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Identificar y reparar impresora 3d
#21
Puff pues si que es lio el asunto:

Las correas tiene una separación entre dientes de 2mm el  filamennto es de 3mm y la varilla es de 4 con rosca metrica.

no me queda claro donde tengo que poner los valores que me dices, te adjunto el codigo con lo que he configurado hasta ahora (creo que he activado la cama  caliente pero no estoy seguro.


Archivos adjuntos
.txt   configuracionh.txt (Tamaño: 112.55 KB / Descargas: 4)
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#22
Ya te dije que la cosa iba a ser complicada y no has hecho más que empezar.
No has activado la cama: para hacerlo tienes que indicar un valor distinto de 0 para su sensor de temperatura, así: #define TEMP_SENSOR_BED 1.
Puedo decirte los cambios que tienes que hacer en varios puntos pero no en todos, porque desconozco cosas de la impresora que necesitaría saber para indicarte los valores correctos.
¿Estás seguro de que las varillas roscadas del eje Z son de 4 mm? Porque por las fotos, yo diría que son del mismo diámetro que los ejes de los motores, que son de 5 mm y no creo que se hayan utilizado nunca de 4 mm para esto.
Los micro pasos por milímetro se configuran en esta línea:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT  { 80, 80, 400, 500 }

El primer valor de la matriz es para el eje X (80), el segundo para el Y (80), el tercero es para el Z, que en caso de ser varillas de 5 mm serían 4000 en lugar de 400, si son de 4 mm serían 4571,43 y el cuarto es para el extrusor, que tendrás que calibrar midiendo lo que se desplaza realmente el filamento, aunque ya te digo que el valor será mucho menor de 500, probablemente cercano a 100.
Voy a indicarte algunos cambios que debes hacer en ese fichero que adjuntas, en el siguiente formato: como está ahora ---> como debe quedar.

#define SERIAL_PORT 3 ---> #define SERIAL_PORT 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0 ---> #define TEMP_SENSOR_BED 1
#define HEATER_0_MAXTEMP 275 ---> #define HEATER_0_MAXTEMP 220
#define BED_MAXTEMP      150 ---> #define BED_MAXTEMP      70
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT  { 80, 80, 400, 500 } ---> #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT  { 80, 80, 4000, 95 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 5, 25 } ---> #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 50, 50, 3, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 3000, 3000, 100, 10000 } ---> #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 1000, 1000, 100, 5000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000 ---> #define DEFAULT_ACCELERATION          500
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000 ---> #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1000
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION  3000 ---> #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION  500
#define JUNCTION_DEVIATION_MM 0.013 ---> #define JUNCTION_DEVIATION_MM 0.08
//#define S_CURVE_ACCELERATION ---> #define S_CURVE_ACCELERATION
#define HOMING_FEEDRATE_MM_M { (50*60), (50*60), (4*60) } ---> #define HOMING_FEEDRATE_MM_M { (30*60), (30*60), (2*60) }
//#define EEPROM_SETTINGS ---> #define EEPROM_SETTINGS


Probablemente haya cosas que estarán mal, como el sentido del movimiento de algún eje: ya me dices y te indico lo que tienes que hacer.

También conviene que cambies las siguientes líneas en el archivo Configuration_adv.h:

#define MANUAL_FEEDRATE { 50*60, 50*60, 4*60, 2*60 } ---> #define MANUAL_FEEDRATE { 30*60, 30*60, 2*60, 2*60 }
#define ARC_SUPPORT ---> //#define ARC_SUPPORT


También debes tener presente que hay bastantes probabilidades de que algo falle cuando enciendas la impresora o cuando ordenes calentar el hotend o la cama: procura tener una mano cerca del interruptor para apagar rápidamente y cuando calientes la cama o el hotend, hazlo por separado.
Por cierto, ¿qué potencia tiene esa fuente de servidor que vas a utilizar?
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#23
Ostras @Simemart mil gracias por la ayuda ahora ya me va quedando más claro voy añadir las configuraciones y a compilarlo.
En cuanto a lo de las medidas he hecho unas fotos para que veas las medidas de las varillas etc.

