos como están y ajustar el área de impresión a la posición que tienen ahora.
Para ello, haz un home y mide a que distancia se queda de los bordes del cristal el centro de la boquilla, tanto en la dirección del eje X (DX) como en la del Y (DY): si el cristal es de 200 mm, debes configurar Marlin así:

#define X_BED_SIZE    200 - valor de DX
#define Y_BED_SIZE    200 - valor de DY


y poner en la configuración del programa de corte que pienses utilizar, esos mismos valores como tamaño del área de impresión.
Como digo, esa es el área máxima que puedes configurar ahora, pero implica que las piezas no estarán centradas en el cristal: si quieres centrarlas, tendrás que restar de 200 el doble de las distancias (200 - 2 * DX, 200 - 2 * DY).
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#46
Si la verdad que esta impresora diy la hizo un chapuzas, después de pegarme batante curro con ella (pero muy divertido e instructivo) ya la tenia apunto de todo, me hacia bien el home in de todos los ejes el centrado también ok, pero le doy a extruir y no extruye, asi que desarmo todo el fusor y el barrel y la punta, tenían un atasco tremendo, el barrel yo diria que se había fundido el teflón… asi que tenia que cambiar barrel y punta, cruzar los dedos para que esta impresora fuera capaz de imprimir las piezas rotas y un sinfin de mejoras y arreglos que no se si seria rentable hacerle  a este tipo de impresora y de repete vi la luz y encontré una artillery genius por 199€ Y me la he comprado, y claro no hay color :-) la montas en 10 minutos haces la calibración de los 5 puntos con el folio y a imprimir, bravo!!! de hecho la he visto tan buena pinta que antes de imprimir algun cubo de prueba o el barquito, me tiré a la piscina he hice del tiron la mejora para el cable de corriente y ha salido genial os dejo una imagen que igual vuestro ojo experto ven fallos pero yo me he quedado alucinado con la calidad  precisión y silencio con el que se ha impreso esta primera pieza.

[Imagen: IMG-20220320-183510.jpg]

Muchas gracias a todos los que me habéis ayudado en esta aventura en especial a simemart y david fleki, ya que aunque no haya logrado que imprima la cafetera he aprendido y ya por lo menos se que es el marlin y así si un día me animo a cambiar el firmware de la artillery ya se un poco lo que estoy  haciendo, también me ha servido para, saber que este mundo de la impresión 3d me guta y que me va a ser de mucha ayuda para mis proyectos electrónicos.

Bueno no os libráis de mi ahora a dar guerra por el subforo de artillery.
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#47
Hola, no hay nada como experimentar uno mismo las cosas y en ese sentido, puedes dar por bueno el tiempo empleado, pues la experiencia te servirá cuando se presenten los problemas con la Artillery: como dice el refrán, "bien está lo que bien acaba".
Esto me ha hecho reflexionar sobre lo mucho que ha cambiado este mundillo en los 5 años que llevo en él: cuando yo empecé (a comienzos del 2017), la Anet A8 que compré me costó 250 euros de entonces, que serán unos 275 actuales y comparada con la Artillery Genius que acabas de comprar son como la noche y el día: esa impresión se ve muy correcta, enhorabuena!
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