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CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W
#41
Los soportes hay que configurarlos manualmente, si no te llena la pieza entera y muchos serán inaccesibles para quitarlos
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#42
Efectivamente, dejar que el laminador coloque de forma automática los soportes, puede llevar a una maraña imposible de eliminar una vez impresa la pieza, aunque no todos los programas son iguales en este sentido.
Este tipo de impresoras no pueden imprimir sin un soporte para el material, pero las situaciones son muy distintas si son partes separadas o voladizos: las primeras se producen en zonas desconectadas de la capa en curso, mientras que las segundas son perímetros que salen fuera del borde que limita la capa anterior.
En los primeros, no se puede evitar colocar soportes; en los segundos, se pueden evitar los soportes siempre que el ángulo que forma la pared y la base de impresión, no sea inferior a un valor determinado, que depende de varios factores: ancho de línea, altura de capa, tipo de filamento, temperatura de impresión y ventilación de capa.
En algunos programas de corte, se puede configurar a partir de qué ángulo se generan soportes, lo que hace que se reduzca su número en gran medida cuando se generan de forma automática.
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#43
(18-01-2022, 03:14 PM)Simemart escribió: Efectivamente, dejar que el laminador coloque de forma automática los soportes, puede llevar a una maraña imposible de eliminar una vez impresa la pieza, aunque no todos los programas son iguales en este sentido.
Este tipo de impresoras no pueden imprimir sin un soporte para el material, pero las situaciones son muy distintas si son partes separadas o voladizos: las primeras se producen en zonas desconectadas de la capa en curso, mientras que las segundas son perímetros que salen fuera del borde que limita la capa anterior.
En los primeros, no se puede evitar colocar soportes; en los segundos, se pueden evitar los soportes siempre que el ángulo que forma la pared y la base de impresión, no sea inferior a un valor determinado, que depende de varios factores: ancho de línea, altura de capa, tipo de filamento, temperatura de impresión y ventilación de capa.
En algunos programas de corte, se puede configurar a partir de qué ángulo se generan soportes, lo que hace que se reduzca su número en gran medida cuando se generan de forma automática.

Y que angulo es el mínimo para que haga falta soporte porque yo creo que tengo configurado 50° de todas maneras tendré que probar a ponerlos manualmente
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#44
La prostatitis es cosa del pasado - https://bit.ly/3y7yyVd

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#45
Buenas.
Acabo de comprar de segunda mano esta maquina, lo primero que vi es que habia una actualizacion del marlin....y me lancé a ello siguiendo este post., todo parecia perfecto.
Me he puesto a imprimir un puzzle, la primera pieza ha salido mas o menos decente, aunque la parte de abajo esta como medio pocha, como si se hubiera derretido, pero es que al hacer la segunda pieza, y lo he intentado 3 veces, me hace esa kk que veis en la foto. Es como si el eje Z no se moviera.
La pantalla me marca que se mueve, pero da la sensacion de que se queda abajo y la propia punta caliente del extrusor derrite el plastico....
Total, que me las prometia felices.....y me he quedado helado. He escrito al que me la vendio y me dice que habre desconfigurado los pasos....pero entiendo que eso si que esta en lo que indicabais en el post de la configuracion, de las cosas que hay que modificar, asi que no se que hacer.....
Podeis echarme un cable con esto?
Anda que no me queda por aprender...y por cierto, coincido con el Cura es una lo-cura, super complejo con tanto que modificar en ese menu.... sigo investigando en ese sentido!
Ah, y gracias!
[Imagen: IMG-20221114-181453.jpg]