[Imagen: IMG-20220303-032237.jpg]

[Imagen: IMG-20220303-032300.jpg]

[Imagen: IMG-20220303-032531.jpg]

[Imagen: IMG-20220303-032535-1.jpg]

[Imagen: IMG-20220303-032614-BURST1.jpg]

En cuanto a la fuente de servidor la tengo de 450w de  600w y de 1200w ¿cual sería la mas recomendada?

Por último decirte que estan colocados los tres Jumper bajo los driver
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#24
Ok, las varillas roscadas son M5 y los ejes lineales de 8 mm (ese calibre te mide de menos y estás midiendo dentro de la rosca, tienes que hacerlo con la parte plana del calibre).
Es conveniente que engrases un poco las varillas roscadas y los rodamientos que deslizan por los ejes lineales, moviéndolos a mano en todo el recorrido para comprobar que deslicen perfectamente.
La cama es de 200x200, así que eso está bien configurado, aunque después habrá que comprobar si se necesitan offsets en los ejes X e Y para que quede centrada.
Los motores son de 200 pasos como era de esperar y los drivers con los 3 puentes colocados funcionan a 16 micro pasos, así que la configuración de los micro pasos por milímetro es la que te indiqué, a falta de calibrar la extrusión.
Utiliza una de las dos fuentes más potentes: si esas potencias que indicas son las totales y son del tipo PC, con carriles de 12V, 5V y 3,3V, quizá la de 450W esté algo justa.
Ten a mano el programa Pronterface, pues tendrás que enviar comandos gcode para comprobar varias cosas antes de proceder a mover los ejes.
En cuanto cargues el firmware en la placa, lo primero que tienes que hacer es enviar los comandos gcode M502 y después M500, para refrescar la memoria EEPROM.
Después debes comprobar el funcionamiento de los interruptores de final de carrera, para lo que debes enviar el comando M119: con los interruptgores sin pulsar, debe retornar que todos los ejes están open y manteniendo pulsado un interruptor, debe retornar TRIGGERED en el eje correspondiente a ese interruptor pulsado.
Si no se comporta así, hay que variar la configuración en Marlin.
También debes comprobar que cuando baja el eje Z, se pulsa su interruptor de final de carrera antes de que la boquilla del extrusor choque con la cama.
Cuando hagas el home, conviene que tengas el interruptor de apagado a mano, por si no hace caso de los finales de carrera.
haz el home individual en cada eje, para lo que debes mandar el comando G28 eje, sustituyendo eje por la letra del que quieras hacer: por ejemplo, para hacer el home del eje X, envía G28 X.
Cuando ya realice el home de forma correcta, habrá que nivelar el eje X (midiendo su altura en los dos lados, a un punto fijo de la estructura, no a la cama), ajustar el punto 0 del eje Z y nivelar la cama en las cuatro esquinas.
Para la calibración de la extrusión, puedes seguir las indicaciones que doy en este post.
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#25
(02-03-2022, 10:40 PM)Simemart escribió: Ya te dije que la cosa iba a ser complicada y no has hecho más que empezar.
No has activado la cama: para hacerlo tienes que indicar un valor distinto de 0 para su sensor de temperatura, así: #define TEMP_SENSOR_BED 1.
Puedo decirte los cambios que tienes que hacer en varios puntos pero no en todos, porque desconozco cosas de la impresora que necesitaría saber para indicarte los valores correctos.
¿Estás seguro de que las varillas roscadas del eje Z son de 4 mm? Porque por las fotos, yo diría que son del mismo diámetro que los ejes de los motores, que son de 5 mm y no creo que se hayan utilizado nunca de 4 mm para esto.
Los micro pasos por milímetro se configuran en esta línea:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT  { 80, 80, 400, 500 }

El primer valor de la matriz es para el eje X (80), el segundo para el Y (80), el tercero es para el Z, que en caso de ser varillas de 5 mm serían 4000 en lugar de 400, si son de 4 mm serían 4571,43 y el cuarto es para el extrusor, que tendrás que calibrar midiendo lo que se desplaza realmente el filamento, aunque ya te digo que el valor será mucho menor de 500, probablemente cercano a 100.
Voy a indicarte algunos cambios que debes hacer en ese fichero que adjuntas, en el siguiente formato: como está ahora ---> como debe quedar.

#define SERIAL_PORT 3 ---> #define SERIAL_PORT 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0 ---> #define TEMP_SENSOR_BED 1
#define HEATER_0_MAXTEMP 275 ---> #define HEATER_0_MAXTEMP 220
#define BED_MAXTEMP      150 ---> #define BED_MAXTEMP      70
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT  { 80, 80, 400, 500 } ---> #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT  { 80, 80, 4000, 95 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 5, 25 } ---> #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 50, 50, 3, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 3000, 3000, 100, 10000 } ---> #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 1000, 1000, 100, 5000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000 ---> #define DEFAULT_ACCELERATION          500
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000 ---> #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1000
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION  3000 ---> #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION  500
#define JUNCTION_DEVIATION_MM 0.013 ---> #define JUNCTION_DEVIATION_MM 0.08
//#define S_CURVE_ACCELERATION ---> #define S_CURVE_ACCELERATION
#define HOMING_FEEDRATE_MM_M { (50*60), (50*60), (4*60) } ---> #define HOMING_FEEDRATE_MM_M { (30*60), (30*60), (2*60) }
//#define EEPROM_SETTINGS ---> #define EEPROM_SETTINGS


Probablemente haya cosas que estarán mal, como el sentido del movimiento de algún eje: ya me dices y te indico lo que tienes que hacer.

También conviene que cambies las siguientes líneas en el archivo Configuration_adv.h:

#define MANUAL_FEEDRATE { 50*60, 50*60, 4*60, 2*60 } ---> #define MANUAL_FEEDRATE { 30*60, 30*60, 2*60, 2*60 }
#define ARC_SUPPORT ---> //#define ARC_SUPPORT


También debes tener presente que hay bastantes probabilidades de que algo falle cuando enciendas la impresora o cuando ordenes calentar el hotend o la cama: procura tener una mano cerca del interruptor para apagar rápidamente y cuando calientes la cama o el hotend, hazlo por separado.
Por cierto, ¿qué potencia tiene esa fuente de servidor que vas a utilizar?

Ya he modificado la configuración del marlin siguinedo tus explicaciones. (gracias de nuevo si no fuera por gente como tú ya habria tirado la toaya pero gracias a ti tengo más animos que nunca!)

Te adjunto de nuevo el fichero de texto con las modificacioanes, para que melo supervises  no haya sido tan burro de poner algo mal y luego me vuelva loco el saber porque no funciona algo.

me faltaria lo del Configuration_adv.h: pero no tengo el codigo ahora a mano pero esta tarde lo compilo y se lo cargo que estoy deseando seguir los pasos que me quedan para revibir al cadaber :-)  Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap


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.txt   configuracionh.txt (Tamaño: 112.54 KB / Descargas: 3)
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#26
Tienes algunos valores distintos a los que yo te he puesto:

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 50, 50, 3, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 1000, 1000, 100, 5000 }
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION  500
#define JUNCTION_DEVIATION_MM 0.08


Cambia esos valores, los del archivo Configuration_adv.h y ya puedes compilar y grabar el firmware en la placa.
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#27
(03-03-2022, 02:50 PM)Simemart escribió: Tienes algunos valores distintos a los que yo te he puesto:

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 50, 50, 3, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 1000, 1000, 100, 5000 }
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION  500
#define JUNCTION_DEVIATION_MM 0.08


Cambia esos valores, los del archivo Configuration_adv.h y ya puedes compilar y grabar el firmware en la placa.