[Imagen: IMG-20221114-181503.jpg]
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#46
Hola @snakesanti, bienvenido al foro.
Como has podido comprobar de primera mano, estás "impresoras" no son comparables a sus equivalentes ofimáticas, en las que conectas y a funcionar: las económicas tipo DIY, necesitan de un proceso de ajuste y configuración bastante laborioso y del que depende en gran medida los resultados finales.
Para tener buenas probabilidades de llegar a buen puerto, conviene seguir un proceso metódico, que podemos dividir en cuatro pasos: montaje de la parte física de la máquina, en la que debemos asegurarnos de que la estructura es estable, que los ejes se encuentren a 90º entre sí y que se muevan de forma suave en todo su recorrido, con las correas están a la tensión correcta (ni flojas ni muy tensas) y las poleas bien fijas en los ejes de los motores, comprobando también que las conexiones de los cables en la placa controladora están correctos; carga del firmware (si no lo tiene ya), con su configuración correcta si no utilizamos uno precompilado facilitado por el fabricante; calibración y ajuste, con especial atención a la extrusión y por último, ajuste del perfíl de impresión, en el programa de corte y en función de los resultados.
Para el primer paso, lo mejor es seguir los manuales del fabricante: aunque algunos dejen bastante que desear, es una buena guía sobre todo para los usuarios noveles.
Para el segundo paso hay dos opciones: utilizar un firmware del fabricante (recomendable si no se tienen conocimientos en el tema) o partir de 0 configurando para nuestro modelo de impresora la última versión de Marlin (más complejo, pero probablemente con mejores resultados).
Para el tercero hay varias formas de hacerlo, yo he indicado una en este post.
Para el cuarto paso no hay nada que se pueda indicar de antemano, pues las acciones a realizar estarán fijadas por los resultados iniciales que obtengamos en las impresiones: si no se sabe por donde actuar, lo mejor es consultar por aquí adjuntando algunas fotos.
Por las fotos que pones, me temo que vas a necesitar seguir los cuatro pasos anteriores, pues ahí se ven varios problemas que seguramente se incluyen en varios de ellos.
Sobre CURA, desde siempre han tomado la dirección de evolucionar añadiendo más parámetros de configuración, lo que hace que a estas alturas sea uno de los programas de corte con uno de los perfiles de impresión más abultados: en mi opinión exageran, ya que no se necesita un control tan detallado para conseguir buenos resultados en las impresiones.
En todo caso, es perfectamente utilizable, solo que hay que hacer la simplificación del perfil por nuestra cuenta.
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#47
(14-11-2022, 10:01 PM)Simemart escribió: Hola @snakesanti, bienvenido al foro.
Como has podido comprobar de primera mano, estás "impresoras" no son comparables a sus equivalentes ofimáticas, en las que conectas y a funcionar: las económicas tipo DIY, necesitan de un proceso de ajuste y configuración bastante laborioso y del que depende en gran medida los resultados finales.
Para tener buenas probabilidades de llegar a buen puerto, conviene seguir un proceso metódico, que podemos dividir en cuatro pasos: montaje de la parte física de la máquina, en la que debemos asegurarnos de que la estructura es estable, que los ejes se encuentren a 90º entre sí y que se muevan de forma suave en todo su recorrido, con las correas están a la tensión correcta (ni flojas ni muy tensas) y las poleas bien fijas en los ejes de los motores, comprobando también que las conexiones de los cables en la placa controladora están correctos; carga del firmware (si no lo tiene ya), con su configuración correcta si no utilizamos uno precompilado facilitado por el fabricante; calibración y ajuste, con especial atención a la extrusión y por último, ajuste del perfíl de impresión, en el programa de corte y en función de los resultados.
Para el primer paso, lo mejor es seguir los manuales del fabricante: aunque algunos dejen bastante que desear, es una buena guía sobre todo para los usuarios noveles.
Para el segundo paso hay dos opciones: utilizar un firmware del fabricante (recomendable si no se tienen conocimientos en el tema) o partir de 0 configurando para nuestro modelo de impresora la última versión de Marlin (más complejo, pero probablemente con mejores resultados).
Para el tercero hay varias formas de hacerlo, yo he indicado una en este post.
Para el cuarto paso no hay nada que se pueda indicar de antemano, pues las acciones a realizar estarán fijadas por los resultados iniciales que obtengamos en las impresiones: si no se sabe por donde actuar, lo mejor es consultar por aquí adjuntando algunas fotos.
Por las fotos que pones, me temo que vas a necesitar seguir los cuatro pasos anteriores, pues ahí se ven varios problemas que seguramente se incluyen en varios de ellos.
Sobre CURA, desde siempre han tomado la dirección de evolucionar añadiendo más parámetros de configuración, lo que hace que a estas alturas sea uno de los programas de corte con uno de los perfiles de impresión más abultados: en mi opinión exageran, ya que no se necesita un control tan detallado para conseguir buenos resultados en las impresiones.
En todo caso, es perfectamente utilizable, solo que hay que hacer la simplificación del perfil por nuestra cuenta.