Perfecto esta tarde lo meto y ,?
Una duda con respecto esto:

#define SERIAL_PORT 3 ---> #define SERIAL_PORT 0

El puerto serie de comunicaciones que me ha cogido windows es el com 3 o esto no tiene nada que ver con eso ¿?
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#28
No, este es el puerto serie del Arduino Mega.
El COM3 que le ha asignado Windows, es el que tienes que utilizar para conectar con la placa desde el ordenador por USB.
  Responder
#29
Bueno hoy he tenido una tarde de luces y sombras:-). He conseguido cargarle el firmware al sistema con las modificaciones de marlin, todo ha ido bien en ese punto, por lo que he pasado aprobar lo con el pronterface la prueba de finales de carrera me ha dado que estaban todos en en trigger, por lo que modificado el código para que ya les coja cómo open. El eje y ha funcionado sin problemas le he podido mover en varias direcciones ponerla en posición de casa , con el eje x no ha pasado lo mismo, hace como un movimiento izquierda y derecha como como si vibrará como si quisiera ir para los dos lados forzándolo con el interface grafico del programa he conseguido que se moviese un poco para un lado. Pero nada más lo demás traqueteos. Con el eje z me ha pasado casi lo mismo pero peor, uno de los motores no estaba engranando bien con la varilla con lo que solo giraba 1. Lo he solucionado y nivelado ya han empezado a hacer como lo del traqueteo que he comentado con el eje x, después ya no ha vuelto ha hacer nada ya no se mueven ¿?

Consideraciones a tener en cuenta: manualmente conseguido mover todos los ejes perfectamente y no he tenido problema.

He puesto la fuente de 1200 w para no tener problemas de potencia.

Una cosa rara que he visto bueno al menos rara para mí es quiero motores del eje zeta están unidos los cables y solo usa uno de los puertos de la ramp 1.4 el puerto que debería para el otro motor está conectado parece algo del extrusor
(Veo que hay 4 cable qué van a hacer estrusor pero no he puesto a desmontar a ver con que conectaban)


[Imagen: IMG-20220303-180732.jpg]

Bueno hoy he tenido una tarde de luces y sombras:-). He conseguido cargarle el firmware al sistema con las modificaciones de marlin, todo ha ido bien en ese punto, por lo que he pasado aprobar lo con el pronterface la prueba de finales de carrera me ha dado que estaban todos en en trigger, por lo que modificado el código para que ya les coja cómo open. El eje Y ha funcionado sin problemas le he podido mover en varias direcciones ponerla en posición de casa , con el eje X no ha pasado lo mismo, hace como un traqueteo de izquierda y derecha como como si vibrará como si quisiera ir para los dos lados, forzándolo con el interface grafico del programa he conseguido que se moviese un poco para un lado. Pero nada má, lo demás traqueteos. Con el eje z me ha pasado casi lo mismo pero peor, uno de los motores no estaba engranando bien con la varilla con lo que solo giraba 1. Lo he solucionado y nivelado ya han empezado a hacer como lo del traqueteo que he comentado con el eje x, después ya no ha vuelto ha hacer nada ya no se mueven ¿?

Consideraciones a tener en cuenta: manualmente he conseguido mover todos los ejes perfectamente y no he tenido problema.

He puesto la fuente de 1200 w para no tener problemas de potencia.

Una cosa rara que he visto bueno al menos rara para mí, los motores del eje Z tiene unidos los cables y solo usa uno de los puertos de la ramp 1.4 el puerto que debería para el otro motor está conectado parece algo del extrusor
(Veo que hay 4 cable qué van a hacer estrusor pero no he puesto a desmontar a ver con que conectaban)