Hola de nuevo.
Gracias por la extensa respuesta, en primer lugar.
A ver, siguiendo tus consejos, y teniendo en cuenta varias cosas, te expongo pasos seguidos y situación.
1. No tengo ni idea de estas máquinas, aunque estudié mecanica industrial y cnc, cosas que tengo algo olvidadas, pero no soy manco.
2. La maquina se compro de segunda mano, montada y teoricamente configurada y funcional.
3. Desconozco si me han pufado o la cague, porque lo primero que hice fue una actualizacion de firm
4. he revisado paralelismo entre los dos motores Z, lubricado ejes (roscados y guias), reajustado planitud y distancia de cama y revisado cableados.
5. He restaurado el firm al original de la marca para evitar que el fallo venga de ahi y he pasado al software que ofrece geeetech (Easyprint3d)
6. Conectado el aparato al ordenador, creo un cubo de 10mm de lado, lo abro con easyprint, y lo lanzo a la maquina.
El resultado es un plasto de 10mm de lado pero apenas 2.5 de altura (ver foto)
Asi las cosas, yo no entiendo este chisme. 
[Imagen: IMG-20221126-124058.jpg]
Veo que si mido desde la mesa hasta el platillo de cobre que sujeta el conjunto del extrusor tengo 97.5mm, le doy una subida de 10 (entiendo que deberian ser mm), y el resultado es aproximadamente 99mm
Envío Z al alto maximo y  sube apenas 30cm de la cama (no llega a 180 desde la mesa)
Es decir, creo que tengo claro que el problema viene del control de los motores. pero no se me ocurre por donde meterle mano....ideas?