[Imagen: IMG-20220303-180732.jpg]
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#30
Vamos por partes: que los dos motores del eje Z tengan conectados entre sí los cables y vayan a un solo conector en la RAMPS es una chapuza, pero no un problema, siempre que la conexión de los cables sea en paralelo: la RAMPS trae dos conectores para esos dos motores, pero van conectados internamente en paralelo, así que lo mismo dá que sea en la placa o fuera de ella.
Lo que ya es más preocupante es el estado de los conectores que aprecio al hacer zoom en esa foto: podrías tener alguno que no hiciese buen contacto.
Que algun eje no se mueva y vibre era algo de esperar: si dices que los ejes se mueven bien con la mano, lo más probable es que sea la regulación de los drivers.
Para comprobarlo, puedes hacerlo de dos formas: midiendo el consumo a 12V al ordenar un movimiento del eje (conectando en serie un multímetro en medida de intensidad) o midiendo el voltaje de referencia del driver, que se toma entre el potenciómetro que llevan incorporado y GND.
Quizá la forma más rápida y sencilla de hacerlo sea la primera: te dejo el enlace al video clásico de Obijuan.
Los valores que indica Obijuan quizá sean algo escasos para tu máquina, por lo que yo ajustaría de momento 0,3A para X e Y, 0,6A para Z y 0,5A para el extrusor.
Al cabezal de impresión de tu impresora, si tiene todos los elementos que debe llevar, tendrían que ir 12 cables: cuatro del motor, dos del cartucho calentador, dos del termistor (sensor de temperatura), dos del ventilador del extrusor y otros dos del ventilador de capa.
En esa foto no veo nada conectado en el otro conector del eje Z (son los pines libres al lado del que si está conectado, y si te refieres a los cables que están conectados por el otro lado, son los termistores del hotend y de la cama: echa un vistazo al esquema que te puso @davidfleki.
  Responder
#31
(03-03-2022, 10:12 PM)Simemart escribió: Vamos por partes: que los dos motores del eje Z tengan conectados entre sí los cables y vayan a un solo conector en la RAMPS es una chapuza, pero no un problema, siempre que la conexión de los cables sea en paralelo: la RAMPS trae dos conectores para esos dos motores, pero van conectados internamente en paralelo, así que lo mismo dá que sea en la placa o fuera de ella.
Lo que ya es más preocupante es el estado de los conectores que aprecio al hacer zoom en esa foto: podrías tener alguno que no hiciese buen contacto.
Que algun eje no se mueva y vibre era algo de esperar: si dices que los ejes se mueven bien con la mano, lo más probable es que sea la regulación de los drivers.
Para comprobarlo, puedes hacerlo de dos formas: midiendo el consumo a 12V al ordenar un movimiento del eje (conectando en serie un multímetro en medida de intensidad) o midiendo el voltaje de referencia del driver, que se toma entre el potenciómetro que llevan incorporado y GND.
Quizá la forma más rápida y sencilla de hacerlo sea la primera: te dejo el enlace al video clásico de Obijuan.
Los valores que indica Obijuan quizá sean algo escasos para tu máquina, por lo que yo ajustaría de momento 0,3A para X e Y, 0,6A para Z y 0,5A para el extrusor.
Al cabezal de impresión de tu impresora, si tiene todos los elementos que debe llevar, tendrían que ir 12 cables: cuatro del motor, dos del cartucho calentador, dos del termistor (sensor de temperatura), dos del ventilador del extrusor y otros dos del ventilador de capa.
En esa foto no veo nada conectado en el otro conector del eje Z (son los pines libres al lado del que si está conectado, y si te refieres a los cables que están conectados por el otro lado, son los termistores del hotend y de la cama: echa un vistazo al esquema que te puso @davidfleki.
Ok ? voy ha revisar lo que me has comentado especialmente lo de medir el consumo de los motores, por suerte tengo una fuente de laboratorio que me da 5 A y el consumo exacto que está entregando, lo que he dicho del conector me había confundido tienes razón está libre, y si coincido contigo que puede estar siendo un falso contacto voy a ver si lo puedo reparar, otra duda que me surge con esto de los conectores es que como son pines pueden invertirse la posición de los conectores como sé que están correctamente conectados los motores y no al revés?
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#32
Lo único que pasa si se conectan al revés los conectores de los motores, es que se invierte el sentido de giro del motor: los ejes deben moverse de forma que, cuando se indique un movimiento en sentido negativo, vayan hacia los interruptores de final de carrera.
Ponlos en una posición concreta y si no se mueven correctamente, tienes dos opciones: invertir el conector o bien cambiar el valor del parámetro INVERT_*_DIR  (* es la letra del eje) en Marlin (si es true poner false y viceversa).
  Responder
#33
(04-03-2022, 09:22 AM)Simemart escribió: Lo único que pasa si se conectan al revés los conectores de los motores, es que se invierte el sentido de giro del motor: los ejes deben moverse de forma que, cuando se indique un movimiento en sentido negativo, vayan hacia los interruptores de final de carrera.
Ponlos en una posición concreta y si no se mueven correctamente, tienes dos opciones: invertir el conector o bien cambiar el valor del parámetro INVERT_*_DIR  (* es la letra del eje) en Marlin (si es true poner false y viceversa).

Buenas. la cosa ha ido bastante bien!!! efectivante el conector del motor del eje X  estaba mal y tampoco estaba bien regulada la corriente, ya lo he solucionado y ahora funciona bien, había ejes invetidos, pero ya está arreglado siguiendo tus indicaciones. Me faltaría nivelar la cama, he visto algún video tutorial y creo que lo tengo claro, aunque todavia no he comprado el cristal, ¿se puede imprimir sin cristal o es obligatorio?. Tengo otro problema el motor del extrusor va al reves saca el filamento en lugar de meterlo ¿como se invierte esto? 

Hago un resumen de cosa que ya funcionan y cosas que faltan:

Realizado:
Eje X, ajuste de corriente y va al home.
Eje Z, nivelado y va al home y queda a la distancia de 1 hoja de papel de la cama. 
Eje Y , va al home 
Cama caliente, calienta y marca bien la temperatura
Extrusor calienta y marca bien la temperatura 

Pendiente 

El motor del extrusor gira en sentido contrario 
Nivelar la cama
Verificar que no se pierde pasos haciedo avanzar los ejes 1cm
Comprar cristal para la cama 
Verificar que este correctamente ajustado el punto 0
Improvisar algo para sujetar las bobina (por cierto que es ABS de 3mm) 
imprimir cubo de ajuste 
imprimir las piezas dañadas de la impresora. 

No se si se me olvida algo
  Responder
#34
Son buenas noticias, la cosa va por buen camino.
Para el motor del extrusor vale lo indicado para los otros ejes: para invertir el giro, puedes girar 180º el conector en la RAMPS o cambiar el valor del parámetro INVERT_E0_DIR: si está a false, poner true y viceversa.
Para nivelar la cama, te recomiendo que habilites la opción Level Corners en Marlin, que te permitirá la nivelación en las cuatro esquinas de la cama de una forma más cómoda: para ello, solo debes descomentar (quitar el // inicial) a la línea #define LEVEL_BED_CORNERS en el archivo Configuration.h.
Con eso, te aparecerá en el menú de movimiento la opción Nivelar esquinas, que posiciona el cabezal de impresión en cada una de ellas y te permite ajustar la distancia entre la boquilla y la cama, mediante las ruedas que a tal efecto existen en ella (con la hoja de papel, igual que el punto 0 del eje Z).
Durante ese proceso, en la pantalla te da la opción de pasar al siguiente punto o terminar el ajuste: debes realizar esta calibración repitiendo el ciclo completo de las cuatro esquinas varias veces, pues el ajuste de cada una influye ligeramente en el de las demás.
Cuando termines la nivelación, pueden ocurrir dos cosas: el ajuste del punto 0 del eje Z no ha variado, lo que indica que la cama está perfectamente plana o que la boquilla está demasiado cerca o lejos de la cama, lo que indica una cama abombada.
Naturalmente, todo esto tienes que hacerlo cuando ya esté el cristal puesto en la cama.
No es necesario que hagas esa verificación de que no se pierden pasos, pues tendrás que hacer una calibración fina de los micropasos por milímetro de los ejes, una vez compruebes las medidas de las piezas impresas.
Te recomiendo que dejes aparcada esa bobina de ABS y adquieras una de PLA del mismo diámetro (realmente son de 2,85 mm).
  Responder
#35
(07-03-2022, 01:56 PM)Simemart escribió: Son buenas noticias, la cosa va por buen camino.
Para el motor del extrusor vale lo indicado para los otros ejes: para invertir el giro, puedes girar 180º el conector en la RAMPS o cambiar el valor del parámetro INVERT_E0_DIR: si está a false, poner true y viceversa.
Para nivelar la cama, te recomiendo que habilites la opción Level Corners en Marlin, que te permitirá la nivelación en las cuatro esquinas de la cama de una forma más cómoda: para ello, solo debes descomentar (quitar el // inicial) a la línea #define LEVEL_BED_CORNERS en el archivo Configuration.h.
Con eso, te aparecerá en el menú de movimiento la opción Nivelar esquinas, que posiciona el cabezal de impresión en cada una de ellas y te permite ajustar la distancia entre la boquilla y la cama, mediante las ruedas que a tal efecto existen en ella (con la hoja de papel, igual que el punto 0 del eje Z).
Durante ese proceso, en la pantalla te da la opción de pasar al siguiente punto o terminar el ajuste: debes realizar esta calibración repitiendo el ciclo completo de las cuatro esquinas varias veces, pues el ajuste de cada una influye ligeramente en el de las demás.
Cuando termines la nivelación, pueden ocurrir dos cosas: el ajuste del punto 0 del eje Z no ha variado, lo que indica que la cama está perfectamente plana o que la boquilla está demasiado cerca o lejos de la cama, lo que indica una cama abombada.
Naturalmente, todo esto tienes que hacerlo cuando ya esté el cristal puesto en la cama.
No es necesario que hagas esa verificación de que no se pierden pasos, pues tendrás que hacer una calibración fina de los micropasos por milímetro de los ejes, una vez compruebes las medidas de las piezas impresas.
Te recomiendo que dejes aparcada esa bobina de ABS y adquieras una de PLA del mismo diámetro (realmente son de 2,85 mm).