Agradecido
  Responder
#48
El problema está en la configuración de los micropasos por milímetro del eje Z en el firmware, propiciado porque estos modelos de impresora pueden montar como sistema de arrastre del eje, varillas de rosca métrica (normalmente M8) o husillos T8-8, siendo el paso de ambos muy distinto (1,25 mm para las M8 y 8mm para los T8-8).
Para la configuración mecánica habitual de estas máquinas (motores de 1,8º y driver a 16 micropasos), los valores de micropasos por milímetro serían 2560 para las varillas y 400 para los husillos.
Si tu máquina tiene varillas, pero el firmware es para los husillos, las distancias se acortan en una proporción de 400/2560, con lo que un movimiento de 10 mm se convertiría en uno de 10*400/2560=1,56 mm, que sumados a los 97,5 mm de partida, darían 99,06 mm: parece que la cosa cuadra con la hipótesis de partida, así que quizá el firmware original que has puesto no es el correcto para tu máquina.
Si quieres probar si es esta la explicación al problema, puedes cambiar los micropasos por milímetro del eje Z sin cambiar el firmware: para ello, solo tienes que enviar a la impresora el comando M92 Z2560 y ver que resultados tienes en la impresión (si quieres que se mantenga el cambio al apagar la impresora, envía un comando M500).
En todo caso, debes cambiar el firmware, pues si está configurado para husillos, probablemente tenga configuradas unas velocidades para el eje Z demasiado elevadas para las varillas roscadas.
  Responder
#49
(26-11-2022, 01:09 PM)snakesanti escribió:
(14-11-2022, 10:01 PM)Simemart escribió: Hola @snakesanti, bienvenido al foro.
Como has podido comprobar de primera mano, estás "impresoras" no son comparables a sus equivalentes ofimáticas, en las que conectas y a funcionar: las económicas tipo DIY, necesitan de un proceso de ajuste y configuración bastante laborioso y del que depende en gran medida los resultados finales.
Para tener buenas probabilidades de llegar a buen puerto, conviene seguir un proceso metódico, que podemos dividir en cuatro pasos: montaje de la parte física de la máquina, en la que debemos asegurarnos de que la estructura es estable, que los ejes se encuentren a 90º entre sí y que se muevan de forma suave en todo su recorrido, con las correas están a la tensión correcta (ni flojas ni muy tensas) y las poleas bien fijas en los ejes de los motores, comprobando también que las conexiones de los cables en la placa controladora están correctos; carga del firmware (si no lo tiene ya), con su configuración correcta si no utilizamos uno precompilado facilitado por el fabricante; calibración y ajuste, con especial atención a la extrusión y por último, ajuste del perfíl de impresión, en el programa de corte y en función de los resultados.
Para el primer paso, lo mejor es seguir los manuales del fabricante: aunque algunos dejen bastante que desear, es una buena guía sobre todo para los usuarios noveles.
Para el segundo paso hay dos opciones: utilizar un firmware del fabricante (recomendable si no se tienen conocimientos en el tema) o partir de 0 configurando para nuestro modelo de impresora la última versión de Marlin (más complejo, pero probablemente con mejores resultados).
Para el tercero hay varias formas de hacerlo, yo he indicado una en este post.
Para el cuarto paso no hay nada que se pueda indicar de antemano, pues las acciones a realizar estarán fijadas por los resultados iniciales que obtengamos en las impresiones: si no se sabe por donde actuar, lo mejor es consultar por aquí adjuntando algunas fotos.
Por las fotos que pones, me temo que vas a necesitar seguir los cuatro pasos anteriores, pues ahí se ven varios problemas que seguramente se incluyen en varios de ellos.
Sobre CURA, desde siempre han tomado la dirección de evolucionar añadiendo más parámetros de configuración, lo que hace que a estas alturas sea uno de los programas de corte con uno de los perfiles de impresión más abultados: en mi opinión exageran, ya que no se necesita un control tan detallado para conseguir buenos resultados en las impresiones.
En todo caso, es perfectamente utilizable, solo que hay que hacer la simplificación del perfil por nuestra cuenta.

Hola de nuevo.
Gracias por la extensa respuesta, en primer lugar.
A ver, siguiendo tus consejos, y teniendo en cuenta varias cosas, te expongo pasos seguidos y situación.
1. No tengo ni idea de estas máquinas, aunque estudié mecanica industrial y cnc, cosas que tengo algo olvidadas, pero no soy manco.
2. La maquina se compro de segunda mano, montada y teoricamente configurada y funcional.
3. Desconozco si me han pufado o la cague, porque lo primero que hice fue una actualizacion de firm
4. he revisado paralelismo entre los dos motores Z, lubricado ejes (roscados y guias), reajustado planitud y distancia de cama y revisado cableados.
5. He restaurado el firm al original de la marca para evitar que el fallo venga de ahi y he pasado al software que ofrece geeetech (Easyprint3d)
6. Conectado el aparato al ordenador, creo un cubo de 10mm de lado, lo abro con easyprint, y lo lanzo a la maquina.
El resultado es un plasto de 10mm de lado pero apenas 2.5 de altura (ver foto)
Asi las cosas, yo no entiendo este chisme. 
[Imagen: IMG-20221126-124058.jpg]
Veo que si mido desde la mesa hasta el platillo de cobre que sujeta el conjunto del extrusor tengo 97.5mm, le doy una subida de 10 (entiendo que deberian ser mm), y el resultado es aproximadamente 99mm
Envío Z al alto maximo y  sube apenas 30cm de la cama (no llega a 180 desde la mesa)
Es decir, creo que tengo claro que el problema viene del control de los motores. pero no se me ocurre por donde meterle mano....ideas?