Ok a lo de invertir el motor del extrusor, ¿el cristal de que dimensiones y grosor lo adquiero? con respecyo activar la opción de nivelar esquinas, me queda claro como configurarlo en marlin pero no me queda claro lo de "en la pantalla te da la opción de pasar al siguiente punto", de momento lo estaba ajustando  Pronterface no tengo la pantalla.

Entiendo que lo que me dices del ABS es porque es más dificil trabajar con él que con PLA pero es tan complicado el ABS para pasar de él de momento ¿no serían mejor hacer  las piezas de repuesto  de la impresora en ABS para que sean más resistentes ?
  Responder
#36
No es solo que el ABS sea más difícil que el PLA, es mucho más difícil y además los vapores que se generan son muy nocivos para la salud: olvídate del ABS y si en un futuro necesitas hacer piezas más resistentes que las que se consiguen con PLA, en ese momento tendrás que cambiar de impresora, pues seguramente con esta no podrás utilizar esos materiales.
Yo he diseñado y construido varias impresoras con piezas de PLA (entre ellas las dos que uso a diario) y su resistencia es suficiente, te aseguro que por ese lado no hay problemas.
Las dimensiones del cristal tendrán que ser las de la cama, pues deberás sujetarlo por los bordes con unas pinzas: para imprimir PLA, con un cristal normal de ventana de 3 mm de grosor te sirve; eso sí, con los cantos pulidos.
Sobre el Level Corners, había olvidado que de momento no tienes pantalla: tendrás que hacer el proceso de forma manual desde Pronterface.
Antes de nivelar la cama, comprueba que los dos lados del eje X están a la misma distancia de un punto fijo de la estructura que esté al mismo nivel.
Estos serían los comandos a enviar con el Pronterface, para situar el cabezal en cada esquina:

Esquina 1:
G1 Z5 F180
G1 X30 Y30 F1800
G1 Z0 F180


Esquina 2:
G1 Z5 F180
G1 X170 Y30 F1800
G1 Z0 F180


Esquina 3:
G1 Z5 F180
G1 X170 Y170 F1800
G1 Z0 F180


Esquina 4
G1 Z5 F180
G1 X30 Y170 F1800
G1 Z0 F180


Lo primero, calienta hotend y cama a temperaturas de impresión (por ejemplo, 200 ºC hotend y 60 º cama), después envía el comando M18 S300, que te dá 5 minutos para realizar el ajuste en cada esquina antes de que se desactiven los motores, pues no debe suceder durante la nivelación y por último, haz un home a todos los ejes.
Ahora, tienes que hacer el siguiente proceso por orden para cada esquina: envía los comandos que le corresponden para colocar el cabezal en ella, ajusta con el papel la separación entre la boquilla y la cama, utilizando la rueda de nivelación de esa esquina y pasa a la siguiente hasta completarlas todas.
Tienes que repetir este proceso hasta que no tengas que hacer ajuste en ninguna esquina, lo que indicará que la cama está nivelada.
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#37
(07-03-2022, 01:56 PM)Simemart escribió: Son buenas noticias, la cosa va por buen camino.
Para el motor del extrusor vale lo indicado para los otros ejes: para invertir el giro, puedes girar 180º el conector en la RAMPS o cambiar el valor del parámetro INVERT_E0_DIR: si está a false, poner true y viceversa.
Para nivelar la cama, te recomiendo que habilites la opción Level Corners en Marlin, que te permitirá la nivelación en las cuatro esquinas de la cama de una forma más cómoda: para ello, solo debes descomentar (quitar el // inicial) a la línea #define LEVEL_BED_CORNERS en el archivo Configuration.h.
Con eso, te aparecerá en el menú de movimiento la opción Nivelar esquinas, que posiciona el cabezal de impresión en cada una de ellas y te permite ajustar la distancia entre la boquilla y la cama, mediante las ruedas que a tal efecto existen en ella (con la hoja de papel, igual que el punto 0 del eje Z).
Durante ese proceso, en la pantalla te da la opción de pasar al siguiente punto o terminar el ajuste: debes realizar esta calibración repitiendo el ciclo completo de las cuatro esquinas varias veces, pues el ajuste de cada una influye ligeramente en el de las demás.
Cuando termines la nivelación, pueden ocurrir dos cosas: el ajuste del punto 0 del eje Z no ha variado, lo que indica que la cama está perfectamente plana o que la boquilla está demasiado cerca o lejos de la cama, lo que indica una cama abombada.
Naturalmente, todo esto tienes que hacerlo cuando ya esté el cristal puesto en la cama.
No es necesario que hagas esa verificación de que no se pierden pasos, pues tendrás que hacer una calibración fina de los micropasos por milímetro de los ejes, una vez compruebes las medidas de las piezas impresas.
Te recomiendo que dejes aparcada esa bobina de ABS y adquieras una de PLA del mismo diámetro (realmente son de 2,85 mm).

Ok, pues PLA entonces, ¿qué tal el de amazon basic?, el royo de 1kg en 2,85 true black está 20.30 envio incluido. La pantalla la pediré poque veo que coste beneficio está muy bien, pero no quería gastar sin estar seguro de el cacharro era más o menos reparable, pero si consigo que funcione bien la adquiero seguro.  Mola

Por cieto con lo del crital sigo tenido dudas, tiene que ser del tamaño del cuadrado blanco que viene serigrafiado en la cama o tiene que ser del tamaño de la cama entera.
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#38
Yo compro todo el filamento en Amazon, aunque no he probado el PLA de su propia marca: en todo caso, suelen ser todos bastante parecidos y ese debería servirte perfectamente.
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#39
Ok, por cierto en el abs pone 3mm en lugar de 2,8 ¿? 

[Imagen: IMG-20220307-194224.jpg]
Ostras si pone Red ¿? Aver si no es la caja original, además estaba el filamento verde en extrusor si no se debería usar para ABS en esta impresora y tenía el filamento metido igual es que no es abs ¿cómo puedo saberlo?

Otra duda el cristal que tenía de origen en realidad era un espejo con las esquinas redondeadas y mas fino ¿Que es mejor espejo o cristal?
¿Y eso lo venden ya oem o me voy a cristalero del barrio?
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#40
Pues sí, es posible que ese filamento verde sea PLA y no ABS y aunque se denominan como de 3mm, realmente tienen 2,85 mm; de todas formas, compruébalo con el calibre.
Y no es que no se pueda utilizar ABS en esa impresora, lo difícil es obtener buenos resultados con ese material en ella.
Para saber si es uno u otro, tendrás que quemar un trozo en un sitio bien ventilado (o mejor en el exterior y sin aspirar el humo, que el del ABS es tóxico): si despide humo negro, es ABS; si se funde sin más, es PLA.
Seguramente, el anterior propietario utilizó ese espejo porque era lo que tenía a mano: yo utilizo cristal normal de ventana de 3 mm de la cristalería que tengo cerca de casa sin mayor problema, pero vete comprando un bote de laca Nelly (normal, no extra fuerte), porque lo necesitarás.
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