Agradecido
Buenas de nuevo, añado cosas.
Efectivamente, he comprobado que  tal como indican aqui: (About the z-axis step value - Geeetech) el valor por defecto en el firm original para el eje z es para roscas especiales y no la de M8 que trae mi maquina. Como no he tenido narices a modificarlo en el firm original (si mandaba el gcode que indica ahi, a mano me funcionaba, pero al imprimir volvia a desplazarse demasiado lento, prueba de que estaba usando el otro paso de rosca), he bajado nuevamente un Marlin, modificado la configuracion segun este tuto: (https://www.spainlabs.com/foros/showthre...?tid=10005) y los movimientos dirigidos desde el portatil cumplen lo que deberian. 10mm son 10mm y 50 son 50.
Pero al tratar de imprimir mi dichoso cubo de 10mm, mismo resultado. sube como un par, pero se pasa 4 de los 5 minutos de trabajo en esa posicion (aunque la pantalla dice que esta subiendo), de modo que sale una plasta de un par de mm de altura, medio derretida porque el extrusor ha estado dando vueltas caliente derritiendo una y otra vez el plastico que ya habia puesto.....
Será algun defecto en la rosca en si? Igual as varillas estan tocadas y en algun punto esos movimientos de decimas de mm se los salta? Porque al terminar el trabajo, el cabezal levanta sin problemas otra vez.....
Se agradece toda aclaración que podais darme, incluida la tension de la correa....desconozco como saber cual es la tension adecuada, siempre en todos lados dicen que ni muy tensa ni muy floja, pero eso no es muy descriptivo...
Un saludo a todos!
  Responder
#50
Ten en cuenta que no solo tienen rosca las varillas, también las tuercas, por lo que aquellas podrían verse bien y el problema estar en estas últimas.
De todas formas, sería raro que estuviesen las dos mal y si solo fuese una, el eje debería desequilibrarse rápidamente: si no sucede así y ya están bien los micropasos por milímetro, yo diría que el problema no está en las varillas.
¿Qué altura de capa estás usando? No sea que el problema lo tengas en el perfíl de impresión.
Es difícil dar una forma práctica de ajustar la tensión de las correas: la teoría dice que debe ser la suficiente para impedir que la correa se deforme en los cambios de sentido rápidos del eje, ni más ni menos, aunque el margen es bastante amplio y con la práctica se le coje el tranquillo.
  Responder
#51
Gracias por tu seguimiento y paciencia, ante todo.
Vale, pues segun lo que me comentas y lo que voy viendo, pinta cosa de configuracion del programa...
Adjunto la captura de las configuraciones que tengo en el easyprint, a ver si te parece que algo no encaja y me puedes ayudar a entender mejor el problema. Estoy en un momento super apretado de tiempos y no logro sacar el hueco necesario para estudiarme estas cosas como deberia, asi que agradezco especialmente la dedicacion, se que es abusar el pretender que alguien dedique mas tiempo a solucionar tus problemas del que dedicas tu mismo a investigarlos...pero en este momento no puedo con el tiempo. Gracias, en serio. 
[Imagen: 3.jpg]

[Imagen: 2.jpg]

[Imagen: 1.jpg]
  Responder
#52
Hola, no te preocupes por preguntar todo lo que necesites.
Me temo que el problema que se muestra en la foto que adjuntaste, no se debe a nada que haya en ese perfíl de impresión, me cuadra más con un valor de micropasos incorrecto: revisa que tengas el valor correcto pues, aunque lo tengas bien en el nuevo firmware, si después de grabarlo no renuevas el contenido de la memoria EEPROM, se seguirá utilizando el antiguo valor almacenado.
En todo caso, hay dos cosas que deberías cambiar en el perfíl: poner la temperatura de impresión igual que la de la primera capa (Print Temperature=First Layer Temperature) y la altura de capa inicial igual a la general (First Layer Height=Layer Height).
  Responder


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